eric написал :
chico63, Последнее фото всё портит.
Что там портит ?
Если только на полмиллима бОльшая глубина выемки, чем толщина карты петли. Фрезер у меня не очень точный, если кто имеет такой, знает, какие там люфты в стойках
Да и фрезы самые дешёвые, нонеймовый голубой китай или калибр. Так что всё в ваших руках ( при наличии средств в кармане )
Или вы про Интерскол ?
Ну подарочный пакетик был, ничего другого не было под рукой подложить на рабочий стол
Мартин написал :
С ними не тра...юсь, ими тружусь. Бу-го-га. Не в новинку:
А вот так ещё удобнее "трудиться"
Надеюсь, понятно, что и с замком точно так же всё работает, только копировальная втулка нужна на 40 мм. У Макиты такая есть в перечне доп. аксессуаров.
закон федеральный.
а это комментарий...
9.1. В связи с утратой силы Закона РФ "О стандартизации", установлением в Законе новой системы стандартизации и перечня документов, применяемых в этой области, с 1 июля 2003 г. фактически утрачивает силу система документации, предусмотренная ст. 6 Закона о стандартизации. Разработка новых аналогичных документов не допускается.
С указанной даты фактически утрачивают силу обязательные требования к работам и услугам, поскольку требования к этим объектам могут устанавливаться только как выполняемые на добровольной основе.
"После сегодняшней установки очередной гов...одвери решил тоже крепить на подвесы в 4 точках - кривым было все, что может быть кривым. Как бы с такими "дверями" не дойти до 5 точек на стойку."
-что ж у тебя там за такие страшные двери?.. (боюсь спросить). просто однажды приехал двери ламинат переделывать, там "монтажнигг" аж на 6 саморезов привинтил, с одной стороны и 5 со стороны петель. иговорил заказчику про кривые коробки и замазать все саморезы шпатлевкой.
debe написал :
нету сейчас таких понятий, упразднили....((((
Никто этого не упразднял, не надо напраслину утверждать! ГОСТ швы монтажные узлов примыкания датирован 2007 годом, а в редакции 09 тым, и он отнюдь не единственный по теме. Ежели приводите такое резкое утверждение приводите и источник!
wintikkkk написал :
Уважаемые Мастера, в поисках дверей себе в квартиру, натыкаюсь на двери разных фирм у которых толщина коробки с четвертью всего 30мм, бывают не полностью из масива, а фанера между МДФ заложена. Имеет ли смысл выбирать такие двери? долго ли простоят? Или нужно провести при установке укрепительные работы?
Тут основное то что в плитные материалы (к оным можно смело фанеру отнести) не рекомендуется закручивать саморезы с торца, они так не очень хорошо работают. То есть ежели взять ЛДСП и конфирмат, то даже там при затяжке главное не перетянуть, поскольку колется оно на раз, но в корпусной мебели это крепление не основное несущее, там всё в основе держится на "полике" задней стенке.
Теперь представим дверное полотно с наполнителем из фанеры, которое висит на петлях, которые в свою очередь прикручены за торец фанеры. Ежели речь о дверях "Краснодеревщик" то очень бы не рекомендовал, из фанеры двери делать нельзя.
WEREG написал :
в идеале это по ГОСТу - 8 точек, то есть по 4 точки на стойку
После сегодняшней установки очередной гов...одвери решил тоже крепить на подвесы в 4 точках - кривым было все, что может быть кривым. Как бы с такими "дверями" не дойти до 5 точек на стойку.
WEREG написал :
Нагрузку от двери в первую очередь воспринимает именно коробка
тут Вы рассматриваете способность коробки удерживать в себе крепеж.
с точки зрения механики, коробка в местах заделки никак не нагружена)))))
если закрепить анкера не под петлями, а выше/ниже, тут и будем иметь дело с моментами....
соответственно, коробка "станет быть" элементом системы.
debe написал :
раньше как двери ставились...
готовую массивную коробку крепили в проем с помощью ГВОЗДЕЙ с хаотичной расстановкой последних.
в образовавшийся зазор забивали строительный мусор (паклю, портки строителей, полузастывший раствор марки 2,5))))))
ну енто у вас мнение предвзятое, видимо на стройках работать не приходилось
Во первых ГВОЗДИ располагали не хаотично, а в местах расположения закладных, если немного отступить закладные устанавливали каменщики на этапе возведения стен или формовщики на дск. Формирование монтажного шва к работе плотника ни как не относилось этим делом штукатуры занимались и пихали туда не портки строителей, а ветошь которую раньше привозили огромными тюками с различных пошивочных фабрик и комбинатов.
debe написал :
в идеале должно быть шесть точек крепления коробки в проеме.
в идеале это по ГОСТу - 8 точек, то есть по 4 точки на стойку
debe написал :
таким образом, нагрузку от двери воспринимает не коробка, а стены, и установка в большей мере зависит от их нагрузочной способности.
Ну и конечно пена....
Нагрузку от двери в первую очередь воспринимает именно коробка, через петли и компенсируется её должное геометрическое построение через жёсткий монтаж с помощью анкеров и клиньев. Пены на этом этапе ещё нет, НО дверью уже можно пользоваться. Пена нужна именно для заполнения монтажного шва, потому и утверждаю что проливка ею притянута к нашей специфике зауши, дабы сократить обязанности штукатура на этой операции и минимизировать время для установки наличников и сдачи заказа.
Была такая шелезяка, которую ставил ещё до чистовой отделки:
Аккуратненько снял:
И поставил такую:
Бетонный проём с "рассветом" - для обеспечения должной перпендикулярности обвязки в оной выбиралась эмпирическая четверть.
Обвязка к бетону - вертикально/горизонтально/перпендикулярно и... накрепко!:yu
Просвет чистового проёма +2мм/ширина и +1мм/высота от коробки в сборе.
Дверка/коробка в сборе в проём - как родная, дальше шурупим через петли.
О, петли неправильные, отмахиваюсь от тапок:
Петли были наживлены (самоцентрирующееся сверло всем в помощь!) в спокойной обстановке, с выносом на два слоя скотча (кто-то на проволочки выносит).
Затем, после внедрения коробки в проём и фиксации полотна в положении "открыто", временный саморез заменялся на постоянный (из нержи!), и так 16 раз.
Между коробкой и плиткой, которую не разрешили ломать, пришлось городить вторую четверть, изготовленную из второй коробки (ничего умнее не придумал) и прикреплённую к основной шурупегами по всему периметру. Глубина закрылась прекрасно.
Левая стойка коробки зафиксирована вставками из (не хихикать) деревянной линеечки толщиной..., правильно, 2 мм.
Косячки:
полотно парусом, соответственно, располагаем по ветру в квартиру.
кривизна/парусность стоевых разная - меньшую на петлевую стойку.
полотно - параллелограмм, левый стоевой ниже правого по горизонту на 1 мм, минимальный зазор внизу слева - две кредитки, не напрягает. Переворот не рассматривался по причине парусности, которая перейдёт на ненужную сторону.
Собственно, и всё, ничего такого сверхъестественного.
+(сы): как-то более жилым всё стало и... с лестничной площадки не слышно ни-че-го.
-(сы): обои из терракота не в тему совсем, буду менять. И жёлтые ромбики, наверное, тоже.
wintikkkk,
давно наметилась такая тенденция, экономит производитель.
раньше как двери ставились...
готовую массивную коробку крепили в проем с помощью ГВОЗДЕЙ с хаотичной расстановкой последних.
в образовавшийся зазор забивали строительный мусор (паклю, портки строителей, полузастывший раствор марки 2,5))))))
сейчас все малость иначе.
коробка крепится в проеме минимально в трех точках(если с порогом блок), строго под петлями и под ответкой.
в беспорожном варианте еще и низ притворной стороны (это где замок). в идеале должно быть шесть точек крепления коробки в проеме.
по сути все. если монтаж произведен правильно, то дверью уже можно пользоваться (правда не красиво без наличника, и сквозит в щели)
таким образом, нагрузку от двери воспринимает не коробка, а стены, и установка в большей мере зависит от их нагрузочной способности.
Ну и конечно пена....
Уважаемые Мастера, в поисках дверей себе в квартиру, натыкаюсь на двери разных фирм у которых толщина коробки с четвертью всего 30мм, бывают не полностью из масива, а фанера между МДФ заложена. Имеет ли смысл выбирать такие двери? долго ли простоят? Или нужно провести при установке укрепительные работы?