Разбирая сегодня "Крота" обнаружил износ ремня.
ГДЕ можно купить ремень сцепления?
Масло от "Лукойл", трансмиссионное 80W-90 GL-5 подойдет для редукторов Двигателя и трансмиссии как альтернатива штатному ТАД-17?
Причем в паспорте на МК не указано: одно и то же масло заливается, или разное...
Господа кротоводы и кротоведы, сегодня на глаза в чермете попался моторчик от Крота, с одной стороны выходит вал мм 12 - 15 в диаметре, со шпонпазом. Вопрос - сцепление на этом двигателе имеется или все на ремнях?
sovetsk2015 написал:
Только вот ощущение "недоделанности" без шпонки, грызет
Зря Вы всё разобрали. Ведь оставалось то одну дырку пересверлить в пластинке.
сусик, там не получалось это отверстие пересверлить. Из-за ПЕРЕДЕЛАННОГО зажигания, добавилась более толстая Генераторная катушка. А здесь еще винты кучно друг на друга лезут. Не получалось у меня перенести отверстие. СПАСИБО,Вам
Сегодня, после анализа всех предложенных вариантов, решил для начала, все вернуть в ИСХОДНОЕ состояние, при котором все работало.
Вернул. Пластина демонтирована. Магнето установлено в крайнем положении по ЧС.
Картина следующая (см. схему): при ЗАМКНУТОМ выключателе двигатель запускается без проблем. При этом стробоскоп показывает 5 мм. недохода до метки.
НО...
Сегодня я для себя открыл опытным путем следующую особенность: когда выключатель замкнут, стробоскоп показывает ОДНУ картину, как только двигатель запустил, и выключатель разомкнул- стробоскоп показывает УОЗ намного ПОЗДНЕЕ!
Из-за технических сложностей крепления пластины, решил отказаться от нее, хотя ИДЕЯ мне пришлась по душе.
Решил, как альтернативу, использовать смещение маховика на валу, предварительно удалив шпонку. ОЧЕНЬ не хотел этого делать, но вариантов больше не было.
Установил маховик чуть левее прорези на КВ. Затянул гайку от души.
Выключатель на запуск ЗАМКНУТ. Двигатель запущен. Стробоскоп показывает сильно ранний УОЗ (здорово правее метки 1 - см. фото)
Перевожу выключатель в разомкнутое положение, обороты чуть падают. Стробоскоп показывает НОРМУ по УОЗ! Добавляю оборотов метка "3" перемещается незначительно в сторону более раннего УОЗ.
Следовательно, при включении в цепь резистора номиналом 2 кОм, зажигание становится ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОЗДНЕЕ!
Без этого резистора, двигатель заводится просто изумительно (). Но, как мне подсказали, без этого сопротивления, тиристор быстро выходит из строя.
Деваться некуда- поставил тумблер для запуска. После того, как запущен мотор, тумблер размыкаю.
Оставил так, без шпонки. Правда несколько переживаю, внеся вынужденные изъяны в конструкцию.
Раньше такие шпонки отрезали от многоместного велосипедного ключа на закругленном его конце. Там металл крепкий, но он толстоват будет-можно будет толщину сточить наждаком.
Михей_44 написал: sovetsk2015, "...поподробнее, и если можно, с фотографиями"
То, что концы башмаков катушек должны быть на одинаковом расстоянии от магнита, тут уж как получится. А вот то, что на минимальном расстоянии, не поспоришь. Но магниты НЕ ДОЛЖНЫ касаться башмаков. Если магнето работало до пластинки, то и не ставьте ее пока. Магнето вправо до упора и закрепляем. Стробом смотрим искру. Если позднее, снимаем маховик и убираем шпонку. На ее место ставим половинку шайбы (по форме шпонки) на 6-8, толщина примерно 2 мм, придерживая вал поворачиваем маховик влево, крепим. Смотрим искру. Поворотом магнето и толщиной шайбы ловим УОЗ. Фото нет, камера в ступицу не лезет, а рис. вот.
Михей_44, а ГДЕ взять "что-либо напоминающее по размерам полшпонки"?
Сегодня я убрал пластину, вернул все на штатные места. Выкинул шпонку, установил БЕЗ нее маховик чуть левее прорези на валу. По стробоскопу-все хорошо. Только вот ощущение "недоделанности" без шпонки, грызет
Я вижу что у вас зажигание повёрнуто в крайнее левое положение . Но по моему чтобы сделать зажигание ранним , оно должно быть повёрнуто в право (по часовой)
жекf, с пластинкой зажигание стало ОЧЕНЬ ранним. Пришлось поворачивать МАГНЕТО уже в сторону позднего зажигания
сусик, маховик сидит на валу очень плотно, стягивается съемником с усилием. Если бултыхается, то конечно такая замена шпонки не годится, и чем мудрить с такой сложной формой новой шпонки, уж лучше ставить пластинку.
sovetsk2015 написал:
А до переделки, Двигатель, при добавлении РЕЗИСТОРА, НЕ глох
Естественно не глох. Потому что башмак датчика стоял на минимальном расстоянии от пролетающего магнита и на его обмотке возникало достаточное напряжение для открывания тиристора даже с сопротивлением в цепи.
Можно из единого куска металла выточить такую шпонку. Правда небрежно нарисовано. Или взять фабричную шпонку и обработать её болгаркой что бы получилаь такая же форма.И всё таки красное место останется уж больно тонкое и ненадежное.
sovetsk2015, "...поподробнее, и если можно, с фотографиями"
То, что концы башмаков катушек должны быть на одинаковом расстоянии от магнита, тут уж как получится. А вот то, что на минимальном расстоянии, не поспоришь. Но магниты НЕ ДОЛЖНЫ касаться башмаков. Если магнето работало до пластинки, то и не ставьте ее пока. Магнето вправо до упора и закрепляем. Стробом смотрим искру. Если позднее, снимаем маховик и убираем шпонку. На ее место ставим половинку шайбы (по форме шпонки) на 6-8, толщина примерно 2 мм, придерживая вал поворачиваем маховик влево, крепим. Смотрим искру. Поворотом магнето и толщиной шайбы ловим УОЗ. Фото нет, камера в ступицу не лезет, а рис. вот.
жекf написал:
Я вижу что у вас зажигание повёрнуто в крайнее левое положение . Но по моему чтобы сделать зажигание ранним , оно должно быть повёрнуто в право (по часовой)
Он уже сделал УОЗ правильным с помощью пластины поэтому магнето оказалось повернуто до конца против часовой стрелки. Он же стробоскопом устанавливал. Ему осталось уменьшить зазор между магнитом и датчиком в правой стороне датчика или вообще выбросить переключатель. Ведь двигатель работает без резистора и с правильным УОЗ.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.