Подогрев двигателя от 12 вольт.

Еще совет по холодному пуску.Обязательно перед пуском секунд на 30 включить фары,аккум это не прогреет,но что-то там на микроуровне в пластинах происходит,увеличивается отдаваемый ток и меньше осыпаются пластины.Потом проворачиваем мотор стартером на пару оборотов и на инжекторных машинах возвращаем ключ в положение "зажигание" секунд на 10,чтоб поработал бензонасос и накачал бензин в рампу,как он шумит иногда слышно.+этот проворот подаст немного бенза в горшки и даст время ему испариться.Ну и через минуту собственно запуск,должно завестись с полпинка,но если нет,то лучше одна попытка 10-15 с,чем три по три секунды,как чайники делают.Если не завелся,то знач искать причину,а не остатки энергии в аккуме.При запуске все лишнее выключить(габариты,свет в салоне,стоп-сигналы: убрать ногу с тормоза,ручник есть)

Webasto!!!!

А мужики-то не знают... У нас в Якутии это самый популярный нагреватель был, преимущественно строительные прожекторы с галогенкой на киловатт, цельностянутые. (Реальная опасность - бампер пластиковый потечет. Ну так прикрыть его от излучения прожектора можно - мороз-то есть, охладит...)

В 4ч утра сторож на стоянке включает общий рубильник, а у каждого его девайс включен в индивидуальную розетку на машиноместе. К семи часам утра все машины тепленькие, завелся и поехал. Несмотря на -40 градусов.
Я и бензиновым примусом грел, когда сильно надо было. Все живы, всё цело.
Ну не ставьте прожектор под провода и шланги, ставьте чуть сбоку (перед мордой). Он такой поток тепла создает, что все прогревается.

А на другой стоянке кроме разводки по местам был еще специальный тепляк для аккумуляторов- чтобы домой не тащить. Снял, занес в тепляк, взял номерок, как в гардеробе.
Еще на стоянке обычно имели пускозарядное устройство. На колесиках.

За все платили, конечно. У сторожа журнал- кто чего включил и какая мощность. За тепляк отдельно, за пуск от ПЗУ отдельно.

Не ездишь- не включаешь- не платишь. Все справедливо.

Прожектор на 500-1000 и поплавите все провода и шланги. Я на таком прожекторе тушёнку в банке разогревал 20мин. И можно закусывать

petruxa671 написал :
в минус 23.

В -23 любая машина должна заводиться без проблем.
Если есть проблемы- обслуживайте сами или у специалистов...
Зажигание, система питания, масла... Ничего нового...

newcomer написал :
А 2 дня брезент спасет?

Будет намного лучше, чем без брезента.
А если под брезент сунуть прожектор с галогенкой ватт на 500-1000 и включить на пару часов, то мотор весь будет теплым. Даже если на улице ветер и -45.

ну не в20веке живём, полностью исправная машина с правильным маслом в механизмах заводиться без проблем. А что-бы сопли не морозить можно поставить подогрев на 220в.Я 2 года пользуюсь за 30 минут нагревает до 40градусов в минус 23.

А 2 дня брезент спасет?

2GRat
Все верно.
Даже простой брезент, брошенный на капот (чтобы до земли свисал), дает утром возможность завестись в -40. Поразительная разница.
Из варварских методов (для Жигуля годится): вечером в масло на теплом двигателе залить полстакана бензина и дать поработать секунд тридцать, чтобы масло перемешалось.
Утром двигатель крутится намного веселее.
Правда, с появлением масел типа 0W-... такой совет потерял актуальность...

2skorp777 Факт... На 2140 стояла и стоит по сей день штатная "куфайка", авто 1986 г рождения. Правильно обкатанный движок жив по сей день, токмо не спасает его рубашка на капоте. Если с первого раза не завел, можешь проводить весь цикл предпусковых мероприятий... Новый владелец грозится поменять стартер на Орбитовский, высокообрототистый, надеюсь, а вдруг!

На машинах года до 87 эта теплошумоизоляция встречалась часто,потом япы стали экономить.Да и на наших старых 2140 и 2106 такая была.

кстати, у меня была дизельная toyota carina, у которой крышка капота изначально была то-ли тепло, то-ли звукоизолирована каким-то материалом типа толстой промокашки.

+10! Афтар молодец! Я енто нутром чуял,шо теплоизоляция моторного отсека уменьшает скорость остывания,но провести замеры температуры нечем.А снять ремни с "лишних" шкивов при аварийном запуске-это НОБЕЛЕВКА,без приколов!Бывают ситуации,когда надежда только на себя,помощи ждать неоткуда,тут может и пригодится.Еще раз,спасибо,GRat!Токо есть штука получше пенофола-это туристский коврик! Одного на капот хватает.

У нас в Красноярске последние две зимы очень теплые - но по -35 бывает.

Так вот: УАЗег у меня в -35 заводился без проблем. Пришел, сел, выжал сцепление, завел, подождал с минуту - и плаааааавно отпустил

Потом я взял ниссан пульсар (это типа вашей альмеры и в первый же 30градусный мороз встал колом. Я бился как рыба об стену! Носил греть аккумулятор, привозил другой, свежезаряженный, прокаливал свечки, грел впускной коллектор - НИФИГА! Стартер еле-еле крутил двигатель. В итоге на вторые сутки гимороя я на веревке поволокся в теплые края. И, мля, на втором же повороте у меня из рулевой рейки с хлопком выдавило сальник. И весь содержащийся внутри дексрон КУСКАМИ вывалился на дорогу. Вот только тогда до меня дошло. Я попробовал покрутить стартером. И на почти в ноль посаженном аккумуляторе машина завелась со второй попытки, как только из гидроусилителя выдавился замерзший дексрон. И до -30 машина заводилась с брелка, прогревом я практичеки не пользовался. ( ну разве когда сильно синоптики испугают Так что к морозам нужно нормальное масло не только в двигатель - но и коробку, и в гидроусилитель.

Теперь насчет теплоизоляции. По умолчанию зимой с прогревами машинка с двигателем и автоматомпо городу ела около 16 литров бензы. Было очень жадно. Установка толстого пенофола на капот убавила этот расход до 13-14. Тот же кусок пенофола перед радиатором - до приемлемых 11-12, после чего я не поленился промерить температуру двигателя за ночь.
Мерил на корпусе дросельной заслонки.
Так вот: приезжаем с работы, время 22:00, температура за бортом -20 и падает, заслонка +56
в час ночи - забортом -23 заслонка +15
в три часа - заслонка +2, за бортом -25
в 5 часов утра заслонка -15, за бортом те же -25, срабатывает автопрогрев на 20 минут.
В 6 часов утра заслонка +35, за бортом -25

Резюмируя: Теплоизоляция подкапотного пространства экономит деньги и нервы. С грамотно сделаной теплоизоляцией исправный двигатель заведется без проблем. Прогрев штука полезная. Стоит терпимо, а комфорта добавляет неописуемо.

И кстати, если длительность прогрева ставить на 20 минут - расход бензы _намного_ меньше чем если прогрев ставить на 10 минут. Объяснение простое - на холодную расход бензы примерно в 6 раз больше, а за 10 минут машина нагреватся не успевает. В итоге при 10минутной длительности прогрева машина запускается за ночь примерно 4 раза и на холодную - а при 20минутной - всего 2 раза, причем второй раз практически теплой.

2Mechanik: Вы серьезно считаете,шо за 10 лет работы на"Вольво" и "Дэу" я не разглядел топливную трубку,идущую к свече? Вы в натуре механик? Как насчет матчасть поучить))))) ?Факельная свеча,или ЭФП-редкость на иномарках,(я про большие дизеля,на"КАТах" токо видел) ах да , я про КАМАЗ забыл,к счастью,не довелось))))!
А выворачивать свечи-опасно,т.к поток смеси из свечных дырок могет пыхнуть.

а я еще такой совет читал, перед заводом вывернуть две свечи и завестись на "двоящем двиге", а как согреется все 4 закрутиь..попробывал -стартеру и правда легче крутится :-)

а если машина карб- то еще можно вместо датчика хола прибор АЗ-1 ставить-он в би би 70 рублей стоит... прикол в том,что он дает искру постоянно, а не раз в такт...Машина дергается, но заводится и даже едет :-) Мне понравилось

"только относительно небольшая свеча во впускном коллекторе"

Только греет свеча накаливания НЕ воздух!
На неё (после накала) подаётся дизтопливо (вспыхивает) и греет воздух ФАКЕЛ.
Система называется - ЭФП (Электрофакельный подогреватель)

Правильно,на легковых дизелях с предкамерным смесеобразованием так и есть,а на больших грузовых,литров под 12,с непосредственным впрыском,только относительно небольшая свеча во впускном коллекторе.На "Камминзах" и такой нет,насос и бачок с эфиром для запуска.Иногда-факельная свеча ,но это вещь серьезная,обычно у дизелей "Катерпиллер".

//////впускном коллекторе скромная свеча накала/////
Видел у себя в машине (2с дизель ) такую " свечу"во впускном коллекторе, но сдается мне , что это вовсе не свеча, а резистор, присоединяемый последовательно свечам в цилиндре.

В "За Рулем" в советах бывалых как-то был такой совет:С внутренней стовоны крышки воздухана мужик закрепил доп. сопротивление от катушки зажигания,вродь от УАЗа,и включал его в качестве подогревателя воздуха перед пуском.Монтажных работ-минимум,а в то что эффект есть-верю,т.к. на огромных дизелях греет воздх во впускном коллекторе скромная свеча накала(одна!),и подходит к ней тонкий проводок!А однакож без неё хрен зимой заведешь!Хотя казалось бы,что такая фитюлька может прогреть,ладно свечи накала в цилиндрах,так на них еще и струя от форсунки направлена.

Поискать подогреватель, устанавливаемый под карбом внутри приемного коллектора. Представляет собой позистор на металлической скобе. По мере нагрева сопротивление растет, поэтому не перегревается. На старых Ауди подогреватель представлял собой иглы на днище коллектора под карбом. У меня накой девайс стоит на Комби и продолжает работать уже 10 лет. На 3 минуты перед пуском врубается, обеспечивает испарение топлива, в мороз не испаряющегося вообще. Машина НИ РАЗУ не разрушала ни мозг, ни здоровье. Только один раз примерзла игла в карбе. ТЭН погружаемый в масло, запитанный от аккамуля бесполезен, не успевает прогреть маселко, а кумулятор садит.

URA!!! написал :
И когда вы трогаетесь на прогретом движке идет слишком большая нагрузка на коробку . Таким образом вы палите сцепление и убиваете коробку .

этож какое масло надо залить в коробку чтобы сцепление попалить(нигрол)?, мост(мосты) все равно холодный будет. потом в коробке все жа масло есть а вот на зеркале цилиндров пока движек не прогреется приктически шиш.
ПС я лично машину специально не грею завел, смахнул снег по кругу, лед с лобового и боковых стекол и зеркал сошкрябал если он есть и поехал .

glazkov_ro написал :
У меня 2107, карб, заводится на _газу_ с автозапуска без проблем до -20, ниже у нас небывает.

"подсос" вы заранее вытягиваете ?

Буйный написал :
На нейтральной передаче в КП вращаются первичный и промежуточный валы и все шестерни,которые и гоняют масло

Это правда . Япросто ошибся .

Hasik74 написал :
Картонка имеет смысл если вентилятор крутится ремнём .А если стоит электровентилятор?

Неважно какой карлсон . Картонка не дает встречномупотоку воздуха на ходу охлождать ОЖ .
Вентилятор будит срабатывать на 95\110 градусах , как обычно летом . А без картонке он просто небудит работать по тому что ОЖ выше 80 на ходу не нагреваетса .

Картонка имеет смысл если вентилятор крутится ремнём .А если стоит электровентилятор?

У нас тут в Питере ударили зверские морозы, аж -13...я и отвык от такого.
Старая девятка напрочь отказалась прогреваться и оттаивать. То есть едет, но не оттаивают стекла, по сути просто тепла в моторе мало ибо радиатор холодный(тосол по малому кругу ходит)
Вспомнил дедовский метод с картонкой.
Честно говоря не верил в него.
А он работает. До дома доехал- сидел в рубашке..В машине ташкент а было шапку не снять.
И чуть машина не закипела.
В итоге поднял картонку на 1/3 длины и вот теперь все отлично. Чем холоднее-тем сильнее закрываю радиатор, чем теплее- тем больше поднимаю картонку пропуская уличный воздух внутрь.
Отлично работает!!! И теплее стало. Стёкла чистые

На нейтральной передаче в КП вращаются первичный и промежуточный валы и все шестерни,которые и гоняют масло!

BigHarry написал :
Да просто вам плохое масло залили - вот и все.

Не спорю с этим . По этому и написал что на СТО делали .

BigHarry написал :
А холодный движок почему не нагружает коробку? Обороты-то те-же самые, что и на горячем.

Хороший вопрос . Правельный .
Только сново если тронутса на густом масле когда работают оба узла движок и коробка нагрузка в большей степени передаетса на крутящий момент и тягу , причем равномерно . А если движок работает на больших температурах , а коробка на малых получаетса разница температур и нагрузок . Вы начинаете крутить движок , в то время когда масло в коробке не совсем разошлось . Отсюда вспенивание масла и как слетствие задиры на узлах валов .

URA!!! написал :
И когда вы трогаетесь на прогретом движке идет слишком большая нагрузка на коробку . Таким образом вы палите сцепление и убиваете коробку .

А холодный движок почему не нагружает коробку? Обороты-то те-же самые, что и на горячем.

URA!!! написал :
Масло из коробки не вытекло , оно было очень густым .

Да просто вам плохое масло залили - вот и все. Коробку точно так же бы переклинило и на холодном движке.