Пол по регулируемым лагам

Prosperous написал :
2Резон 35 болтов пластиковых 150 мм + втулки+ крепеж. На мой взгляд, чето как-то соотношение цена/комплект явно друг другу не соответствуют. Я столько не зарабатываю.
Думаю, что красная цена такому комплекту максимум 1000р. Все это естественно ИМХО.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос или подскажите как лучше сделать.

Могу предложить три варианта в такой ситуации, когда решили делать рег. пол на лоджии:

• все же приобрести пластиковые шпильки 150 мм. по 35 руб. за шт. (правда тоже в 1000 р. не вписываетесь + пересылка до Н. Новгорода 410 руб.) Выглядит примерно так
• если делать на металлических шпильках, придется потрудится заняться изоляцией металла, например брать доп. пластиковый дюбель с воротником и через него (перевернутый) крепить лагу, возможно использовать термоусадку/подходящую трубку, торец шпильки тоже покрыть например пеной... и все равно это будет "не то"... имхо

2Резон 35 болтов пластиковых 150 мм + втулки+ крепеж. На мой взгляд, чето как-то соотношение цена/комплект явно друг другу не соответствуют. Я столько не зарабатываю.
Думаю, что красная цена такому комплекту максимум 1000р. Все это естественно ИМХО.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос или подскажите как лучше сделать.

Prosperous написал :
Полы на втулках у нас продаются по цене 3500р, что как-то негуманно.

Это сколько штук и какая цена на Ваш взгляд гуманна?

Здравствуйте. Тоже решил сделать регулируемый пол по лагам на лоджии. Полы на втулках у нас продаются по цене 3500р, что как-то негуманно. Решил делать на шпильках. Планируется утепление ЭППС на полу 100мм. Как сделать пол на шпильках через ЭППС, чтоб не было мостов холода? Спасибо

konek76 написал :
Подскажите пожалуйста оптимальное решение.
Имеется сруб, перекрытие первого этажа по деревянным балкам. Балки из бруса 200х100, врублены в венец сруба с шагом 600 мм. Пролет 6 метров, посередине балки опираются на подпорную балку на столбиках. Балки смонтированы 2.5 года назад, уже подсохли. Но и покрутило их слегка винтом. Сейчас нужно поднять уровень чистового пола на 15 см. В качестве чистового покрытия рассматриваю массивную доску(18мм) по фанере (18мм+12мм или 16мм+16мм). Соответственно уровень пола под фанеру надо поднять на 10-11 см. Из того, что приходит на ум:

1. Лаги из доски 100х50 на ребро с шагом 375 мм поперек балок . Уровень в ноль выводить путем подкладывания кусков фанеры под лаги и подстрагивания балок в местах кручения винтом. Вопрос - как крепить лаги к балкам? Сверху через всю толщу саморезом 150-160 с предварительным засверливанием, или сбоку под углом саморезами поменьше? Не нравится ширина 50 для опирания и крепления фанеры.

1. Лаги из доски 100х50 плашмя с шагом 375 мм поперек балок, выравнивание путем подкладок, крепление через толщу лаги саморезами в балку. Затем второй слой доски 100х50 на уже смонтированную лагу с проклейкой и скреплением саморезами. Контроль уровня с рубанком. Затем фанера.

2. Регулируемые лаги по балкам. Не смог найти, делал ли так кто-нибудь. В качестве регулируемых шпилек использовать сантехническую шпильку м-10 или м-12. В существующих балках с шагом 375мм засверлить отверстия под с/тех шпильки, заполнить отверстия клеем (жидкие гвозди или подобным) и вкрутить шпильки. Далее по технологии регулируемых лаг. В качестве лаги использовать так же доску 100х50 плашмя. Интересно как поведет себя саморезная часть шпильки в балке? Будет ли достаточно надежным соединение для опирания пола и не расшатается ли со временем? Для подстраховки как раз использовать клей. Для предотвращения дальнейшего кручения балки сшить доской дюймовкой.

   В кухне-гостиной 5.3мх5.7м получается 150 точек пересечения лаг с балками, в части дома 3.3мх5.7м (коридор, с/узел, комната) получается 60 точек пересечения (читай опирания)

Ответил в л.п.

Подскажите пожалуйста оптимальное решение.
Имеется сруб, перекрытие первого этажа по деревянным балкам. Балки из бруса 200х100, врублены в венец сруба с шагом 600 мм. Пролет 6 метров, посередине балки опираются на подпорную балку на столбиках. Балки смонтированы 2.5 года назад, уже подсохли. Но и покрутило их слегка винтом. Сейчас нужно поднять уровень чистового пола на 15 см. В качестве чистового покрытия рассматриваю массивную доску(18мм) по фанере (18мм+12мм или 16мм+16мм). Соответственно уровень пола под фанеру надо поднять на 10-11 см. Из того, что приходит на ум:

1. Лаги из доски 100х50 на ребро с шагом 375 мм поперек балок . Уровень в ноль выводить путем подкладывания кусков фанеры под лаги и подстрагивания балок в местах кручения винтом. Вопрос - как крепить лаги к балкам? Сверху через всю толщу саморезом 150-160 с предварительным засверливанием, или сбоку под углом саморезами поменьше? Не нравится ширина 50 для опирания и крепления фанеры.

2. Лаги из доски 100х50 плашмя с шагом 375 мм поперек балок, выравнивание путем подкладок, крепление через толщу лаги саморезами в балку. Затем второй слой доски 100х50 на уже смонтированную лагу с проклейкой и скреплением саморезами. Контроль уровня с рубанком. Затем фанера.

3. Регулируемые лаги по балкам. Не смог найти, делал ли так кто-нибудь. В качестве регулируемых шпилек использовать сантехническую шпильку м-10 или м-12. В существующих балках с шагом 375мм засверлить отверстия под с/тех шпильки, заполнить отверстия клеем (жидкие гвозди или подобным) и вкрутить шпильки. Далее по технологии регулируемых лаг. В качестве лаги использовать так же доску 100х50 плашмя. Интересно как поведет себя саморезная часть шпильки в балке? Будет ли достаточно надежным соединение для опирания пола и не расшатается ли со временем? Для подстраховки как раз использовать клей. Для предотвращения дальнейшего кручения балки сшить доской дюймовкой.

   В кухне-гостиной 5.3мх5.7м получается 150 точек пересечения лаг с балками, в части дома 3.3мх5.7м (коридор, с/узел, комната) получается 60 точек пересечения (читай опирания)

sprutkmv, спасибо на добром слове, теперь придется стараться.... чтоб соответствовать...

Ну что же отчитаюсь о проделанной работе по утеплению балкона.

Что сделал:

1. Пол делал по технологии РКС (лаги + 18мм фанера).
2. Утепление пола 2х40мм ППС. Между ППС и лагами 2 см воздушный зазор, затем фанера.
3. Стены пока до середины обклеил ППС 50мм, позже оклею до конца и оштукатурю по сетке + декоративка.

Общее впечатления:
Сама технология РКС очень проста, но есть ряд нюансов:

1. Для ускорения работ резьбу в лагах нужно нарезать с помощью дрели (вручную это гемор)
2. Обязательно нужен хороший крепеж РКС к перекрытию (иначе пол будет ходить волнами в процессе эксплуатации).
3. Нужно засверливать фанеру под шурупы (иначе плохо притянет к лагам и будет бубанеть).
4. Думаю про зазор между фанерой напоминать не нужно.

Так же хочу отметить оперативной при покупке РКС. Весь заказ занял один день (позвонил через 30 минут у меня уже было коммерческое предложение и номер карты, через 10 минут я оплатил и уже после обеда РКС отправили в транспортную компанию). Доставка до питера 3 дня.

Пожалуйста, успехов в работе.

Спасибо за ваше потраченное время. В субботу должны придти ркс буду монтировать.

sprutkmv написал :
А обязательно фальгированый утеплитель сверху?

Нет, не обязателен. Здесь на мой взгляд можно вести речь о его роли в "пироге". Фольга помимо того что паронепрозрачна (аллюминиевая), еще и отражает лучевое тепло, но отражение происходит если есть зазор. В результате чего, значительно повышает теплосопротивление "пирога".

Спасибо буду применять ППС он дешевле. Всё равно на него нагрузки нет. А обязательно фальгированый утеплитель сверху?

sprutkmv написал :
Общий принцип мне понятен, сверху произоляция из эппс, потом слой ваты и зазор, что бы не тянула влагу из плиты. Правильно понимаю?

Примерно, зазор еще и для удаления пара...

Общий принцип мне понятен, сверху произоляция из эппс, потом слой ваты и зазор, что бы не тянула влагу из плиты. Правильно понимаю?

sprutkmv написал :
Ох умеете вы убедить, что лучше отказаться от ваты.

Ну что, продолжать нет смысла?

Ох умеете вы убедить, что лучше отказаться от ваты.

Авантюра конечно.... Но вот примерно как представляю Ваш случай, где одно из условий - пустить в дело акустическую вату ...
Набросал примерно схемку в срезе:

1. По диагонали балкона (если это балкон, а не лоджия), просверлить отверстия под углом через парапет, вплотную к балконной плите. В эти места можно вставить трубки.
2. Смонтировать первый ряд планируемого утеплителя на стены, необходимой толщины.
3. Заготовить стаканы, например из ПП канализационных труб диаметром 32 мм. высотой 1 см.
4. Подготовить лаги (разметить, просверлить, нарезать резьбу), вкрутить РКС на достаточную глубину, разложить по полу. Пробурить отверстия через РКС в бетонном основании под крепежный элемент ( в Вашем случае рекомендую использовать нейлоновые дюбеля диаметром 6 мм. в паре с оцинкованными саморезами с шестигранной головкой, с прессшайбой)
5. После бурения снять лаги, очистить места от бетонной муки, забить в пробуренные отверстия дюбеля.
6. Последовательно: в местах установки стоек, поставить стаканы, поверх их разложить подготовленные поддерживающие планки, перпендикулярно направлению лаг.
7. Начиная с первой планки, поверх ее, степлером закрепить спандбонд (можно и в пару слоев. Заменим ветрозащиту, т.к. она продается только по 30 м. , например СУФ 42 или СУФ 60, спандбонд продается за копейки метражом), постепенно раскатывая его и параллельно устанавливая/крепя лаги со стойками к бетонному основанию, через стаканы и отверстия в поддерживающих планках. При этом оставляя слабину при затяжке саморезов, для последующей регулировки положения лаг.
8. Регулируем лаги и окончательно протягиваем саморезы в основании РКС.
9. Спиливаем излишки РКС
10. Укладываем утеплитель согласно схемке.
11. Пеним полости РКС, укладываем пароизоляцию (если это необходимо) и монтируем фанеру.
    Далее "по графику".
    Вот с таким "пирогом", неплохо бы обратиться в соответствующую тему (ссылку давал выше) и если Геннадий не будет ругаться (это уже хороший показатель ) - "пускаем лишнюю вату" в дело...

sprutkmv написал :
При этом для обогрева использовать только то тепло которое исходит от дверного блока на балкон.

Все же имхо стоит предусмотреть эл. конвектор.

sprutkmv написал :
не вижу смыла ставить OSB.

ОСП рекомендовал из соображений его "паронепроницаемости" и стойкости, если решите использовать фанеру используйте все же ФСФ.

sprutkmv написал :
Скажите если применять ЭППС, по пароизоляция не нужна вообще ?

От конструкции будет зависеть, пароизоляция подразумевает под собой непрерывность. Пароизоляция делается со стороны утепляемого помещения, а не со стороны плиты, сама плита и так практически паронепроницаема, поэтому ЭППС и используют только на бетонных цоколях снаружи...

Ну не томите, рассказывайте. Пусть будет 18

sprutkmv написал :
До 15 см терпимо

Тогда придется отказаться от мин. ваты. Вариант с ватой получается минимум 18см. до верхней плоскости фанеры.
При ЭППС выйдет 15.

Резон написал :
sprutkmv, какая требуется высота подъема чернового пола?.

До 15 см терпимо, ну а вообщем как обычно чем меньше тем лучше

sprutkmv, какая требуется высота подъема чернового пола?

sprutkmv написал :
Скажите, а можно в качестве пароизоляции применить вспененную подложку для ламината

Нет, нельзя.

в принципе во многих странах используют обычную полиэтиленовую пленку, но лучше вашу подложку именно на бетон
вообще главное : если делаете пароизоляционные пленки делайте вент зазоры , как указано производителем этих пароизоляций иначе нет смысла в их установке

Я п

Олег2005 написал :
и еще чтобы не писали насчет экологичности ОСП мы с ним перестали работать

Я посмотрел у нас в магазинах, фанера на 30 процентов дешевле получается. так что не вижу смыла ставить OSB.

Скажите, а можно в качестве пароизоляции применить вспененную подложку для ламината. (понимаю что не правильно но )

Да еще вы спросили их почему они не делают для стен похожих болтов-Вы что думаете ,что первые патентообладатели из Щвеции Nivele-system не озадачивались эти вопросом, но пока проще, дешевле чем подвес Knauf нет ничего, не бойтесь он не промерзает ввиду тонкости Ме , кроме них есть супер вариант юстировочные шурупы Spax и Elsseve. кстати их в вашем городе представлено большое разнообразие, зайдите в Креп-маркет с его безумными ценами и посмотрите как они выглядят, потом поищите в магазинах с умеренными ценами
все уже много раз придумано, посмотрите на американских сайтах...

эппс само пароНЕпроницаемо, ну грубо это же "твердый пенопласт", если вы как многие обклеят им все стены , пол и потолок получите хороший парник, поэтому обязательно сделать вентиляцию иначе влага , которая внутри, будет выпадать в виде конденсата-а плесень никому не нужна. Это получится как дома из ОСП с пенопластом -они теплые спору нет, но это газовая ,сырая камера если не предусмотреть вентиляцию
но я думаю в вашем случае все это не так явно, главное когда пытаетесь достигнуть совершенства, успеть остановиться - нет ничего идеального
и еще чтобы не писали насчет экологичности ОСП мы с ним перестали работать , как исчезло с рынка европейского производства , оно было с двух сторон покрыто воском, да и не воняло при распиле так как это канадское и тем более наше, не парьтесь ставьте фанеру ФК проверено, кстати она разрешена к применению для производства мебели для детей -сами парты делаем, а там для сертификации -все не так просто

Олег2005 написал :
под вашей лоджией теплое или холодное помещение?

Помещение холодное.

Скажите если применять ЭППС, по пароизоляция не нужна вообще ?

Олег2005 написал :
2 если вы не будете делать теплое помещение , тогда вообще зачем в него нужно укладывать утеплитель, это когда хочется побольше денег заработать -развести клиента , а Вы как я понял себе делаете.

У меня стоит задача сделать помещение которое позволяло бы поддерживать положительную температуру при -30 за бортом. При этом для обогрева использовать только то тепло которое исходит от дверного блока на балкон.
На счет документации я согласен, просто для полного понимания вопроса нужно много времени и сил, чего как обычно не хватает. А профи этим давно занимаются, поэтому и хочется узнать их мнение.

Резон написал :
загляните на мою домашнюю страничку в моем профиле пункт 3 статьи. Останутся вопросы, постараюсь ответить, если смогу...

Почитал ваши статьи все вроде логично Только один вопрос, вы не думали сделать РКС меньшего диаметра для стен? Мне кажется 26 мм для пола это хорошо, но для стен это много и дорого.

1 под вашей лоджией теплое или холодное помещение?
если холодное ,то обязателен слой пароизоляции С или D, в качестве ее может служить эппс, так как он абсолютно не проницаем поэтому и рекомендуется как наружный утеплитель фундаментов и плит по типу утепленная шведская плита,
2 если вы не будете делать теплое помещение , тогда вообще зачем в него нужно укладывать утеплитель, это когда хочется побольше денег заработать -развести клиента , а Вы как я понял себе делаете.
главное в строительстве не нужно придумывать отсебятину в вопросах пароизоляции и утепления целые толмуды написаны -читайте инструкцию производителя.