Теплообменник для подключения полотенцесушителя.

Доброго всем дня.
Заинтересовался темой подключения полотенцесушителя через теплообменник в ходе неторопливого ремонта ванной и в ожидании отпуска, когда квартира освободится и можно будет без опасений кары со стороны домочадцев отключить воду, вызвать сварщиков и некоторое время после их ухода подключать новую полипропиленовую разводку.
Про теплообменники знаю понаслышке, а также про него недавно упоминал Дмитрий Григорьевич Техник-сан и на ютубе встречались ролики Петра Welplum.
Почитал все, что нашел на эту тему, про судя по всему ныне невыпускающийсяТВЭК, про самодельные теплообменники и хочу представить на ваш суд то, что нарисовалось в моем воображении.
Сразу оговорюсь - я работаю на производстве и у меня есть доступ к любой сварке - электродуговой электродной, аргоновой, полуавтомату и, с недавних пор, даже лазерной, поэтому технологические сложности оставим на случай, если остальное окажется правильным и работоспособным.
Теплообменник предполагается для подключения М-образного полотенцесушителя (панически опасаюсь чужих сварных швов и протечек через них) к стояку ГВС. Сам теплообменник пока видится следующей конструкции.

1. Покупаю оцинкованную ВГП трубу 1" (нынешний стояк выполнен из такой же трубы)

1. Вдоль навариваю несколько, штук 8-10, стальных полос длиной 500 мм и шириной 20-25 мм. Это будет нечто вроде элемента, увеличивающего площадь теплообмена.

1. На трубу надевается кожух, у которого нижняя часть заранее заварена крышкой с отверстием диаметром чуть больше 1", а сверху на трубу надевается такая же крышка. Верхняя крышка приваривается к кожуху, а затем крышки привариваются к центральной трубе так, чтобы оребрение оказалось посередине кожуха. На картинке для наглядности кожух и крышки показаны полупрозрачными.

1. К боковой стенке кожуха привариваются 2 резьбовых отвода с расстоянием между ними 800 мм симмметрично относительно высоты кожуха. Это отводы для подключения полотенцесушителя с межосевым расстоянием 600 мм и уклоном труб к нему.

1. К верхней и нижней крышке привариваются еще 2 резьбовых отвода. Нижний отвод - для слива воды в случае необходимости, верхний - для залива воды, для выпуска воздуха (напомню - полотенчик М-образный, без кранов Маевского) и как пространство для некоторого увеличения объема воды при нагреве.

1. Выше кожуха приваривается Г-образный отвод ГВС (он развернут несколько назад, к стене, это вынужденная мера из-за компоновки моего санузла, не обращайте внимания).

На самом деле пункты 4-6 (про приваривание отводов) будут сделаны заранее, то есть отводы уже будут приварены к крышкам, кожуху и трубе, просто для наглядности вынес их отдельно.

Далее срезается средняя часть имеющегося стояка и вваривается вот эта заготовка. Кожух оборачивается теплоизоляцией и стягивается стяжками.
Трубы ППР 25 через комбинированные муфты подключаются к боковым отводам кожуха (возможно даже без американок и кранов, хотя они уже куплены, но ИМХО становятся не особо нужны).
Нижний отвод закрывается заглушкой (можно поставить шаровой кран), через верхний отвод заливается вода до определенного уровня (условно говоря, до середины отвода), на некоторое время оставляется для устаканивания (выхода воздуха, расширения из-за нагрева, после чего также закрывается заглушкой или шаровым краном.
Такова идея в целом. Дальше нюансы: количество и размеры полос-лепесток (наверное, желательно побольше, а ширину можно уменьшить), форма и размер кожуха (можно взять круглую трубу) и так далее.

Теплообменник должен находится ниже плотенцесушителя. Кратко верхний вход ПС должен быть выше верхнего отвода ТО.
Пластины на трубу - абсолютно не нужны, а то и вредны, так как на большой площади трубы сожжете цинк. И достаточно двух отводов. На нижний накрутите тройник для слива, а у ПС тройник для залива.

ulfdalir написал:
форма и размер кожуха (можно взять круглую трубу)

круглая труба будет меньше подвержена деформации от давления теплоносителя и равномернее нагружает сварные швы дна и крышки.

Не усложняйте конструкцию: достаточно двух вертикальных отводов (снизу и сверху), а уже на их обвязке установите сливной/заливной краны и воздухоотводчик.

Оребрение полезно, но для его эффективности нужно хорошо проварить швы. Это выжгет оцинковку и высок повысит риск продольной деформации (напряжений) центральной трубы. Такие конструкции (с длинными швами) неплохо отжечь целиком (в печи градусах при 800-900).

Ilya_Kiselev написал:
Пластины на трубу - абсолютно не нужны

зависит от тепловых режимов: при низкой температуре воды в стояке ГВС и жаре (летом) или ПС завешанным сухими тряпками - циркуляция может замедлиться до нуля. И важны будут единицы градусов перепада. Но если стояк ГВС всегда горячий (законные 60С) то будет работать и без оребрения.

AKI написал:
циркуляция может замедлиться до нуля

Ну и что, тут замкнутый контур в котором нет шлама. Нельзя получить ПС теплее чем стояк, хоть какое там оребрение.

ulfdalir написал:
Теплообменник предполагается для подключения М-образного полотенцесушителя (панически опасаюсь чужих сварных швов и протечек через них) к стояку ГВС.

В системе нет давления и можно спокойно залить не корродирующий теплоноситель. Даже если случится неверятное и контур протечет, ну сколько его объем то, литры всего. Да и протечь ему сложно, нужно как-то воздухом замещать вытекшее, а это или огромная дыра или две дыры сверху и с низу.

Ilya_Kiselev написал:
Ну и что, тут замкнутый контур в котором нет шлама.

шлам тут ни при чем. Циркуляция в гравитационной системе — это разница в плотности (читай: нагреве воды). Снижая эффективность нагрева (теплопередачу), снижаем разницу температур на подаче и обратке. Только и всего.

Где вообще не понимаю - не спорю, но тут заострю внимание на следующем:

Ilya_Kiselev написал:
Теплообменник должен находится ниже плотенцесушителя. Кратко верхний вход ПС должен быть выше верхнего отвода ТО.

Я в начале темы специально оговорился, что полотенцесушитель будет М-образный.
Я пока не нарисовал красивую схему, а накиданными в пейнте не хочу оскорблять форумчан. Ваш вариант я грубо нарисовал в теме, которая натолкнула меня на эту идею

Насколько я понимаю физику процесса, даже если тройник для залива воды и спуска воздуха (красное) сделать в самой верхней точке трубы с заранее сделанным уклоном, полностью заполнить систему водой (или другим теплоносителем не удастся. В лучшем случае останется воздушный купол от верхнего отвода теплообменника до верхней крышки (синее).

Поэтому ваш вариант могу принят на веру, но с обязательным отводом в верхней точке кожуха.

Ilya_Kiselev написал:
Пластины на трубу - абсолютно не нужны, а то и вредны, так как на большой площади трубы сожжете цинк.

AKI написал:
Оребрение полезно, но для его эффективности нужно хорошо проварить швы. Это выжгет оцинковку и высок повысит риск продольной деформации (напряжений) центральной трубы.

Возможно. Проконсультируюсь со сварщиками, особенно с лазерной сваркой - она весьма своеобразна. Проварить не проблема. Но скорее всего тут вы правы.

AKI написал:
зависит от тепловых режимов: при низкой температуре воды в стояке ГВС и жаре (летом) или ПС завешанным сухими тряпками - циркуляция может замедлиться до нуля.

Я правильно понимаю, что циркуляция при определенных условиях может как остановиться, так и сама запуститься при возвращении к "благоприятным" условиям? В крайнем случае можно применить "дефибриллятор" из искусственного охлаждения полотенчика (холодное мокрое полотенце)?

Ilya_Kiselev написал:
Даже если случится неверятное и контур протечет

Я скорее переживаю за полотенцесушитель - начитался про мытарства с постоянными их заменами по причине протечек по сварным швам.

Ilya_Kiselev написал:
В системе нет давления и можно спокойно залить не корродирующий теплоноситель

Антифриз для систем отопления частных домов? Масло из сгоревшего масляного обогревателя?

AKI написал:
круглая труба будет меньше подвержена деформации от давления теплоносителя и равномернее нагружает сварные швы дна и крышки.

Внешняя труба (кожух) должна быть оцинкованной или можно ставить черную? Насколько ее диаметр должен быть больше диаметра внутренней трубы (стояка)? Первоначально я нарисовал огроменный кожух из квадратной трубы 100х10Ю но теперь думается, что такой большой объем воды прогреваться будет дольше, а главное - хуже, даже с учетом внешней теплоизоляции. С другой стороны, если на дюймовую трубу надеть кожух 50 мм, то пространства для воды будет слишком мало. По картинкам ТВЭКа по масштабу я бы предположил, что внешняя труба имеет диаметр миллиметров 60, но это очень на глаз.

AKI написал:
Оребрение полезно, но

Если заменить оребрение медной или алюминиевой проволокой (жилой кабеля 4 или 6 квадратов), максимально плотно и туго намотанной поверх трубы и точками с некоторым шагом прихваченных к ней - это скорее иллюзия или все-таки заметная прибавка площади теплообмена?

ulfdalir написал:
В лучшем случае останется воздушный купол от верхнего отвода теплообменника до верхней крышки (синее).

оставьте те отводы, которые вы нарисовали (на предыдущей схеме) для заливки/слива воды (вертикальные), но сделайте их не прямыми а Г-образными. А боковые от внешней трубы - уберите. И схема гармонизируется

ulfdalir написал:
правильно понимаю, что циркуляция при определенных условиях может как остановиться, так и сама запуститься при возвращении к "благоприятным" условиям? В крайнем случае можно применить "дефибриллятор" из искусственного охлаждения полотенчика (холодное мокрое полотенце)?

и то и другое вы понимаете верно. Но никакого "дефибриллятора" не потребуется, циркуляция должна запускаться и поддерживаться сама. Условия любой гравитационной (читай: естественной) циркуляции - перепад температур.

ulfdalir написал:
Внешняя труба (кожух) должна быть оцинкованной или можно ставить черную?

Можно черную. Для обычной воды (как теплоносителя) это вполне подходит.

ulfdalir написал:
Первоначально я нарисовал огроменный кожух

Если на верхней и нижней крышках есть место под две трубы (стояк и отвод), то больше ничего и не надо. Это я к тому, что возможно сместить стояк в сторону от оси внешней трубы.

ulfdalir написал:
Если заменить оребрение медной или алюминиевой проволокой (жилой кабеля 4 или 6 квадратов), максимально плотно и туго намотанной поверх трубы и точками с некоторым шагом прихваченных к ней - это скорее иллюзия или все-таки заметная прибавка площади теплообмена?

очень непросто технические сделать такой "биметалл" эффективным, а риски (в т.ч. электрохимии) увеличатся. Лучше уж совсем без ребер.

AKI написал:
очень непросто технические сделать такой "биметалл" эффективным, а риски (в т.ч. электрохимии) увеличатся. Лучше уж совсем без ребер.

Да, про гальванопару я не подумал. Если только не уповать на использование дистилированной воды. Но наверное без сплошной или частой проварки хорошей теплопередачи от трубы к проводам не будет, а сплошная или частая проварка - то же самое, что ребра. Тогда пока забываем про них.

AKI написал:
Если на верхней и нижней крышках есть место под две трубы (стояк и отвод), то больше ничего и не надо. Это я к тому, что возможно сместить стояк в сторону от оси внешней трубы.

Тут все упирается в вопрос необходимого диаметра кожуха. На даче есть черная толстостенная труба 100 мм, правда, ржавая, снаружи без проблем зачищу, а внутри придется шоркать шкуркой, возможно, намотанной на длинную ось, зажатую в шуруповерте. Это я к тому, что пока не понимаю потребный диаметр. Если 100 мм в самый раз, то стояк 1" остается в центре, отвод 3/4" влезает между стояком и краем кожуха.

Гармонизировал рисунок по вашему совету, но со своими дополнениями, потому что в чистом виде гармонию разглядеть не могу: нарисовал уклоны и в самой верхней точке добавил тройник, через который можно заливать воду и спускать воздух. Без них не представляю, как это может заработать. Равно как не понимаю, куда девается воздух из верхней части ТВЭКа.

И еще вопрос: а для чего вы советовали вместо прямых отводов сделать Г-образные? Почему не сделать нижний - прямой горизонтальный, верхний - прямой вертикальный (при условии, что комбинированная муфта ППР накрутится - зависит от диаметра кожуха)?

Еще не могут найти информацию или самостоятельно прикинуть, на сколько увеличится объем воды при нагреве и нужно ли оставлять пространство для расширения. Допустим, в тройник сверху вварить отрезок трубы с резьбовой муфтой на конце и заполнять систему до верха тройника (до низа трубы). Или не вваривать трубу, а просто заполнить до верха тройника, подождать нагревания и только после этого заглушить (в этом случае придется при отключении ГВС при остывании заглушку откручивать).

Для компенсации расширения-сжатия теплоносителя в верхний тройник вкрутить трубку сантиметров 5, оставить там после заливки воздушный пузырь и закрутить заглушку.
Расстояние между внешней стенкой ТО и трубой должно быть не слишком большим - иначе конвекция пойдет в самом ТО, думаю, от 1 до 2х см.

ulfdalir написал:
потому что в чистом виде гармонию разглядеть не могу:

можно еще чуток убрать лишние изгибы:

ulfdalir написал:
Почему не сделать нижний - прямой горизонтальный, верхний - прямой вертикальный

можно и так. Но плавные отводы имеют низкое гидродинамическое сопротивление (читай: меньше мешают циркуляции).

ulfdalir написал:
Если 100 мм в самый раз, то стояк 1" остается в центре, отвод 3/4" влезает между стояком и краем кожуха.

тут надо чертить и смотреть сварщику. Со смещением стояка можно и меньшим диаметром обойтись.

ulfdalir написал:
труба 100 мм, правда, ржавая, снаружи без проблем зачищу, а внутри придется шоркать шкуркой, возможно, намотанной на длинную ось, зажатую в шуруповерте.

при таком диаметре достаточно металлической щетки на палке и ортофосфорной кислоты (преобразователя ржавчины).

ulfdalir написал:
Еще не могут найти информацию или самостоятельно прикинуть, на сколько увеличится объем воды при нагреве и нужно ли оставлять пространство для расширения.

(у воды нелинейное тепловое расширение):
0,53⋅10−4 К−1 (при температуре 5—10 °C);
1,50⋅10−4 К−1 (при температуре 10—20 °C);
3,02⋅10−4 К−1 (при температуре 20—40 °C);
4,58⋅10−4 К−1 (при температуре 40—60 °C);
5,87⋅10−4 К−1 (при температуре 60—80 °C).

Можно для простоты взять значение 0,5 мл/л/С. Это будет с запасом. При 10 литрах теплоносителя и нагреве с 20С до 60С объем расширительно бачка должен быть 200мл.

ulfdalir написал:
Равно как не понимаю, куда девается воздух из верхней части ТВЭКа.

играет роль расширительного бачка ))) и частично растворяется в воде.

Ilya_Kiselev написал:
Для компенсации расширения-сжатия теплоносителя в верхний тройник вкрутить трубку сантиметров 5, оставить там после заливки воздушный пузырь и закрутить заглушку.

маловато будет.

AKI написал:
объем расширительно бачка должен быть 200мл.

Гм, солидно, не ожидал столько, думал, будет меньше. Ну да ладно.

AKI написал:
можно еще чуток убрать лишние изгибы:

Это практически то, о чем я спрашивал - верхний отвод прямой вертикальный. А нижний - прямой горизонтальный. По сравнению с рисунком, подправленным вами, минус еще один вредный поворот.
Перерисовал вчерашний вариант с учетом вашего замечания и добавил вопрос о месте для залива воды и спуска воздуха. Нижний прямой горизонтальный отвод пририсовал пунктиром.

Но главное - я так и не уяснил: в случае М-образного полотенчика теплообменник все равно должен располагаться ниже (или как минимум верхний и нижний отводы теплообменника ниже соответственно верхней и нижней трубы полотенчика)? Или все-таки правильнее не заставлять более теплую воду подниматься вверх, попутно остывая и преодолевая силу тяжести, а дать ей течь по небольшому уклону вниз? Если такое расположение теплообменника правильней, то посмотрите пожалуйста еще раз картинку из первого поста с небольшими дополнениями. На ней теплообменник больше габаритов полотенчика, верхний и нижний отводы соответственно выше и ниже труб полотенчика, уклоны для более легкого протекания воды сверху вниз, залив воды в теплообменник через верхнюю крышку, пространство между верхним отводом и верхней крышкой - а-ля расширительный бачок.

Мне как дилетанту второй вариант кажется правильней, хотя он менее удобен в плане компоновки остального водоснабжения. Но это мой обывательский взгляд, поэтому прошу вашей профессиональной оценки.

ulfdalir написал:
солидно, не ожидал столько, думал, будет меньше. Ну да ладно.

Тут вот какое дело: по хорошему воду перед заливкой надо дегазировать. Это делается нагревом до 90С и выше. Если этого не сделать нужен воздухоотводчик или будет риск воздушных пробок. Вода практически не сжимается, а бачок на 200мл не должен заполняться целиком (там мембрана и воздух). Поэтому некоторые запас. Ну и на аварийность (перегрев воды в стояке) тоже должен быть запас.

ulfdalir написал:
в случае М-образного полотенчика теплообменник все равно должен располагаться ниже (или как минимум верхний и нижний отводы теплообменника ниже соответственно верхней и нижней трубы полотенчика)?

Ориентируйтесь на гравитационные котлы СО и высоту их расположения. Принцип следующий: теплая вода должна иметь место куда подниматься, вытесняя холодную. Если сделать по второй схеме, то теплая вода заполнит верхнюю часть теплообменника и ПС и циркуляция замедлится. Ибо вода может и в самом теплообменнике (как и в котле СО) циркулировать, у нее там меньше гидродинамическое сопротивление, чем в тонких трубах. Поэтому для эффективной циркуляции нагреватель располагают ниже ПС (или радиатора).

Что касается "расширительно бачка" в виде воздушной пробки вверху (второй вариант) ... так воздух будет растворяться в воде, в т.ч. и кислород. А это не очень хорошо, что для стали, что для цинка, что для нержавейки. Поэтому первый вариант (с расширительным бачком) правильней и с точки зрения долговечности, и с точки зрения циркуляции.

AKI написал:
Тут вот какое дело: по хорошему воду перед заливкой надо дегазировать. Это делается нагревом до 90С и выше

Другими словами, прокипятить?

AKI написал:
Ориентируйтесь на гравитационные котлы СО и высоту их расположения.

Посмотрел картинки, почитал. Не скажу, что полностью понял физику, но запомнил главное - источник тепла (в моем случае - теплообменник) должен быть как можно ниже, а приемник-рассеиватель тепла (в моем случае - полотенчик) - как можно выше. Может, со временем пойму полностью, пока приму за аксиому. Заодно подсмотрел вариант с установкой крана на одну из труб и байпаса с циркуляционным насосом. Надеюсь, не пригодится, но на всякий случай буду иметь в виду, что есть возможность добавить постоянную или временную принудительную циркуляцию.

Нарисовал схему с реальными размерами и более-менее окончательно устаканившейся в голове компоновкой.

Общая высота - 2500, доступ к стояку есть по всей высоте (полностью съемная дверца и нижний щит, верхний щит легко демонтирую).
На стояке внизу - сварка через стакан, верх стакана - примерно 17 см от пола.
Отвод ГВС планирую на высоте 160-170 см, он будет развернут назад на 45 градусов, к задней стене (есть причины).
Теплообменник с учетом ваших замечаний планирую установить как можно ниже, близко к стакану или, если получится, даже срезать стакан.
Высота самого теплообменника под вопросом.
Отводы стальные предполагаю верхний Г-образный как можно ближе к верхней крышке (чтобы пространства для воздуха оставалось по минимуму), нижний - прямой горизонтальный как можно ближе к нижней крышке.
Все металлические детали на рисунке показаны синим цветом.
На резьбы отводов накручиваются комбинированные муфты ППР и далее трубами ППР25 идут трассы к полотенчику. Все углы, кроме поворота на другую стену (это место показано пунктиром) предполагаю делать двумя уголками ППР25х45 вместо одного уголка ППР25х90 - для более плавных поворотов (хотя понимаю, что рискую лишними сварными стыками, которые могут все испортить).
Все ППР детали показаны на рисунке красным цветом.
На верхней трубе - тройник, от которого ответвление на расширительный бачок.
Сам бачок хочу заколхозить самостоятельно - некую емкость на хомутах к стояку и в ее вывести отвод от тройника. Емкость скорее всего открытая, воду в нее либо подливать время от времени, либо - не знаю, насколько глупая это идея, только что пришла в голову - налить в нее какого-нибудь масла, которое будет плавать пленкой поверх воды и существенно замедлит ее испарение. Но возможно емкость будет и герметичная (условно говоря, пластиковая канистра с закрученной крышкой).

Жду ваших замечаний, надеюсь на их отсутствие
Также хочу уточнить, из каких соображений нужно подбирать объем воды в теплообменнике (и соответственно его высоту) - как можно больше, как можно меньше, в каком-то соотношение с общим объемом воды в контуре?

ulfdalir написал:
должен быть как можно ниже, а приемник-рассеиватель тепла (в моем случае - полотенчик) - как можно выше.

Совсем не обязательно. Для высокой мощности теплообмена протяженность теплообменника по вертикали должна быть максимально возможной. Нет ничего плохого в том, что труба, выходящая из верхней части теплообменника пойдёт вниз. Теплообменник нужно покрыть теплоизоляцией, а эту опускающуюся трубу - нет. Охлаждение нагретой воды в этом участке трубы обеспечит разгон циркуляции. Охлаждение в полотенцесушителе добавит скорости, но для этого горячая вода должна дойти до полотенцесушителя. И в этом случае не будет нужды лепить воздухоотводчик на полотенцесушитель.

ulfdalir написал:
Другими словами, прокипятить?

для закрытой системы это полезно, для открытой (с емкостью) - не сильно принципиально. Тем более в последней схеме над верхним патрубком теплообменника будет пузырек воздуха.

ulfdalir написал:
Высота самого теплообменника под вопросом.

можно увеличить, без снижения скорости до половины (по высоте) ПС.

ulfdalir написал:
ППР и далее трубами ППР25 идут трассы к полотенчику.

если нет ограничений по месту можно и 32-м. Для снижения гидродинамического сопротивления.

ulfdalir написал:
налить в нее какого-нибудь масла, которое будет плавать пленкой поверх воды и существенно замедлит ее испарение.

так делают, но минеральные/синтетически масла пахнут чуток.

ulfdalir написал:
Но возможно емкость будет и герметичная (условно говоря, пластиковая канистра с закрученной крышкой).

готовый расширительный бачок - оптимально. Но можно и так как вы нарисовали.

ulfdalir написал:
Также хочу уточнить, из каких соображений нужно подбирать объем воды в теплообменнике (и соответственно его высоту) - как можно больше, как можно меньше, в каком-то соотношение с общим объемом воды в контуре?

объем воды это не совсем правильный показатель, без учета скорости циркуляции и геометрии теплообменника. Грубо говоря, вода должна успеть нагреться, двигаясь вдоль стояка. Очевидно, в широком теплообменнике скорость движения ниже, а значит время на нагрев (теплообмен) больше. В узком наоборот. Но это при условии, что есть эффективный теплообмен (от оребрения отказались). Ориентируйтесь на трехкратный объем воды в теплообменнике по сравнению с ПС и трубами.

Всем спасибо за ответы.

cineman написал:
Для высокой мощности теплообмена протяженность теплообменника по вертикали должна быть максимально возможной

AKI написал:
можно увеличить, без снижения скорости до половины (по высоте) ПС.

То есть моя задача - "отобрать" от стояка как можно больше тепла, и для этого длина (точнее, высота) теплообменника должна быть как можно больше, но при этом его расположение и высота должны быть такими, чтобы центр теплообменника был ниже центра полотенцесушителя, и чем ниже, тем лучше. Правильно?

Про теплоизоляцию теплообменника я помню, планировал это с самого первого поста - обернуть парой-тройкой слоев готовой теплоизоляции внахлест (потому что вряд ли найду теплоизоляцию на трубу 100 мм или какая там у меня будет) и стянуть пластиковыми стяжками.

AKI написал:
Тем более в последней схеме над верхним патрубком теплообменника будет пузырек воздуха.

Возможно, я сделаю сверху прямой отвод, ввареный в крышку под углом и дополнителненый угол ППР25-45. Или все же вернусь в первому варианту - вварю в верхнюю крышку отвод и кран для спуска воздуха. Повторюсь - в предварительных сварочных работах я практически не ограничен.

AKI написал:
если нет ограничений по месту можно и 32-м. Для снижения гидродинамического сопротивления.

У меня уже куплены и частично спаяны трубы от полотенчика, конкретно - узел "водорозетка ППР25-3/4" - труба ППР25 - уголок ППР25-90 - труба ППР25" и ждут разметки и приварки комбинированные муфты ППР25-3/4. Но принципе я готов пожертвовать ими и докупить трубы ППР32,
уголки ППР32-45 и переходные муфты ППР32-25 (так как у FV-plast нет комбинированных муфт и водорозеток ППР32-3/4" и мне нужно будет перейти с ППР 32 на водорозетки и комбинированные муфры ППР25-3/4") и обрезать и перепаять заготовки, если разница в циркуляции стоит свеч.

AKI написал:
так делают, но минеральные/синтетически масла пахнут чуток.

Что ж такое, и тут все уже придумано до меня...
А пищевые масла наверное протухнут-прогоркнут и тоже будут пахнуть?
В общем, этот вопрос еще обмозгую.

AKI написал:
Но это при условии, что есть эффективный теплообмен (от оребрения отказались)

Да, от оребрения, видимо, придется отказаться. Есть вариант приклеить ребра (звучит странно, но мы широко практикуем склейку металлов), но уверен, что без сварки плотного контакта и хорошей теплопередачи не добиться.

{{post:7092815,Грубо говоря, вода должна успеть нагреться, двигаясь вдоль стояка. Очевидно, в широком теплообменнике скорость движения ниже, а значит время на нагрев (теплообмен) больше. В узком наоборот.}}
Здесь не понял - это влияет на скорость первоначального нагрева полотенчика и общую инерционность? Или имеется в виду, что пока "ближний" к стояку слой воды прогревается, "дальний", ближний к внешней стенке теплообменника, уже остывает и в целом циркуляция начинается скорее внутри самого теплообменника, чем по всему контуру?

Для справки - в свое время, когда начал задумываться о полотенцесушителе и опытным путем выяснял направление подачи, измерял температуру стояка, и осенью она была в районе 48-50 градусов, насколько я помню. Поскольку это стояк ГВС, то вечером попробую измерить температуру не трубы, а собственно воды - на случай, если такие данные могут подтвердить или поставить под сомнение работоспособность схемы с теплообменником.

Еще уточнение - нарисованные мной повороты из двух уголков по 45 градусов предпочтительнее одного уголка 90 градусов для такой гравитационной самотечной системы (при условии конечно, но спаяно будет без заплавлений и заужений)?

ulfdalir написал:
То есть моя задача - "отобрать" от стояка как можно больше тепла, и для этого длина (точнее, высота) теплообменника должна быть как можно больше, но при этом его расположение и высота должны быть такими, чтобы центр теплообменника был ниже центра полотенцесушителя, и чем ниже, тем лучше. Правильно?

Правильно, но вот тут:

cineman написал:
Охлаждение нагретой воды в этом участке трубы обеспечит разгон циркуляции.

небольшая "засада" - полипропилен имеет низкую теплопроводность и вода в такой трубе остывает очень медленно. Поэтому лучше все же иметь источник тепла ниже половины (по высоте) ПС.

ulfdalir написал:
А пищевые масла наверное протухнут-прогоркнут и тоже будут пахнуть?

Пищевые масла еще и окисляются. Прогорклость (запах) это еще пол беды. Будут образовываться комки. И эти комки могут оказаться тяжелее воды (читай: подадут в трубы).

ulfdalir написал:
это влияет на скорость первоначального нагрева полотенчика и общую инерционность?

да, скажем проще: мощность нагревателя ограничена. А вода вокруг него движется.

ulfdalir написал:
Или имеется в виду, что пока "ближний" к стояку слой воды прогревается, "дальний", ближний к внешней стенке теплообменника, уже остывает и в целом циркуляция начинается скорее внутри самого теплообменника, чем по всему контуру?

это тоже случается, если воде из верхних слоев некуда деваться (читай: гидравлическое сопротивление труб и ПС - высокое). Часть воды проходит, но эффективность падает. Важна температура (точнее разница температуры) воды на подаче и нагревателя (трубы стояка). В целом и для 100-й трубы и стального стояка в дюйм все более-менее в норме. Но увеличивать внешний диаметр (или делать квадратным) уже неразумно.

ulfdalir написал:
нарисованные мной повороты из двух уголков по 45 градусов предпочтительнее одного уголка 90 градусов для такой гравитационной самотечной системы (при условии конечно, но спаяно будет без заплавлений и заужений)?

Любое снижение гидродинамического сопротивления плюс. Тем более цена тут минимальна.

AKI написал:
Любое снижение гидродинамического сопротивления плюс

Еще раз вернусь к этому моменту.
Я готов купить трубы и уголки ППР32, но полотенчик будет из трубы скорее всего 1" или даже 3/4", а подключение точно будет через водорозетки ППР25-3/4". То есть даже в случае замены труб с ППР25 на ППР32 останутся бутылочные горлышки в виде водорозеток ППР23-3/4" на входе в полотенчик (и скорее всего в виде комбинированных муфт ППР25-3/4" на выходе теплообменника).
Насколько я помню, в теме про правильное подключение полотенцесушителя упоминалось, что важен диаметр всей трассы, а пара узких мест в виде этих переходов на муфты и водорозетки сильного влияния не окажут. Правда, тогда я не понимаю, почему так страшны валики от плохой сварки полипропилена, если локальные заужения несмертельны.

ulfdalir, на гидродинамическое сопротивление влияет и диаметр (с учетом длины), и узкие переходы. Валики (куриные жопки) плохи тем, что их сложно контролировать и устранять. А значит можно заузить проход в "ноль". Такие случаи сплошь и рядом. Оставляйте у себя 25-ку. Если верить чертежу длина отводов - минимальная (разумная).

AKI написал:
Валики (куриные жопки) плохи тем, что их сложно контролировать и устранять. А значит можно заузить проход в "ноль"

Я пока при пайке если позволяет конфигурация (например, уголок припаиваю к трубе) сразу после стыковки деталей через вторую часть уголка пальцем проверяю проход и, если потребуется, могу разгладить его. Пока не приходилось, но готов. При приварке трубы ко второй части уголка заранее вкладываю в трубу металлический стержень диаметром почти равным внутреннему диаметру трубы, и после стыковки деталей переворачиваю сборку и стержень падает и (по идее) распрямляет потенциальные валики. По идее, потому что пока удается паять без сильных валиков (небольшие наплывы может и есть, но на просвет видятся как выпуклости высотой в пределах 1 мм).
Технология конечно колхозная и не гарантирующая 100 успеха, но, думаю, для непрофи лучше перестраховаться таким образом.