Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#86167

casmith написал :

  1. Хотел было купить кельму, понравилось видео... но 700р!? Лучше закажу такой совочек, сделают намного дешевле!
  2. "Если менее 3 метров, то окна под потолок смотрется будут очень аскетично!" Хотелось бы уточнить почему? Сам планировал выстоту окна 1500 (ширина 1200), от пола 1000, над окном 250 Г/Б перемычка, итого 2750 высота стены. Теперь задумался... почему "аскетично", и что это такое?

По кельме - только пожайлуста без эмоций =) Делали мы по 350 р кельмы, да вот только по сроку жизни они нас совсем не удовлетворили. У нас так же есть аналигчные варианты из нержавейки, но Вы сами понимаете - там цена ещё куда более... Это как с пилами - есть пилы совсем дешёвые, тока потом можно собирать победитовые зубья ходить с земли, например =) или все спрашивают - а чем лучше пила, у которой все зубья с победитом - да примерно тем же, что резать ножём масло ровно или пензу, разница абсолютно идентичная. Ну то есть мы решили полностью отказаться от вариантов не практичных, ровно как и минимальных в цене.

По окнам - пардон за жаргон =) Более того, это всего лишь мой взгляд. Размер окон Ваших абсолютно нормален. Но есть такой вопрос - Вы были в коробке (в доме, где подобные оконные проёмы под 250 мм остатка в потолке стояли? Видели в живую, вот что я имею ввиду? Просто как заметка - окна в 1,5 метра обычно идут в совокупности с потолками в 3 метра.

2casmith Не заморачивайтесь сильно с шириной кельмы. Конечно, неплохо, когда есть инструмент для каждого случая. Мне повезло меньше. Когда я начинал строиться, тогда инструмента вообще практически не было. Совершенно случайно купил зубчатую кельму шириной 100 мм. С ее помощью весь дом и построил. Теперь думаю, что другие кельмы мне были бы и ни к чему. В самом деле, этой кельмой я зачерпываю клей прямо из ведра (операция по наполнению кельмы с помощью другого инструмента опускается). Нет никакой разницы в нанесении клея одной сплошной полосой или тремя более узкими. При кладке основных блоков (300 мм) проводил кельмой вдоль блока три раза, при кладке дополнительных (100 и 200 мм) - 1 и 2 раза соответственно. И все одним и тем же инструментом.

Не знаю, каким клеем пользовался NikolaBY, а у меня проблем с потеками практически не возникало. Даже если клей и выдавится из шва, то его нетрудно сразу же снять вподрез мастерком. Правда, при этом возможно размазывание по поверхности кладки. Но это ведь не страшно, т.к. кладка все равно потом будет отделываться. А можно тем же мастерком или (что еще лучше) шлифовальной теркой сровнять поверхность после того, как клей схватится, но еще не затвердеет окончательно. Это обычно происходит на следующий день, а в жару - через 5-6 часов. При этом клей отвалится сухими крошками, не испачкав поверхности. Делать это через несколько дней при полностью затвердевшем клее уже сложно - мастерок не возьмет, а шлифовальной теркой придется возить по одному и тому же месту очень долго.

Заметил по видео, что кельма чуть уже блока. Если типоразмеров несколько, то нужно несколько кельм. Насколько кельма уже блока не скажете?

2casmith

2NikolaBY
Можно и в персонал скинуть линк, я бы и в тему написал, потому как много людей сможет увидеть. А чем больше у людей будет информации, тем лучше, и Аппликотор без сомнения это понимает, потому вообще тему завели.

ИМХО. Если совсем без клея, даже с пазогребнем блоки не будут "герметично" соединены, стену будет продувать ветром. Нужно будет шпаклевать внутри и штукатурить снаружи намного тщательнее.

2casmith
Да, кельма переворачивается и в этом случае ей работаете как и зубчатым шпателем. Я почему про объем написал, важно, чтобы по длине клея хватало чуть больше, чем на длину блока. Потому что пока блок укладывается, ровняется, на клей, который выступает за уложенный блок попадает всякий мусор, крошка от блока. Да и если рукой схватишься случайно за него, тоже не очень приятно, перчатка становится мокрой и грязной. Про пазогребневые больше ничего сказать не могу, сам не работал, но читал, ("где-то", как говорит наш Applicator) что для них клей в вертикальных швах не нужен, у них получается как бы замок. Полости для захвата отказываются замкнутыми, поэтому и их заполнять клеем (ИМХО) не надо. Если хотите, то у меня есть кусок и на эту тему, могу прислать линк по почте, чтобы не раздражать автора темы.

2Tsvetaev Есть же ЖБ перемычки. Посмотрите, как строят высотные дома по каркасной технологии в Москве. Там каркас "утоплен" в стену на 100мм. Потом он закрывается утеплителем. Сдклайте и Вы так же. Возмите балку, например 5ПБ25-27, и все дела. Со стороны фасада сместите ее внутрь дома на толщину утеплителя. Ваш конструктор должен уметь расчитать, какую Вам надо. Выдержат ли колонны из ГС, вот в чем вопрос. Я для эркера привез два поддона плотностю 700 на всякий случай. А Вы посмотрите на сайте Владимира, как он делал колонны с опалубкой из ГС а внутри армирование и бетон.

NikolaBY написал :
2casmith Структура зубъев регулярная, т.е. зуб 4х4 и "дырка от зуба" 4x4, можно порезать для этих целей готовый зубчатый шпатель.
Почему же наоборот. Клей намазывается на блок в стене, а на него кладется чистый блок. Особое внимание надо уделять вертикальным швам, если блоки не пазогребневые, там на вертикальные стыки клей не наносят.

Спасибо!
Правда на видео не было видно, как намазать клей на горизонтальную поверхность, для этого кельму придется перевернуть!
А мы на пазогребневые тоже клей на боковые поверхности намазывали...

Как Вы посоветуете, заполнять ли выемки в блоках, за которые их перетаскивают и щели в пазогребнях?

Tsvetaev написал :
Ага, себе можете вообще все окна заложить. И сэкономите.
А у меня каждый элемент с архитектором продуман, это окна из кухни и смотрят они на детскую площадку. Мама готовит, дети играют. А Вы экономьте...

Вообще в серьезной теме хочется серьезных ответов, а не приколов.

Вообще-то странно, что архитектор Вам не ответил на этот вопрос. А решения там может быть масса в зависомости от _всей_ схемы здания и остальных конструктивных элементов.

2casmith Структура зубъев регулярная, т.е. зуб 4х4 и "дырка от зуба" 4x4, можно порезать для этих целей готовый зубчатый шпатель.
Почему же наоборот. Клей намазывается на блок в стене, а на него кладется чистый блок. Особое внимание надо уделять вертикальным швам, если блоки не пазогребневые, там на вертикальные стыки клей не наносят.

Tsvetaev написал :
Ага, себе можете вообще все окна заложить. И сэкономите.
А у меня каждый элемент с архитектором продуман, это окна из кухни и смотрят они на детскую площадку. Мама готовит, дети играют. А Вы экономьте...

Вообще в серьезной теме хочется серьезных ответов, а не приколов.

Пардон. По чертежу показалось, что это прихожая или даже тамбур (дверь в середине, окна со всех сторон).

casmith написал :
Убрать боковые окна всего и делов! Заодно и сэкономите на них, и прочность повысится!

Ага, себе можете вообще все окна заложить. И сэкономите.
А у меня каждый элемент с архитектором продуман, это окна из кухни и смотрят они на детскую площадку. Мама готовит, дети играют. А Вы экономьте...

Вообще в серьезной теме хочется серьезных ответов, а не приколов.

Убрать боковые окна всего и делов! Заодно и сэкономите на них, и прочность повысится!

2 Aplicator:
Спасибо за цены, у меня ориентировочно под 100 кубов газоблоков...

Aplicator написал :
Нет, вариант над оконом неприемлем - ни с точки зрения теплофизики, ни с точки зрения устройства конструктива

Ну а как же сделать? Неужели нет конструктивной схемки, как делать армопояс над окнами?? Тысячи домов же строятся из газоблока... Неужто все без окон... Или с полуметровым простенком над ними?

А у меня в проекте есть трудное место - четыре окна и дверь, под одной плитой перекрытия (плита обозначена оранжевым):

NikolaBY написал :
2casmith Высота зуба должна быть 4-5 мм. И по объему где то на 1 литр, не больше.

А ширина зуба и прогала?
В применении кельмы для меня открылся один интересный момент. Все что я видел до этого - это шпателем клей раскладывали на блок, который уже в стене, и на этот блок клали новый. Т.е. клей на блоки в стене размазывали. При "кельмовой" технологии получается наоборот.

2casmith Высота зуба должна быть 4-5 мм. И по объему где то на 1 литр, не больше.

  1. Хотел было купить кельму, понравилось видео... но 700р!? Лучше закажу такой совочек, сделают намного дешевле!
  2. "Если менее 3 метров, то окна под потолок смотрется будут очень аскетично!" Хотелось бы уточнить почему? Сам планировал выстоту окна 1500 (ширина 1200), от пола 1000, над окном 250 Г/Б перемычка, итого 2750 высота стены. Теперь задумался... почему "аскетично", и что это такое?

Tsvetaev написал :
Позвонил с утра архитектору, выход нашли простой, вернувшись к другой планировочной схеме (без ущерба для архитектуры), и сузили это окно до 1800 мм, т.е. спокойно возьмем у Аппликатора одну 2240 перемычку.

2Аппликатор - скажите, когда подорожают блоки в этом году - как обычно в начале апреля?
(Продавцы ж/б перекрытий предупредили о подъеме цен в конце марта-начале апреля).

Я так и не понял, пойдет ли моя схема армопояса (картинка в посте выше) над окном с г/б перемычкой толщиной 200? Боюсь там будет промерзать...

* Нет, вариант над оконом неприемлем - ни с точки зрения теплофизики, ни с точки зрения устройства конструктива (дословно комментирую одного из проектировщиков). Более того, сугубо замечание с их стороны - у Вас какая высота потолоков? Если менее 3 метров, то окна под потолок смотрется будут очень аскетично! 250 мм оставшихся до потолка - очень мало.
Дабы не было проблем с промерзанием и конструктивом до потолка должно быть 500 мм - один ряд будет с перемычкой, второй пойдёт с армопоясом.
* Цена блоков:

  • пазогребневые - 2200 рублей/м3 (поддоны возвратные)
  • прямоугольные - 2200 (с апреля) рублей/м3 (поддоны возвратные)
  • клей - 5200 рублей/т (поддоны возвратные)
  • штукатурка внеш. - 7000 рублей/т (поддоны возвратные)
  • штукатурка внутр. - 5000 рублей/т (поддоны возвратные)
  • кельмы для укладки блоков на клей - 700 рублей/шт
  • пилы немецкие и шведские - 2500-3500 рубелей/т (Bacho, IRWIN)
    цены завод меняет только раз в год, если правда траспортные расходы не изменятся и бензин не скакнёт.
    * по перемычкам - чем ближе к лету, тем больше по сроку их придётся ждать (1-1,5 месяца). Такие вещи заказывают с зимы с отсрочкой доставки. А если нет возможности ждать - берут U блоки на перемычки.

Позвонил с утра архитектору, выход нашли простой, вернувшись к другой планировочной схеме (без ущерба для архитектуры), и сузили это окно до 1800 мм, т.е. спокойно возьмем у Аппликатора одну 2240 перемычку.

2Аппликатор - скажите, когда подорожают блоки в этом году - как обычно в начале апреля?
(Продавцы ж/б перекрытий предупредили о подъеме цен в конце марта-начале апреля).

Я так и не понял, пойдет ли моя схема армопояса (картинка в посте выше) над окном с г/б перемычкой толщиной 200? Боюсь там будет промерзать...

При монтаже U - блоков никакого армирования и вставок в сами блоки не требуется, для обеспечение и без того более менее достаточной их адгезии с бетоном и между собой по средствам клея необходимо всего лишь навсего перед заливкой бетона обработать внтуреннию поверхность U - блоков металлической щеткой.
Не используйте U - блоки для устройства армопояса под ЖБ плиты в стенах менее 400 мм (включительно), т.к. Вы не сможете соблюсти требуемый тех. зазор для опирания самой плиты без ущерба для устройства внешнего и его правильного утепления. Следствия - увлажнения поверхности в помещениях в местах примыкания плит.

Про перемычки - у нас строители привезут лзид, они идут в стандарте до 3250 мм, только оставшееся место в машине надо будет чем то догрузить - вот если бы шли ещё плиты Хебель =) Кстати, требование по минимальному опиранию у них поменьше будет - для перемычек - >125 мм

NikolaBY - Вы правильно заметили - "В Германии !покупателя! ГС Ytong обеспечивает всей необходимой документацией и справочной информацией". Вы в Москве в представительстве что-то покупали, покупатель =), прежде чем это заявлять?! Явно не покупали и сделать этого не могли, да и тем паче, что покупатель у нас - получает информацию, в том числе и в графическом виде и сумма его покупки не обязательна должна быть при этом в 3000$! Речь о зажиме шла не по отношению к покупателю. А что касаемо немцов - так то чистый капитализм - вот когда ты стал покупателем на 3000-4000$ у них, что ж тогда не получить всю инфу и диск за доллар... неплохая логика, ктож поспорит.
P.S> вот уже и начинается перепалка - кто какой плохой, то не так и сказал не эдак =) Мне - ровно=), ситуация повторяется из года в год, пардон. Я всё равно заметил - с добровольной инициативой в любом случае обольют г*****.

Tsvetaev - для устройства перемычек, которые не попадают в номенклатуру готовых, используют U-блоки.

Что касаемо перемычек - длина 2240 не максимальная, завод может исполнить перемычку и большей длины - только времени на заказ уйдёт уйму и стоить это будет слишком неприлично, а самое главное - завод не выдаст на неё тех/паспорт.

ас_52 - про опирание - скорее по опыту, чем по СНИПу=) На самом деле, в каждом конкретном случае проектант закладывает свой минимум, орентируясь на конкретную конструкцию в целом и отталкиваясь от СНИПа. Я, лично, не люблю вообще обсуждать такие вопросы, когда не вижу объекта в целом, что и как где планируется быть и так далее. Вот идёт диалог о перемычке и её вариантах - да, все советуют, рекомендуют, а кто-нибудь лично прогарантирует собственной ответственностью, неглядя в проект? Ведь ситуация нестандартная и даже варианты у конструкторов скорее всего будут разные... так что решать этот вопрос надо с конструктором, а если он не может решить такой узел - грех такому конструктору =)

2 casmith:

Извините, у меня в голове тема уже смешалась в одну кучу: я говорил о ЖБ перемычках и ЖБ плитах в классических кирпичных зданиях - там и перемычки подбираются по несущей способности в зависимости от того, что на них лежит. Пока у меня нет опыта со зданиями из ячеистых бетонов.

ac_52 написал :
Опирание перемычек и ригелей делают не меньше 250 мм с каждой стороны, перекрытий - 120 мм (110 в чистоте). Это по нашим нормам (или опыту , лень СНиП открывать).

Получается, на саму перемычку нельзя опирать монолитную плиту. Я хотел плиту сделать из двутавра, несьемного профиля и керамзитобетона с стяжкой. Или запрет касается только пустоток, для которых армпояс обязателен?

На 2200 есть уже ЖБ ригеля или металл

Опирание перемычек и ригелей делают не меньше 250 мм с каждой стороны, перекрытий - 120 мм (110 в чистоте). Это по нашим нормам (или опыту , лень СНиП открывать).

Видно придется городить простеночек!

NikolaBY написал :
2Tsvetaev Самая длинная перемычка -2240. Это просто для справки.

А какой тогда проем для окна выходит?

2Tsvetaev Самая длинная перемычка -2240. Это просто для справки.

Aplicator написал :
Tsvetaev - вариант армопояса для стены - приемлемый, для окна - можно использовать газобетонную перемычку, а если исполнить Ваш вариант на рисунке - пролёт должен быть не более 2 м

Так я и использую в рисунке "армопояс над окном" готовую забудовскую перемычку сечением 249х200! Она слева, играет также роль части опалубки для армопояса. У Вас и покупать буду

Окна у меня все шириной 1200, но одно есть широкое - 2200 - как сделать там??? Посоветуйте, если неудобно отвечать в этой теме, могу открыть новую.