Здравствуйте.
Поставили мастера три деревянные межкомнатные двери.
Через три дня одна дверь начала скрипеть - посмотрел, а коробку где петли посередине прижало к стене, а верх и низ - наоборот к полотну (см. рисунок). Посмотрел остальные двери - та же картина, только не так сильно.
Кроме того на кухне обналичка на 1см не закрывает пену, а там стена под покраску. Пробовали штукатурить ротбандом и шпаклевать два раза - после первого же открывания по всей высоте штукатурка трескается. Слой пены от коробки до стены у них получился около 5см.
Вопрос, что можно со всем этим сделать? Может кто возьмется?
Территориально - Москва, Выхино.
Нужно прорезать канцелярским ножом все предполагаемые места разборки. Осторожно вынимаем штапик, удерживающий филёнку, он берёзовый. Берёза материал, который очень хорошо колется, скалывается и т п, поэтому что бы енто предотвратить, начинать его съём нужно по волокнам, а не против. Направление волокон, можно понять по задирам от фрезы, если всё же какие то фрагменты откололись, то придётся их вклеивать обратно, поэтому не выкидываем! Вынимаем филёнку.
Не удалось понять какая высота у нижнего бруса обвязки, но предположительно в районе 140-170 мм., поэтому нужно будет прорезать шпон выше 125 мм, на стыке обвязки.
Отрезаем стоевые на 125 мм + толщина пила и пара мм на устрожку.
Дабы отсоединить нижний брусок, нужно посмотреть как под шпоном устроена обвязка, а точнее подложка из МДФ, цельная на всё полотно, или по отдельности на каждом фрагменте обвязки. Если всё же она цельная то придётся, отслоить шпон вместе реза и и извратившись как то её прорезать, как ни скажу думаю на месте разберётесь.
Прорезаем по месту стыка шпон на вытащенном фрагменте обвязки, только с учётом того, что линию реза можно сместить в сторону отрезаемых частей. Раскалываем обрезки стоевых.
Дальше нужны фоты, торцов пила и зашиповки обвязки.
Temper написал :
Пробовали штукатурить ротбандом и шпаклевать два раза - после первого же открывания по всей высоте штукатурка трескается.
Вам с этим к штукатурам надо, но полюбому нужно что то лучше ротбанда и про армирующие ленты незабываем, ничего крошится не будет.
Temper написал :
Через три дня одна дверь начала скрипеть - посмотрел, а коробку где петли посередине прижало к стене, а верх и низ - наоборот к полотну
Очень смахивает что только на пену устанавливали ваши двери. Вариант только один - вызывать господ обратно и пусть переделывают.
eric написал :
Очень смахивает что только на пену устанавливали ваши двери. Вариант только один - вызывать господ обратно и пусть переделывают.
Совершенно верно, даже деревяшек распорных нет между коробкой и стеной. А на что надо было установить? Посмотрел несколько роликов по установке дверей на youtube - везде только на пену.
Буквально пару слов на что обратить внимание.
Спасибо!
Temper написал :
Совершенно верно, даже деревяшек распорных нет между коробкой и стеной. А на что надо было установить? Посмотрел несколько роликов по установке дверей на youtube - везде только на пену.
Если коробка из МДФ, тонкая и гнется легко я тупо засверливаю по 3-4 отверстия в каждой стойке для крепежа. Если не совсем хлипко то под каждую петлю по два самореза 90-120мм(по ситуации) и один под ответной планкой замка.
WEREG написал :
Дальше нужны фоты, торцов пила и зашиповки обвязки.
вряд ли эти полотна шипуют, скорее всего там нижний брус 20-40 мм шириной на скобах держиться.
eric написал :
Совершенно верно, даже деревяшек распорных нет между коробкой и стеной. А на что надо было установить? Посмотрел несколько роликов по установке дверей на youtube - везде только на пену.
Установка на пену(любую) через год-два дверь на переустановку(возможно и раньше)!!!
Нужно прорезать канцелярским ножом все предполагаемые места разборки. Осторожно вынимаем штапик, удерживающий филёнку, он берёзовый. Берёза материал, который очень хорошо колется, скалывается и т п, поэтому что бы енто предотвратить, начинать его съём нужно по волокнам, а не против. Направление волокон, можно понять по задирам от фрезы, если всё же какие то фрагменты откололись, то придётся их вклеивать обратно, поэтому не выкидываем! Вынимаем филёнку.
Станислав80 написал :
Установка на пену(любую) через год-два дверь на переустановку(возможно и раньше)!!!
Ерунда.
Temper написал :
Слой пены от коробки до стены у них получился около 5см
Temper написал :
даже деревяшек распорных нет между коробкой и стеной.
вот Вам основные факторы Того ,что произошло у Вас.
Проем очень широкий,слой пены очень большой. плюс не профессиональность мастеров.
eric написал :
Вариант только один - вызывать господ обратно и пусть переделывают.
+1
И лучше сначала демонтировать довести проем до ума. Ссузить. Когда начнете штукатурить пену есть вероятность ,что получите тот результат.Разопрет или стянет. И еще , вплотную к коробке не штукатурьте, оставляйте зазор между коробкой и штукатурокой.
Станислав80 написал :
Установка на пену(любую) через год-два дверь на переустановку(возможно и раньше)!!!
Этот вопрос стоит обсудить, может даже в отдельной теме.
ИМХо, конечно, но я противник жесткого расклинивания двери в проеме - по причине сезонных колебаний размеров коробки из-за влажности, а также возможного изменения строительного проема с течением времени (усадка и пр.).
Т.е. на момент монтажа - да, для точного монтажа необходимо закрепить (расклинить) коробку в проеме как минимум по 2 точки на сторону (и если коробка дохлая, то дополнительные точки крепления или клинья со стороны стены и полотна.
Считаю, что клинья в точках крепления носят технологический характер, и после запенивания их можно удалить (но можно и оставить, если требуется жесткая фиксация), а вот саморезы (анкера) необходимы - они ограничивают перемещение коробки в определенном направлении, иначе дверь может выйти из строя.
Толщина монтажного шва тоже имеет значение. Как известно пена на сжатие ( на отрыв, наверное меньше) выдерживает без разрушения нагрузку порядка 0,5...1,0 кг/кв.см. Разрушение происходит при превышении деформаций пены порядка 10..15% от толщины монтажного шва.
Оптимальная толщина м.шва -15..20мм.
Меньше - снижается прочность и величина допустимых деформаций.
Больше - нестабильность свойств и пониженная жесткость, вряд ли пена способна в этом случае надежно фиксировать брус и препятствовать деформациям.
Правильно выполненный монтажный шов по идее должен выполнять свою миссию (бережно фиксировать дверной блок в заданном положении) много лет до скончания двери.
Пару раз в месяц приходиться выезжать на ремонты(либо стоевой оттягивает к стене если внутренних клиньев нет , либо давит на полотно, )
выковыриваю пену, расклиниваю, загоняю крепёж и получаю денежку.
vadim d написал :
Ерунда.
Не ерунда, живём в лесу в низинке, влажность соответствует местности.
Samar написал :
Этот вопрос стоит обсудить, может даже в отдельной теме.
Столько уже копий сломано на эту тему! В итоге каждый будет делать так-как привык и отстаивать свою точку зрения. Из своих наблюдений:
1)только на баллоне пены TYTAN написано " при монтаже окон и дверей использовать механическое крепление" т.е таким образом производитель пены снимает с себя ответственность за "подвиги" установщиков.
2) На одной из выставок МОСБИЛД терзал на эту тему поляков из СОУДАЛ. Спрашивал позволяют ли свойства пены производит монтаж конструкций (двери, окна) без механического крепления, если да то какая гарантия. В итоги долго и уклончиво отвечали что типа есть у нас пена на которую можно производить монтаж дверей но не всех , а именно каких то особых которые можно ставить на пену. Какие именно это двери так и не выяснил. Когда спросил про деревянную примерно 200х80 помявшись сказали что "такую можно но не совсем"
3) Писал такое же по смыслу письмо в ХЕНКЕЛЬ. Ответ так и не получил.
Прошу прощения задал вопрс и не появляюсь на форуме. Вариант разборки мне кажется патовым, т. к. дверь из дешевых и представляет
собой раму обклеенную с обоих сторон чем-то типа ДВП, а сверху пленкой под бук. Как там вставлена филенка и на чем держится стекло не представляю. А рама или обвязка как я ее тут назвал, собрана из бруска 30*30 или 35*30.
Как собрана рама тоже непонятно. Фотку тоцев выложу завтра. Но на глаз видно, что вертикальный брусок обвязки (или рамы) размерами как я написал выше. Думаю что филенка тоже опирается на поперечный брусок-но очень тонкий. Между этим бруском и нижним бруском обвязки - пустота - где - то мм 140-160. И если снизу отпиливать 130 то рез пройдет через две вертикальные стойки и
эту пустоту.
Я обратился на форум может кому - приходилось укорачивать такие двери и он знает их строение.
Спасибо. Чтой-то подобное я и подозревал но был очень не уверен.. При такой конструкции можно пилить сверху и снизу или лучше только снизу? Интересно, а где петли ставятся, не подложены бруски также как под замок?
Еще раз спасибо всем ответившим - прям луч света.
vadim d написал :
Устройство Ваших дверей смотрите на фото
Э нет Вадик, ты возможно не заметил, но это абсолютно разные по конструктиву полотна, на той что представил ты фрезеруются колёвки которые в свою очередь на выходе образуют псевдофилёнку, поэтому там и углы закруглённые. А у 2 paporl полотно с полунакладным багетом. Само полотно можно сделать двумя способами, как и положено с раздельной зашиповкой обвязки и другим более лажовым способом сборкой под пресс, тады между двумя слоями МДФ просто набор обрешётки обвязок. Кстати филёнки во втором способе делают чаще из тех же обрезков МДФ которые выходят после выпила окон под филёнки. Обе технологии известны, по обоим приходилось работать Первая эта ваще классика жанра.
paporl написал :
может кому - приходилось укорачивать такие двери и он знает их строение
Именно такие не приходилось, но приходилось кучу похожих. Главное не боятся, а широко открыть глаза и делать как писал в посте выше, где дана только половина инструкций, как собрать отпишу только после фот с разборкой.
Хочу спросить про петли Fuaro. Не разу не сталкивался, в нашей деревне Апекс предел мечтаний! И как бы хотелось бы услышать мнение спецов по фурнитуре, у нас выбор крайне ограничен, нора. марони, булат, и тд в Нижний всех не отправишь, может самому возить, пока из брендов Морелли попадались.