Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6366379

-Никола-, процессы в стяжке (в минеральных материалах) это 3 дней, 7 день и 28.
В быстротвердеющих нарезать швы лучше на 3-7 день. После недели заделывать.
Только если вам делали стяжку обычным цпс, надо 7-10 дней или увлажнять или держать накрытой пленкой.
915 вязковатая смесь (песок 0,6 мм), если слои 5 мм и выше будет работать лучше, если заливка 3 мм ей конечно можно, но дольше приходится выравнивать, и её можно по саморезам.
Я про 915 писал исходя из того, что заливка 15-30 мм.
Всё что тольше 5 мм надо более подвижные смеси

Наверное последние вопросы ).

gans gr написал:
по маякам: изначально сам маяк ослабляет стяжку, и не важно вынимаете или нет (вынимать правильно)

Чем и когда заделывать выемку от маяка? В одной комнате мне залепили тем же пескобетоном на второй день, сразу как вырвали, во второй залили только вчера, маяки еще стоят.

gans gr написал:
клеи реакционные к сожалению пока тоже немецкие, кое что удалось отжать

gans gr написал:
Толстослойная наливай-ка 915

Интересуют смеси, та же 915, российская? Правильно я понял, что она вообще не имеет усадки? И поскольку смесь самонивилирующаяся, маяки не нужны и ровнять по шляпкам саморезов?

-Никола-, клеи реакционные к сожалению пока тоже немецкие, кое что удалось отжать (грунтовки дисперсионные, клеи) и эпоксидка тоже заморская. Уцин 200 это по сути 157, для ваших целей 159 за глаза.
Толстослойная наливай-ка 915

gans gr написал:
15-35 мм не особо и тонко.

Так что взять для грубого выравнивания. Что то у форбо я ничего толком не нашел.
По финишным более менее понятно.

gans gr написал:
Уцин наверное 2-к а 157 или 159 это ms полимеры 1-к

Нет, уцин тоже силановый (MS) UZIN MK200PLUS. Разница в тысячу рублей на ведре. А вот по финишным смесям разница значительная. Но уцин немецкий, а форбо я так понимаю местный?

Вот для наглядности, у обоих смесей когезиальный разрыв, но сила на 1 МПа выше у 975. В любом случае минимум 30 кг на 1 см надо приложить, что не так и просто (без фомки)

-Никола-, 15-35 мм не особо и тонко.
Что касается смеси, то для многослойной доски не так и важно какая смесь, главное прочность поверхностная должна быть.
999 и 975 по прочности на сжатие не сильно отличается, а вот на «разрыв» лучше 975 держит.
Но повторюсь это важно для массива, дерево по длине практически не усаживается, а вот по ширине может «гулять» (изменение влажности в помещении), в этом случае лучше та смесь у которой показатели на разрыв выше (975).
Уцин наверное 2-к а 157 или 159 это ms полимеры 1-к, но раз ребята привыкли почему бы и нет, тем более уцин качественные материалы.
В Германии марки перекликаются уцин 150 это Форбо 975.
У уцина 145 это как форбовская 999 (только мы свою 999 переделали для РФ так была высокая усадка а уцин как делал так и делает) на слабых основания отрывала саму себя с верхним слоем стяжки. Вот ребята и страхуются и применяют 150, 170 они меньше усадка.

gans gr написал:
по маякам: изначально сам маяк ослабляет стяжку, и не важно вынимаете или нет (вынимать правильно). Маяки получается делят стяжку на полосы шириной 2 метра, поэтому из-за усадки запросто может треснуть поперёк.
Поэтому настоятельно рекомендую всёже резать поперёк маяком на глубину 1—1,5 см. Заделка после усадочных процессов, на 7 день.

Т.е. в большой комнате надо сделать шов поперек всей комнаты?

gans gr написал:
Уцин 150 хорош, но дороговато, по аналогии у нас это 975.
Но это подвижные смеси, слои до 15 мм ещё как то можно, но 35 мм сложно.
Тогда уж берите 915, будет и дешевле и полегче работать в толщине.
Но даже 915 сложно за один раз 3 см налить.
Проще сделать грубое выравнивание, потом долить 5 мм (975 или уцин 150)

Тут получилось недопонимание. В части квартиры где большой слой поверх битума - пескобетон. В части где слой маленький от 15 до 35 я счищаю завтра битум и как раз пытаюсь определиться со смесью (грубым ровнителем). И только потом, через 1,5 месяца, все это будет залито уцином или чем то подешевле, тонким слоем. Для достижения идеального уровня и основания для приклейки доски.

gans gr написал:
паркетная доска да на эластичный клей, можно и 999 запросто залить и клеить на 157 или 159 клей

Чем отличается 975 от 999?
Клей 157 стоит чуть дешевле чем Uzin, но фирма которая будет класть доску работает только с Uzin. А вот финишную смесь я скорее всего поменяю на форбо, она в 2 раза дешевле.

-Никола-, паркетная доска да на эластичный клей, можно и 999 запросто залить и клеить на 157 или 159 клей

-Никола-, по маякам: изначально сам маяк ослабляет стяжку, и не важно вынимаете или нет (вынимать правильно). Маяки получается делят стяжку на полосы шириной 2 метра, поэтому из-за усадки запросто может треснуть поперёк.
Поэтому настоятельно рекомендую всёже резать поперёк маяком на глубину 1—1,5 см. Заделка после усадочных процессов, на 7 день.
Уцин 150 хорош, но дороговато, по аналогии у нас это 975.
Но это подвижные смеси, слои до 15 мм ещё как то можно, но 35 мм сложно.
Тогда уж берите 915, будет и дешевле и полегче работать в толщине.
Но даже 915 сложно за один раз 3 см налить.
Проще сделать грубое выравнивание, потом долить 5 мм (975 или уцин 150)

-Никола-, не надо по битуму никакой грунтовки. На нём получается "плавающая" стяжка, которая по технологии делается на полиэтиленовой плёнке. А чем по сцеплению битум отличается от плёнки? - Да ни чем.

gans gr написал:
Чтобы уменьшить риск растрескивания, гофры надо надежно крепить, и если это пучки гофры, делить их на «поменьше».
Было такое, что соединяли 4-5 гофр вместе, это не совсем хорошо. Когда переделали на пару пучков по 2 гофры, смесь хоть не стала выкрашиваться.

гофр будет буквально 2 -3 и не в пучке

gans gr написал:
М 300 достаточно усадочный раствор, обязательно пусть режут компенсационные швы (деформационные швы компенсации усадки). Нарезаются в местах изменения толщины, и ширины помещения (в дверях например).

Пока будут залиты 2 комнаты нормальных размеров 5,5*3,5 и 3,5 на 3,3. Т.е. швы как бы не нужны.

gans gr написал:
А именно, если маяки установят с шагом 2 метра (вдоль маяка будет трещинка, это нормально) то поперёк маяка надо нарезать через 3 метра шов. Нарезать так, чтобы не повредить провода.

Маяки планируем вырывать. Или не нужно?

gans gr написал:
что касается наших материалов, то заливать большими слоями будет дороговато, и целесообразно только тогда, когда горят сроки
Стяжка есть 978 но там 35 МПа (350 кгс), высыхает 1 см за сутки, можно от 5 мм, а наливайся полно разных.

Сроки не горят. Пескобетон в комнатах с большими толщинами будет сохнуть 7 недель. Поэтому на толщинах 1,5 - 3 см нужна просто надежная смесь, которая не оторвется от плит и даст ровное покрытие с минимальным растрескиванием.
Поскольку за эту часть пола больше всего переживаю, поэтому и зачищаю плиты от битума. У 978 великовата усадка почти 1%.

gans gr написал:
Выбор зависит от того, что и чем клеить собираетесь. Если плавающая Укладка там совсем просто.

По стяжке требование 20Мпа, буду клеить паркетную доску на силановый клей. Предварительно для совсем идеального основания, будет налито 2-3мм UZIN NC 150.

-Никола-, что касается наших материалов, то заливать большими слоями будет дороговато, и целесообразно только тогда, когда горят сроки.
Плита слабовпитывающая, универсальный грунт это 044 (по впит 1:2 с водой, не впит 1:1).
Стяжка есть 978 но там 35 МПа (350 кгс), высыхает 1 см за сутки, можно от 5 мм, а наливайся полно разных.
Выбор зависит от того, что и чем клеить собираетесь. Если плавающая Укладка там совсем просто.

-Никола-, 30 мм с гофрой не есть хорошо (( трещины будут. Надо будет потом подремонтировать.
Чтобы уменьшить риск растрескивания, гофры надо надежно крепить, и если это пучки гофры, делить их на «поменьше».
Было такое, что соединяли 4-5 гофр вместе, это не совсем хорошо. Когда переделали на пару пучков по 2 гофры, смесь хоть не стала выкрашиваться.
Бетоноконтакт в принципе подходит для работы по не впитывающим основаниям, но перед заливкой обязательно проверить как держится (поцарапать), если будет сниматься чулком то не пойдёт.
Некоторые БК не водостойки, от воды размокают (перед заливкой и бк проверить на водостойкость, налить воды и посмотреть, светлеет или нет)
М 300 достаточно усадочный раствор, обязательно пусть режут компенсационные швы (деформационные швы компенсации усадки). Нарезаются в местах изменения толщины, и ширины помещения (в дверях например).
Так же эти швы нарезают максимально квадратной формы, соотношение длины к ширине не должно превышать 1:1,5.
А именно, если маяки установят с шагом 2 метра (вдоль маяка будет трещинка, это нормально) то поперёк маяка надо нарезать через 3 метра шов. Нарезать так, чтобы не повредить провода.
Тут как в цепи, при линейной усадке, рваться будет там, где стяжка ослаблена поэтому, чаще всего достаточно 1—1,5 см (хотя по нормам рекомендуют 2/3 толщины), но сетку (если применяют) и пр материалы резать категорически нельзя.

Никола-**, вот клоунов Вы нашли, на бетоконтакт

gans gr написал:
Стяжки бывают

Спасибо большое за ответ.

Сегодня уже бригадир начал 2 комнаты где слой будет более 4х см. Обычным пескобетоном М300. Прогрунтовал вот этим: Юнис бетон контакт .
Надеюсь это годится ).

В остальной части квартиры вызвал компанию, которая специальным оборудованием счистит эту мастику до плиты. Обновил уровни перепадов на схеме (от 13 до 35мм).
Чем посоветуете прогрунтовать в таком случае и залить? (по вашим продуктам).
Насколько критично, что в слоях толщиной 30мм пройдут несколько гофр с электрикой?

Стяжки бывают:
Выравнивающие (можно назвать ещё контактными) слой такой стяжки минимум 20 мм. Наносятся на грунтовку. (У европейцев почему то допускается 10 мм).
Плавающие стяжки от 40 мм.
Битум и асфальт должны «остыть» 7—10 дней, судя по описанию битум давно уже умер.
Надо сбить всё, что толстое и плохо держится, очистить (подмести, пылесос и т.п.)
Грунтовка (за свои материалы - 044 грунтовка разводится 1:1 с водой, подсушка 3-6 часов).
За других ещё ветонит МД 16, уцин 260.
Можно и более дорогие варианты (типа полиуретанов или эпоксидов) но смысла не вижу.
Выравнивающие массы заливаются минимальным слоем 1,5 толщины наполнителя (например смесь с песком 0,3 мм - слой 0,45 мм и тд).
По правилам битум не впитывающее основание, для правильного приклеивания надо БЫ создать 2-3 мм выравнивающего слоя.

Добрый день.
Планирую клеить паркетную доску силановым клеем непосредственно к стяжке. На данный момент вскрыл старый паркет, под ним оргалит на битумной мастике. Оргалит отошел легко, а вот с мастикой всё не просто, как её отскаблить непонятно. Дом КОПЭ, т.е. под мастикой железобетонные плиты перекрытия (каждая плита во всю комнату). Перепад от 2 до 9см (надо попасть в уровень с уже готовой плиткой в кухне). Более точно указано на картинке во вложении. Заливаться будут только 4 комнаты и коридор. Итого ~80м^2.
Собственно вопрос, как поступить? Снимать ли мастику или заливать стяжку поверх? Есть мнение, что нельзя лить менее 4х сантиметров поверх мастики.
Усложняется всё тем, что надо ещё проложить проводку в полу.
Буду крайне признателен за советы.

Резон, это не цпс, смесь довольно подвижная с наполнителем , на мешок 12 кг. Воды 5.5-6 лит.
На полусухой я представляю как маяк сразу убрать а тут нет. Правда я не спец, только для себя, а саморезы выкручивать?

Резон написал:

umkas написал:
подскажите через какое время маяки убираете?

Как только схватится, ходить можно и перетирать.

Резон, а чего сразу не вытаскивать. Не калечить стяжку да и проще

umkas написал:
подскажите через какое время маяки убираете?

Как только схватится, ходить можно и перетирать.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Уважаемые, добрый час! Кто делает маяки из ППН 27х28, подскажите через какое время маяки убираете?
Между саморезами накидал смесь (Palafloor-307), сверху маяк (маяк обклеил малярным скотчем. По инструкции Palafloor ходить можно через 48 часов. Я не выдержал (предполагал что маяк не достать через двое суток) и через 24 часа решил убрать... еле достал, профиль на помойку.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

бухарик написал:
Может и я зря заморочился,

Точно зря.

ну разницу я почувствовал когда бетон долбил или кладку. а тут плоским долотом сбивал и не особо нажимая

бухарик написал:
перфоратор. сбивается легко, типа крепкой штукатурки, толи не промешали хорошо, толи цемента мало или старый попался

...., То ли перфоратор сильно мощнее, чем гвоздик?

шпателем в горизонтальной плоскости она не снимается, разве что только какието песчинки, а вот если острым уголком или гвоздем к примеру царапать с прикладыванием усилия-тогда можно и канавку в пару см прочирить. Может и я зря заморочился, не такая уж стяжка и слабая. на всякий случай фотки приложу. насечка-это я царапал желязякой, а где большие углубления то перфоратор. сбивается легко, типа крепкой штукатурки, толи не промешали хорошо, толи цемента мало или старый попался

.

бухарик написал:
Попробовал слабые места сбивать перфоратором чтоб подлить, процесс идет легко, но пришла мысль поверх сделать новую стяжку 2-3 см с правильным содержанием цемента.

неправильная мысль.
-- Если некоторые участки стяжки вам кажутся слабыми, то замените только эти участки. при этом не нужно сбивать перфоратором, нужно счищать слабые участки шпателем. Если шпателем стяжка не счищается, то это значит, что она не слабая, и будет пригодна для укладки плитки. После укрепления проникающей грунтовкой, конечно.

делать буду сам - тут тот случай когда "хочешь сделать хорошо-сделай сам". стяжку конечно более высокой марочной прочности, планирую 1:4 хотя бы.
Вот насчет штырей чтоб садить на химкрепеж-это конечно было бы круто, но по цене накладно. думаю что штыри из арматуры 8 мм забить под углом в 45 гр. будет всетаки достаточно, отрыв ведь по направлению вверх, боковое смещение исключено так как стяжка обрамлена стенами. К тому же старая стяжка какую-то прочность имеет-если скоблить к примеру гвоздем канавку то она углубляется всетаки с определенным усилием. Другой вопрос-начнешь сверлить отверстия и забивать штыри-могут пойти трещины и в итоге "за что боролись на то и напоролись". пробовал грунтовкой пропитать-шпатель конечно не берет, а вот гвоздь продирает верхний пропитанный в пару мм слой и дальше как обычно на необработанных местах. Че то и в раздумьях конкретных я...

бухарик, штыри по 5-6 см набивать для усиления и сцепления, то их надо "садить" на крепкий раствор или хим.анкера, чтобы они надежно сидели в слабой стяжке. К тому же, их нужно предварительно загнуть на высоте около 1 см от верха стяжки и привязать к ним кладочную сетку. Сверху надо класть стяжку не менее 4 см и крайне желательно более высокой марочной прочности. Это получиться усиление. Но зачем вам такая морока? Ведь нет гарантии, что опять рабочие не накосячат...

boss.al54 написал:
бухарик, возьмите крупную шкурку и "продерите" сильно "мягкие" места. Возможно просто поверхность подсохла и не набрала прочность. Потом пропитайте грунтовкой глубокого проникновения на два раза. Если сильно впитывает, то на три. Лучше CT17. Дайте просохнуть и попробуйте "тирануть" шпателем. Если не будет сыпаться как песок, то плитка не отстанет от стяжки. Если будет сыпаться, то снимайте стяжку, так как новая он нее отстанет со временем. Штробы не помогут, так как если стяжка непрочная, то от перфоратора расколется.

boss.al54, спасибо, приму к сведению. но я еще думал положить в нижний слой стяжки металл. сетку. были еще мысли насверлить отверстий и забить под углом штырей из арматуры для связки слоев стяжек. Неужели такой способ не даст практического результата? Ведь сама по себе дополнительная стяжка в 4 см и еще армированная уже сама по себе достаточно прочное основание для укладки плитки, да и лежит по старой стяжке которая ничуть не слабее утрамбованного гравия, который под ней. Кстати первый слой стяжки тож на сетку ложили

Уважаемые, добрый час!
Решил сделать легкую стяжку на лоджии 3м/кв. Буду брать Palafloor-307 из-за малого веса (в два раза легче основита Т43). Толщина стяжки от 4 до 8 см. Финишный будет керамогранит. Производитель рекомендует минимальную толщину 3 см. Как можно сэкономить на толщине стяжки
От отделки лоджии остались части газобетонных блоков для перегородок ютонг (Класс бетона по прочности - 3,5; средняя плотность - D500) и клей.
Можно ли их локально приклеить на пол и залить Palafloor-307, 3-4 см.?