Замена радиатора (помогите пожалуйста)

Я не спец,но металлопластик( да еще срезьбовыми соединителями) наверно не стоит в данной ситуации.Металл более уместен

Smily написал :
От края трубы до стены 3,5 см, но стены кривые, так-что возможны варианты...

Если кривые то наверняка штукатурка, и не малая, если вам охото сбивать это то можете начать полный ремонт. 3.5 см маловато, минимум 7-8, даже вариант поставить стальной радиатор то всеравно не влезет.

Кгм, всей душой за сварку, но если оч-ч-ччень бюджетно то:
Внизу сразу после поворота, до байпаса есть сгон. Обрезаем скручиваем. Имеем одну резьбу.
Вверху из-за малопонятной вварки трубы большего диаметра резьбу не накрутишь. Но обрезав на вертикали можно нарезать резьбу.
Далее от двух готовых резьб пляшем. Т.е собираем из труб необходимой длины с резьбами байпас и трубы до батарей. А потом сгоном крепим к стояку. На рынке где торгуют трубами нарежут необходимую длинну и резьбы за символическую плату ( по сравнению с газосваркой конечно). Плюс можно эксцентриком от стены отвалиться.
Сложнее, больше гемора, но выполнимо. Надежнее чем пластик-металопластик. Но еще раз - я за сварку ))

2Novik
А если отказаться от замены байпаса, а просто на старые сгоны (ближние к батарее) сразу поставить краны как потом поставить эксцентрик?
Есть металические или 20 см металопластика к новой батарее?
Посоветуйте где в Киеве можно нормальные краны купить. И какие надо в моём случае. Американка?

Я думаю что без байпаса будет мраки (у вас что либо потечет, не обслуживание, ничего не смоджете сделать)
Ахтунги потом набегут и вас порвут
И за металлопласт тоже не ратую, как никак отопление.

Smily написал :
А если отказаться от замены байпаса, а просто на старые сгоны (ближние к батарее) сразу поставить краны как потом поставить эксцентрик?

Дык если эстетика не сильно напрягает то можно.Так гораздо проще. Т.е на резьбу этих сгонов кран сразу с американкой, а потом эксцентрик металический к батарее. ( По другому вы эксцентрик не вкрутите. Изгиб в стену упрет). А уж, что там в Киеве в продаже это я не знаток(((( не подскажу

Smily написал :
А если отказаться от замены байпаса, а просто на старые сгоны (ближние к батарее) сразу поставить краны как потом поставить эксцентрик?

купить готовые утки - если нет резьбы - нарезать

BV всё хочу у вас спросить как на утках резьбу то резать

2сансэй Если длинные - обычно, а вот если короткие - да, тут придётся приваривать резьбу

Smily написал :
Там около 10 см.

Ну, тогда ладно...

1. Расстояние от стены до центра биметаллического радиатора 80 или 90мм, поэтому отступ («утку») делать придётся.
2. «Краник» внизу байпаса это – трёхходовой кран для регулировки теплоотдачи радиатора. Его роль в новой обвязке может играть ручной терморегулирующий клапан, установленный на подающей подводке, например, RBM, F.I.V., ICMA или автоматический терморегулятор, например, Danfoss. На обратной подводке можно поставить шаровой кран, только «фирменный», не фальшивый. Все вентили должны быть с «американкой» т.е. с накидными гайками для удобства демонтажа.
3. Что касается монтажа нового радиатора, то если удастся нарезать резьбу на верхней подводке от байпаса до стакана - весь монтаж нетрудно будет сделать на резьбах. Байпас при этом обязательно нужен, как на снимке г-на EdMOS, т.к. система у вас однотрубная. Если резьба не получится, то однозначно – сварка. (Мне кажется, что резьбу нарезать можно).
4. Биметаллический радиатор значительно уже, чем Ваше «чудо», поэтому места для монтажа и уток и вентилей хватит.
5. Монтаж систем отопления полимерными и металлопластиковыми трубами разрешён российским СНиП 2.04.05-91 для систем отопления с температурой не более 90С и давлением не более 10 атм. Однако монтаж советую доверить только проверенному мастеру.
   Подробнее о монтаже радиаторов на www,teplonet.ru/articlec

Всем добрый день!

В связи с проводимым ремонтом в комнате решил заменить и радиатор со стального старинного на биметалл global style plus. Нашел сантехника из аварийки своего района - он предложил следующее:

1) Купить

хомут inka 1/2 - 1 шт со шпилькой
тройник 1/2 в/в/в VT,GF - 2 шт.
нипель 1/2 н/н - 2 шт.
термо-кран 1/2 - 1 шт. с американкой
кран 1/2 с американкой - 1 шт.
американка 1/2 в/н - 1 шт.
патрубок пресс TIM 20*1/2 н - 4 шт.
патрубок пресс TIM 20*1/2 внут - 2 шт.
труба HENGO 20 - 2 метра
метал брать VT или GF

2) Сделать заявку в аварийку в его смену
Он бесплатно отключит стояк и проведет работы по замене радиатора

3) За все это заплатить ему 2500 р.

Подскажите, пожалуйста:

1) Не завышена ли стоимость проведения работ?
2) И по списку что он написал - все ли правильно, не нужно ли чего добавить/убрать?
3) Каких производителей лучше приобрести?
4) Терморегулятор хочу брать DANFOSS (многие рекомендовали и здесь на форуме почитал) - что скажете про него?
5) Действительно ли хватит одного шарового крана и одного терморегулятора для отключения радиатора или все-таки необходимо два шаровых крана, помимо терморегулятора?

2ob_1 Для ответов неплохо-бы видеть схему, фото ДО.
У вас конвектор стальной? Система двух/однотрубная?

1) ИМХО не дорого
2) Я бы не стал делать металлопластом отопление - рванет - мало не покажется. Кроме того МП рассчитан на 95 град, если же у вас элеваторный узел розлива, то может быть 110 град.
Если у вас стальная труба, то и менять лучше на стальную (с толстой стенкой) на сварке.
5) лучше два - иначе как снять промыть регулятор, или заменить если вдруг потребуется?

Работник сказал, что температура поднимается максимум до 75 градусов и рабочего давления в 7 атм.
Радиатор стальной. Система однотрубная. Фото прилагаю.

Расстояние между центрами подводящих труб?
Расстояние от труб до стены?

Расстояние между центрами подводящих труб - 500 мм
Расстояние от труб до стены - 380 мм до центра трубы

ob_1 написал :
Расстояние между центрами подводящих труб - 500 мм

2ob_1 ИМХО, сделать нормально сталью Вашему сантеху не даёт отсутствие у него трубогиба.
Выбор им МП только по этой причине.

Трубогиб здесь зачем?На полдюйма -тройники,между ними байпас,к радиатору по прямой арматуру,ну может бочонок понадобится .Все на металле,без МП.

ob_1 написал :
термо-кран 1/2 - 1 шт. с американкой

Обратите внимание! Вам нужен для ОДНОТРУБКИ

fontanero написал :

А по тому списку что написал сантехник, все нормально?

ob_1 Если делать на МП - да.

fontanero написал :
Трубогиб здесь зачем?

ob_1 написал :
Расстояние от труб до стены - 380 мм до центра трубы

Вероятно, 38 мм.
Затем и трубогиб, если сталью делать.

NNN написал :
Вероятно, 38 мм.

Думаю замер по краю трубы.

Да и то,замер надо делать по обратке,она диктует.

NNN написал :
Затем и трубогиб, если сталью делать.

"Утки" не судьба в магазине купить?

Скорее всего у сантехника нет клуппа резьбу нарезать....

BV Если в магазине есть утка, то с резьбой. Если подойдёт по изгибу и длине, то и клупп не нужен.
Значит, не судьба.

ob_1 написал :
А по тому списку что написал сантехник, все нормально?

Да бог с ним,Т-стартер похоже и так определился,судя по этому вопросу.

fontanero Тема "Брак, левак... " будет вечной...

Вы мне скажите это нормально делать то что снтехник предложил или нет? И почему?

NNN написал :
Цитата:
Сообщение от BV
"Утки" не судьба в магазине купить?
Скорее всего у сантехника нет клуппа резьбу нарезать....

Если в магазине есть утка, то с резьбой. Если подойдёт по изгибу и длине, то и клупп не нужен.
Значит, не судьба.

Что это за сантехник у которого нет клуппа для нарезки резьбы ?!

Лучше конечно сделать на стальных трубах, если соосность не совпадает, то я использую трубогиб и сварку