Сегодня, ровно на 5-й день сняли опалубку с перекрытия гаража в последовательности, которую я описал выше.
На 95% перекрытие снизу ровное и однородное , только в двух местах, где и ожидалось (там, где был уложен первый "густой" бетон, есть раковины.
В двух местах.)
От недостаточного вибрирования. Завтра их "залечим ЦП штукатуркой.
DSP007 написал :
Я в итоге не понял, чем вы штукатурить собираетесь? От этого зависит, на клей или на грунтовку или на жидкое цементное молочко. Общий смысл- сетка должна находиться внутри штукатурки, а не разрывать пространство между штукатуркой и стеной.
Штукатурить собираюсь "Тёплой штукатуркой" на основе цемента, и перлитового песка с полимерными добавками производства фирмы "Волга-Быт-Сервис" г. Толятти.
Я в итоге не понял, чем вы штукатурить собираетесь? От этого зависит, на клей или на грунтовку или на жидкое цементное молочко. Общий смысл- сетка должна находиться внутри штукатурки, а не разрывать пространство между штукатуркой и стеной.
AndreyStar написал :
Маяки легко снимаются без деформации если штукатурить в шахматном порядке. Тогда маяк в штукатурке только с одной стороны и если снимать пока штукатрка еще не схватилась то вообще не гнется, а потом опирать правило на соседние оштукатуренные сегменты, когда они достаточно затвердеют. И швы от маяков не нужно заделывать потому как их просто нет
Маяки легко снимаются без деформации если штукатурить в шахматном порядке. Тогда маяк в штукатурке только с одной стороны и если снимать пока штукатрка еще не схватилась то вообще не гнется, а потом опирать правило на соседние оштукатуренные сегменты, когда они достаточно затвердеют. И швы от маяков не нужно заделывать потому как их просто нет
e-babay написал :
Странно, воды-то добавили всего 2л на куб.
ПРи работе с Лигнопан, я заметил, как резко меняются свойтва бетона пр добавлении воды.
Когда буквально 10-200 грамм добавленных в бетономешалку резко меняют свойства бетона,- разжижают.
Насчёт 10 литров,- я сказал Приблизительно.
Но воды лили тонкой струйкой в течение 1-2 минуты.
Поскольку часто приходится наливать ведро из шланга, то я примерно могу оценить, сколько наливается воды за определённый период времени....
Не следует путать ЦПС и ротбанд. Ротбанд сделан на основе гипса , а гипсовая взвесь в воде имеет сильнокислую реакцию. Ион водорода провоцирует снятие окисной пленки с железа , железо начинает ржаветь и получается Вротбанд.
Грунтовать стену из пористой керамики ? Не знаю, по аналогии с красным кирпичом- в грунтовке в общем случае не нуждается.
Набрызг- набрызгом быстрее намного. А еще есть пневмопульты, теми вообще пять минут, правда цена у них недеццкая.
Mazaika написал :
А что, разве их нельзя снять? Чтобы Дальше использовать?
У моего товарища маяки проржавели через Ротбанд.
Ротбанд - на основе гипса, потому и ржавчина. В ЦПС маяки так активно ржаветь не будут. Но, все равно, их надо вытащить. Тем более, что штукатурите снаружи.
Повтороно лучше маяки не использовать, гнутся они при вытаскивании.
Mazaika написал :
И они говорят, что маяки лучше оставить в стене. Они будут выполнять роль дополнительного армирования.
Сдается мне, им просто лень их выдирать и заделывать швы. Они уйдут, а, Вы получите то, что случилось у Вашего товарища - ржавчину и вертикальные полоски. ИМХО поищите других, эти уже начали с вранья.
У нас работал штукатур хоть и молодой, но работал по старой технологии. Брал штукатурную смесь заправлял ее цементом для крепости и из нее вытягивал полоской маяки на стене. Потом между ними штукатурил обычной смесью. Возни конечно поболе, чем с металлическим маяком, но потом никаких последствий - получается монолитный пласт штукатурки на стене. И драть ничего не надо. И дешевле в итоге, т.к. маяки одноразовые, вроде мелочь, а когда на весь дом посчитаете...
У меня очередной вопрос к уважаемым участникам форума. Планирую начать штукатурные работы Фасада здания со следующей недели.
Уже договорился со штукатурами. (80 руб за 1 кв. метр)
Вопросы такие:
Штукатуры предложили купить мне маяки. Чтобы потом крепить их к стене и по ним выравнивать штукатурку. И они говорят, что маяки лучше оставить в стене. Они будут выполнять роль дополнительного армирования.
А что, разве их нельзя снять? Чтобы Дальше использовать?
У моего товарища маяки проржавели через Ротбанд. Произошла какая-то химическая реакция. Я планирую штукатурить "Тёпло" покупной смесью на основе ЦП. Что скажете и какие будут советы.
Какой грунт посоветуют участники форума?
Надо ли грунтовать кирпичные стены из керамических блоков.
Может адгезия и так будет хорошая.
Нужно ли делать НАБРЫЗГ, как это я прочитал Здесь в соответствующей Теме?
Есть ли большая необходимость в сетке аримрования? Чем приклеить стеклотканевую армировочную сетку?....
e-babay написал :
С нетерпением ждем фото снизу (бетон как-будто был малость жестковат, но такие вещи по фото не определить).
....Интересный момент. Ни разу не сталкивался. Откуда идея?
Любопытно: там, где бетон был ЖЁСТЧЕ (потом мы разбавили бетон водой)
Молоток отскакивает от бетона как ужаленный! И это на 4-й день.
А вот в других местах оставляет маленькие вмятины.
Сейчас позвонил строителям и ещё раз согласовал ТЕХНОЛОГИЮ снятия опалубки с перекрытия гаража. С учётом пожеланий (замечаний) уважаемых участников Форума:
Подвести и подпереть фанеру подпорками из досок 40х150 нужной длины
С таким расчётом, чтобы упоры были БЛИЖЕ К СЕРЕДИНЕ и подпирали Щиты фанерной опалубки и не давали ей упасть.
Снять опалубку вместе со стойками и балками.
Снять подпорки с одного ряда фанеры и снимать последовательно лист за листом саму фанеру.
Подпереть потолок в месте , где снята фанера,- ближе к центру перекрытия.
Продолжить то же самое для других рядов Фанеры.
О схеме армирования в углах.
Так у меня заложено в Проекте. Проект , судя по всему ,- немецкий.
Тут:
говорят, что есть несколько схем реализации проходных переключателей правильная (эта) и остальные
Кстати, более толстая гофра не повредила бы в таком случае Хотя мне кажется, страшного ничего нет, в перекрытии же идет провод от лампы к распаечной коробке? Он по идее, никуда не денется. А остальное провода прокладывать все равно в штробах стен придется.
Отлично! Сам искал эту схему!
Должно получиться...
ПыСЫ: вторая ссылка не открывается....
Mazaika написал :
При подготовке не всё было хорошо. Не спланировал ЗАРАНЕЕ схему разводки электричества
Пришлось делать всё пожарным порядком.
Не уверен, что Всё предусмотрел. Например, схему включения и выключения освещения в гараже с разных выключателей.
Провода заложил, но вот в нужном ли количестве? Ещё не анализировал.
Можно свериться со схемой:
Тут:
говорят, что есть несколько схем реализации проходных переключателей правильная (эта) и остальные
Кстати, более толстая гофра не повредила бы в таком случае Хотя мне кажется, страшного ничего нет, в перекрытии же идет провод от лампы к распаечной коробке? Он по идее, никуда не денется. А остальное провода прокладывать все равно в штробах стен придется.
vmf написал :
Если не трудно и не коммерческая тайна - сообщите пожалуйста максимальные габариты перекрытия, толщину и схему армирования. Для меня это будет натурный эксперимент поневоле. Я собираюсь поперек длинной стороны балку усиления отливать для плиты 4х6. По расчету как-бы и не нужно, но страшновато. Заранее спасибо
Размеры перекрытия 6х6 метров.
Включая часть, опирающуюся на стены.
Размеры перекрытия "Чистые" (потолок) - 5,51х 5,69 метра.
Толщина 13 сантиметров.
(По проекту 12)
Бетон марки фиг знает какой, но точно известно, что цемента в нём 430 кг марки М400
на куб бетона с добавкой- пластификатором Лигнопан Б3, который повышает прочность бетона минимум на 50%.
Т.е. марка не меньше, чем 300- 350.
(с рекламы изготовителя).
(По проекту марка 250.)
Схему армирования можно посмотреть на фоторгафиях. Шаг армирования
12 см по одной стороне и 15 см по другой.
Арматура диаметром 12. Углы дополнительно заармированы 6 шт. арматуры диаметром 12 мм до длины 1м. 80 см.
Ещё по одной стороне, где шаг 12 мм, идёт арматура сверху-вниз от краёв
каркаса армопояса.
Если не трудно и не коммерческая тайна - сообщите пожалуйста максимальные габариты перекрытия, толщину и схему армирования. Для меня это будет натурный эксперимент поневоле. Я собираюсь поперек длинной стороны балку усиления отливать для плиты 4х6. По расчету как-бы и не нужно, но страшновато. Заранее спасибо.
mirok написал :
Думаю вырезать чёпики туда, загладить паяльником, а сверху закрыть хомутом.
Удачи вам.
А у меня сегодня готовились к установке опалубки с арматурой в комнате.
Ещё делали в комнате Трубу для камина из Комплекта фирмы "Шидель".
Возник вопрос по установке отвода дымохода к камину. Приостановили завершение дымохода на завтра. Сегодня позвонил Дилеру "Шидель" , где брал дымоход. Получил исчерпывающую консультацию.
Завтра прдолжим.
Завтра же снимаем опалубку с гаража. И переставляем на комнату.
На 5-й день.
У меня труба отопительная. Полипропиленовая армированная. t до 80-90 может быть, давление примерно 3-4 атм. Такая: примерно. Не уверен что выдержит - при нагревании пластик довольно сильно расширяется, и дырка вместе с ним. Боюсь потечёт. И ведь просверлил насквозь - балбес. Если-бы не сам - убил-бы. Думаю вырезать чёпики туда, загладить паяльником, а сверху закрыть хомутом. Только подлезть как - не понятно. В самом углу всё это. И полы неохота перестилать.
mirok написал :
Теперь горюсь сижу - как ремонтировать непонятно, она в углу, подлезть туда утюгом нереально, паяльником мб попробовать загладить. Короче внимательно надо всё делать. Эх....
Ну, у меня есть ещё одна тележка,- блоки на ней не так удобно возить, но для хозяйства она лучше.
По вашей проблеме. У меня был похожий случай.
Только я сам специально просверлил трубу, чтобы прочистить.
Я так понимаю, в вашем случае речь Также идёт о пластике.
Так вот, дырку я ликвидировал туго закрученным винтом, который сам нарезал себе резьбу. Разумеется, пришллось подбирать болт по диаметру.
Удачи!
Ещё можно поискать клей- растворитель, который растворяет данный пластик.
И сделать "затычку" на этом клее.
Зря вы телегу продаёте - в хозяйстве пригодится, тем более со спиной проблемы. Мне пришлось примерно такую-же самодельную делать.
А я сегодня при укладке последней половой доски в кабинете лоханулся и просверлил трубу отопления. Главное ведь в каждой доске под неё четверть выбирал, как можно было про неё забыть - непонимаю сам. Теперь горюсь сижу - как ремонтировать непонятно, она в углу, подлезть туда утюгом нереально, паяльником мб попробовать загладить. Короче внимательно надо всё делать. Эх....
Ездил смотрел результаты заливки.
Твердение идёт интенсивно.
Вчера и сегодня как небо и земля.
Полил водой.
Начинаю продавать оборудование и инструменты, которые выполнили свою функцию и больше не понадобятся. Начинаю с тележки, потом, как закончу заливку, буду продавать опалубку и пр.
Нужны деньги для продолжения строительства...
Samar написал :
С заливкой не спешите, а вот конструкцию стропил продумать, закупить мелочевку, материал подготовить, пока дождей нет осенних. Если каркас подготовите, то крышу можно и под зиму делать, но уже без утепления и пленок, иначе можно весной получить доп работу в виде разборки крыши и грибную плантацию. И саму укладку черепицы не советую делать в зиму, не успеете разобраться слишком много нюансов, выходов через кровлю, да и герметизировать места примыканий лучше при + температуре.
З.ы. Кстати, планируете ли вы отопление к зиме подключить? Или пушкой, времянкой топить будете?
Конструкция стропил у меня есть в проекте. Древесину уже начал покупать и обрабатывать Антисептиком от грибка.
Для крыши у меня практически всё куплено, Кроме ендов. Черепица всех видов. Плёнки и примыкания и пр. пр.
(Мне посоветовали их самому сделать). Нет: Утеплителя и мелочёвки типа водослива, крепежа и т.п.
Слово Планирование я уже стараюсь не употреблять.
Скажу так: Мне хочется подключить отопление в зиму, но думаю это не получится,
поскольку не готов проект и все разрешительные документы по газу.
Как вариант предполагаю топить печкой- буржуйкой с поддержанием промежутков между топкой
плюсовой температуры с помощью эл. Тепловой пушки.
Времени у вас ещё вагон до зимы.
С заливкой не спешите, а вот конструкцию стропил продумать, закупить мелочевку, материал подготовить, пока дождей нет осенних. Если каркас подготовите, то крышу можно и под зиму делать, но уже без утепления и пленок, иначе можно весной получить доп работу в виде разборки крыши и грибную плантацию. И саму укладку черепицы не советую делать в зиму, не успеете разобраться слишком много нюансов, выходов через кровлю, да и герметизировать места примыканий лучше при + температуре.
З.ы. Кстати, планируете ли вы отопление к зиме подключить? Или пушкой, времянкой топить будете?
Samar написал :
Я так понял у него нет опалубки на всю площадь.
Да, у меня опалубки только на 36 квадратов. Потом только ждать, когда затвердеет перекрытие, чтобы снимать и ставить на Новое место.
У меня осталось на 3 заливки.
Комната -30 квадратов.
Кухня- перекрытие над крыльцом - 22 кв. метра.
Котельная- туалет- 14 кв. метров.
И объединить ничего не возможно всё упирается в количество стоек.
Фанеры можно докупить.
Думаю...
Правда можно задействовать деревянные доски 40Х150 для стоек.
e-babay написал :
Это Мазаику не устраивало. До последнего времени, во всяком случае.
Лично я бы не торопился.
Эх...
И торопиться не хочется. А вдруг и в самом деле провиснет перекрытие...
Так уж полагаться на 100% на "чудесные" свойства Лигнопан Б3 тоже нет реального опыта.
Ну а сроки поджимают.
НЕ успею до холодов и дождей сделать крышу. Меня это тоже не устраивает.
NikolayHAOS написал :
Поздравляю, вот что значит планирование
При подготовке не всё было хорошо. Не спланировал ЗАРАНЕЕ схему разводки электричества
Пришлось делать всё пожароным порядком.
Не уверен, что Всё предусмотрел. Например, схему включения и выключения освещения в гараже с разных выключателей.
Провода заложил, но вот в нужном ли количестве? Ещё не анализировал.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.