И снова про стяжку на полу

Новый панельный дом. Полы имеют уклон с разницей в 50 мм(5см) и волнистость +- 5мм, как правильно сделать стяжку во всей квартире? ...Будет Кухня и прихожая плитка, 2 комнаты ламинат....Что должно входить в стяжку при такой толщине перепада, чем лучше делать стяжку?...По маякам или еще как?
Не хочется съедать высоту помещения как и на чем съэкономить высоту?...Нужна ли сетка армирующая?....Керамзит нужен для выбора высоты, если нужен то бухтеть пол будет после заливки смесью?

Стоят строители их технология меня не устраивает все бухтит и в трещинах по всей заливке ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!

КОНЬ написал :
Полы имеют уклон с разницей в 50 мм(5см) и волнистость +- 5мм, как правильно сделать стяжку во всей квартире?

Имхо, выравнивающую стяжку с минимальным слоем 5-8 мм, максимальным соответственно 5 см+ 5мм,
готовой смесью - грубым ровнителем, который допускает такие толщины, они у многих фирм есть.
Но это выйдет дороже, чем просто ЦПС.
Но у ЦПС минимальный слой больше - будут потери высоты.
Обязательно хорошо очистите и прогрунтуйте основание.

КОНЬ написал :
По маякам ?

Да.

КОНЬ написал :
Нужна ли сетка армирующая?....

Да. Имхо, пойдет стеклосетка с ячейкой 1 см, на ней бывает написано, что она пригодна для этого.

КОНЬ написал :
Керамзит нужен для выбора высоты

Если Вы не хотите терять высоту, то керамзит там впихнуть некуда, толщины недостаточно.

И пожалуйста, не забудьте обеспечить звукоизоляцию пола для нижних соседей .

2Remont_Forever Спасибо но хотелось бы узнать какими конкретно смесями можно работать кроме ЦПС, при такой толщине слоя....И как обеспечить звукоизоляцию для нижних соседей.....Зарание спасибо!!!!

итак по порядку,

материалы:
пескобетон М300 бирюлёвского завода "БИРСС N8", заказывать с завода. стоит 50 кг мешок 95р.
грунтовка БИРСС "ГРУНТ-П" специально для стяжек.
для стяжки в санузлы можете добавить фибрин. описание тут .

сетку не кладите ни в коем случае ! при соблюдении технологии укладки - стяжка получится отличная без всяких добавок и армирования.

технология:
1) отбивайте один уровень по всей квартире.

2) чистить основание под стяжку. полностью сбивать и счищать всё что не относится к бетону - капли штукатурки, слежавшаяся пыль, цементные пятна. далее купите круглую металлическую щётку и оденьте на дрель или шлифмашинку. ей тщательно очистите плиту от слабодержащихся частиц. и пропылесосьте пол от мелкой пыли. затем купите кислоту - "очиститель цементных отложений" (500р 10 литров) и тщательно с щёткой помойте ей плиту, затем промыть водой до чистой воды. на следующий день запаха от кислоты не будет.

3) если денег много, то можете купить демпферную ленту по 3$/п.м. если же жалко, то на рынке купите рулон 1.5-2 метра шириной и метров 5-6 длинной, любого утеплителя не впитывающего влагу(стоит рублей 500.) 8-10 мм толщиной. из него нарежте демпферные ленты и наклейте клеем КС (что-то в районе 200р/банка). по периметру всех комнтат, включая пороги.

4) грунтуйте полосы под маяки грунтовкой, но только после того как высохнет пол от очистки. через 3 часа выставляйте маяки на смесь которую будете заливать в стяжку. в дверном проходе уложите правило чтобы после укладки стяжки - в другое помещение стяжка не вытекала. на следующий день можно укладывать стяжку.

5) грунтуйте пол и маяки.

6) поклянитесь строителям оторвать голову, если они при замесе смеси нальют воды хоть граммом больше чем написано в инструкции.

7) через 3 часа после грунтовки, заливайте комнату БЕЗ ПЕРЕКУРОВ. пока не зальют целиком комнату - пусть даже на обед не уходят, иначе остануться ямы. залили комнату - пусть кушают.

8) через 12 часов после укладки, убираете правило из прохода и укладывайте вместо него демпферную ленту - получится как бы разделение стяжек демпферной лентой.

9) через 12 часов после укладки, проливаете стяжку водой - 6 (шесть!!!) раз в сутки в течении 3-х суток, равномерно. чтобы поверхность не высыхала!!! ночью не забывайте проливать тоже.

10) через трое суток стяжку можно будет проливать 3 раза в сутки. она к этому моменту начнёт плохо впитывать воду и воды надо будет не много. проливать надо 15 дней !!! и желательно в этот период стяжку не нагружать. а то есть умельцы - зальют стяжку и тут же на неё 5 тонн смесей в мешках грузят.

через 21 день берёте молоток и вдоль стен и по углам комнат простукивайте стяжку, если будет разнозвучание - значит в тех местах где пустота - плохо чистили пол и строякам надо бить ж*пу.

если через сутки после укладки появятся трещины сантиметров 10-30 длинной и 1-3 мм шириной, как буд-то смесь развалилась - значит смесь плохо мешали. если появятся воронки маленькие с дыркой по середине как кратеры вулканов 5-10 мм в диаметре - значит перелили воды и надо давать строякам по шее.

через сутки после укладки смотрите на качество поверхности и все наплывы раствора сошлифовывайте шлифовальным кругом. т.к через месяц будет поздно и придётся срезать болгаркой. особо смотрите места за стояками отопления.

стяжка набирает прочность 28 дней, а затем сохнет 1 см. в неделю. т.е 5 см. будет сохнуть месяц. только после этого можно будет настилать фанеру и паркет. если уложите на невысохшую стяжку - то дерево из-за влажности заплесневеет и пол разойдётся.

если на стяжку планируете делать наливной пол, то перед ним нужно будет очистить пол от цементного молока металлической щёткой а затем очистителем цементных отложений.

ps. соблюдайте технологию и не идите на уступки строителей, потому что после того как стяжка отвалится и потрескается - они пропадут и ничего переделывать не будут. будут рассказывать сказки что достаточно заделать трещины и т.д.. не верьте ! лучше сразу сделать хорошо.

pps. посторайте не платить деньги до тех пор пока не простучите стяжку через 21 день после укладки, к этому моменту вся халтура всплывёт.

Порекомендуйте недорогой звукопоглощающий материал под стяжку?

to Serg31:

а оно вам надо ? потому как стяжка + фанера + паркет - достаточно шумопоглощающее покрытие.
да и всё что вы под стяжку засунете - выйдет боком.
звукопоглощающий материал лучше сувать над стяжкой
или вообще обойтись без стяжки.

т.е звукопоглощающий материал, затем регулируемый фанерный пол, затем чистый пол.

2Vadik Вот это дааа... Неужели такое реально проделать? :0)
Пескобетон - это не тоже самое что цементная смесь? Или с цементной смесью такая же морока нужна?... Я вот чего планирую...
Полы у меня еще те! Два года назад делал стяжку в большой комнате. Снимал паркетную доску, уложенную на лаги, а под ней - амурские волны буквально. Перепады до 10 см по полу 6*4 м. Неровности засыпаны песком и лаги лежать ровно. Сразу же - пол, усыпанный слоем песка реально отчистить до последней пылинки и на сколько это критично?...
Не зная ничего про стяжку, не имея инета, средств на мастеров и знакомых с опытом я насыпал в неровности гравия (с железной дороги), выставил алюминиевые маяки с шагом прим. 80 см и залил цементом равняя профилем для ГКЛ. Вбухал примерно 2,5 тонны смеси (поднимал сам на 14 этаж :0))). Из-за толщины слоя между маяками местами получились как бы прогибы, вроде как стяжка просела. Заметил это только когда клеил оргалит под линолеум :0) В итоге на линолеуме видны выступающие ребра в местах маяков, но стяжка не гремит, не ломается... Думаю в будущем исправить двумя слоями фанеры (реально ли?...).
Что планирую дальше.
Экономить высоту комнат не хочу, а хочу засыпать неровности мелким керамзитом до уроня, чтобы слой цементной стяжки получился сантиметров семь-восемь. Выставить алюминиевые маяки (шаг 1м - нормально? есть правИло 1м и 2м) и тянуть не очень жидкой смесью с пластификатором (или ПВА). Сушить собираюсь под полиэтиленом, 2 раза в день увлажняя. В стяжку планирую спрятать кабель в ПВХ гофре d20 (максимально 5 штук).
Вот не знаю - армировать сеткой или не армировать? И какой - металической или какой?.... Финишем планирую - фанера в комнатах, плитка в прихожей, ковролин в коридоре...
Может что-то надо изменить?
А сомнения у меня на счет технологии, описанной Vadik, такие - неужели для квартиры нужен такой серьезный подход? 6 раз проливать - это ж обалдеешь....

2Vadik
А насколько долговечен регулируемый фанерный пол? Не начнет ли он скрипеть через пяток лет?

это не реально проделать - это нужно делать, если нет больших шлифовальных машин.
кто не делает - получает проблему со стяжкой, экспериментирует с присадками и армированием и всёравно получает проблему со стяжкой.

убрать до последней пылинки реально, покупается пылесос за 3 тыс.р и всех делов на 5 минут - пыли не будет. но будет цементное молоко и другая налипшая фигня которую нужно очищать механически.

пескобетон - это тоже самое что ЦПС.
Цемент + Песок.
в пескобетоне цемент высокой марки используется - портландцемент М500.

под паркетный пол нужно именно пескобетон.

altroy, а вы знаете сколько ваше перекрытие держит нагрузку, не боитесь к соседям провалиться?
лучше снять старый пол и сделать нормальный, чтобы не перегружать плиты перекрытия.

по поводу технологии, проливать не так тяжко как потом 10 тонн. стяжки сбивать, выносить и вывозить. а если вней тёплый пол и электропроводка на несколько тыщ. баксов ?

сеткой армироровать не нужно - от трещин она не спасает. она не даёт уже треснувшей стяжке развалиться до конца. а если сделать нормально стяжку - то она не треснет и не отвалится от основания.

50 лет по моему гарантию дают на регулируемые полы.

to Vadik: Нельзя ли подробнее про маячки - что они из себя представляют, каким образом их выставлять по высоте, как крепить к стяжке, на каком расстоянии друг от друга...

маяки - это полоска металла согнутая в виде буквы "Т", на рынке спросите - вам покажут.
вот если букву "Т" перевернуть то эта нижняя часть ставится на бугорок из смеси которой будете заливать стяжку и утапливается так, чтобы на двух соседних маяках - уровень был одинаковый.
правило надо использовать 2 метра длинной - поэтому полосы маяков нужно устанавливать на расстоянии не более 2-х метров.
так же вдоль по маяку тоже должен выдерживаться один уровень. верх маяков нужно выставлять на одном уровне от общего уровня отбитого по квартире.

обычно на комнату ставят 3 полоски маяков на одинаковом расстоянии друг от друга.

вот фотки как ставить маяки и последствия не убранного пола:

2Vadik Виноват - "нереально проделать" что? Некеально сделать стяжку на керамзите? Я недопонял... :0(
А 2,5 тонны - по всему полу рассредоточено (ну у меня еще оставалось :0) так что по 100 кг на кв.м. Это так, округляя... Вроде нормал...
А на счет Кнауф Убо? До 30 см, правда не написано сколько сохнет....

to Vadik: Спасибо!!!

2Vadik Ой, а это зачем так пол разломали? :0))

to altroy:

стяжка из-за отсутствия ухода за ней и неубранного основания, потрескалась и отошла от основания, поэтому снимали всё полностью - 10 тонн. снимали почти месяц маленькими кусочками размером со спичечный коробок, чтобы не побить провода, а их там на 2 тыс.$ с работой.

строители перед укладкой стяжки уверяли что достаточно прогрунтовать пол и хорошо промести, а демпферная лента и проливание водой не нужны. в итоге они влетели не хило.

бирюлёвская смесь "БИРСС N8" не даёт усадки при соблюдении технологии, поэтому между маяками ямы на получаются.

по поводу керамзита не понимаю зачем вам его городить, залейте наливной пол сверху несколько миллиметров и всех делов или у вас усадка на сантиметры случилась ?

2Vadik Наливные полы насколько я понимаю - кропотливо и жестко по технологии, без подручного не обойтись... А я один.
Я про керамзит думал ибо: дешевле ЦПС (или нет?), пол легче получится по весу. А толщина 10-15 см для "БИРСС N8" - это нормально? Тогда можно подумать. И опять же про Кнауф Убо - не лучше ли это?

10-15 см. не нормально и весить будет 200-300 кг/м2
максимум 7 см. можно.

я так и не понял зачем вам 10-15 см.

для наливного пола технология проще в любом случае: намешал, вылил на пол и шпателем по комнате разогнал. затем валиком игольчатым прокатал и всё. ни увлажнять не надо ни дальше ухаживать.
через сутки-двое можно плитку класть

Vadik написал :
сетку не кладите ни в коем случае ! при соблюдении технологии укладки - стяжка получится отличная без всяких добавок и армирования.

Не согласен. Сетка - самый радикальный метод сохранения стяжки как единого целого и устранения трещин. Да и в стяжке с армированием трещины не страшны, как и в монолитном бетоне. Тщательная очистка основания и грунтовка безусловно необходимы. А вот чрезмерная проливка водой ОПАСНА: есть большой шанс при фанатичном поливании стяжки вымыть цемент из раствора (сам с этим столкнулся).

to Prok12:
сетка играет роль только когда стяжка уже потрескалась, а трескается она когда плохо сделана.
для предупреждения усадочных трещин используют фибрин или стальные и стеклянные аналоги.

НО при использовании качественных смесей в этом нет необходимости. Производитель отвечает за образование трещин и если они появляются - значит не соблюдали технологию.

Так же сетка мешает хорошо уплотнять смесь и армирует её не по всему обьёму в отличии от фибрина. При плохом уплотнении - стяжка с сеткой будет "дышать", т.е при наступании ногой будет двигаться. Вывод - > сетку в урну.

По поводу воды не согласен, бетоны вообще рекомендуют держать под водой во время твердения.

При толщине стяжки от 50-60 мм. ИМХО весь этот гемор (извините за выражение) с подготовкой основания не нужен. Правильная стяжка будет и так без трещин и долговечна. Делают же плавающие полы с сцепления с основнием. И в этом случае без армирования никуда.

Vadik написал :
10-15 см. не нормально и весить будет 200-300 кг/м2
максимум 7 см. можно.
я так и не понял зачем вам 10-15 см.
для наливного пола технология проще в любом случае: намешал, вылил на пол и шпателем по комнате разогнал. затем валиком игольчатым прокатал и всё. ни увлажнять не надо ни дальше ухаживать. через сутки-двое можно плитку класть

Высоту можно выбрать с использованием легкого бетона с заполнителем из вермикулита или пенополистирола. Удельный вес порядка 400 кг/м3, т.е. при слое 10 см вес на квадратный метр будет 40 кг. У обычных стяжек удельный вес порядка 1600 кг/м3, что при слое 10 см будет весить 160 кг на метр.

"БИРСС N8":

плотность 2-2.2 т/м3

10 см. будет весить 200-220 кг/м2

to Карабас:
стяжки как раз и делаются 3-7 см. толщиной, тоньше нельзя, толще тоже.
поэтому подготовка основания - ОБЯЗАТЕЛЬНА.

если не хотите переделывать.

Vadik написал :
4) грунтуйте полосы под маяки грунтовкой, но только после того как высохнет пол от очистки. через 3 часа выставляйте маяки на смесь которую будете заливать в стяжку. в дверном проходе уложите правило чтобы после укладки стяжки - в другое помещение стяжка не вытекала. на следующий день можно укладывать стяжку.

Правило кладётся не для того, чтобы вода не вытекала, а как некий элемент опалубки. Если пропорция не нарушена и нет избытка воды, и раз используется суперпластификатор, то воды в растворе ещё меньше, то правильно приготовленный раствор практически не выделяет "молока"

Vadik написал :
6) поклянитесь строителям оторвать голову, если они при замесе смеси нальют воды хоть граммом больше чем написано в инструкции.

В договоре или в приложении обязательно следует указать параметры качества тех же оснований, т.е. что ЦПС должна быть без трещин, не должно быть пустот, перепадов более и т.п. проблем. На слух многие не воспринимают или забывают, а потом придётся слушать оправдания, что дескать трещины - это не страшно и т.п.

Vadik написал :
9) через 12 часов после укладки, проливаете стяжку водой - 6 (шесть!!!) раз в сутки в течении 3-х суток, равномерно. чтобы поверхность не высыхала!!! ночью не забывайте проливать тоже.

Вот этого делать совсем не нужно. Поверхность стяжки интесивно увлажняется только в жаркую погоду. В крайнем случае можно накрыть ЦПС ПЭ плёнкой, чтобы замедлить испарение воды, если в квартире сильно топят и чтобы не открывать створки или двери, т.е. чтобы не было сквозняков

Vadik написал :
10) через трое суток стяжку можно будет проливать 3 раза в сутки. она к этому моменту начнёт плохо впитывать воду и воды надо будет не много. проливать надо 15 дней !!! и желательно в этот период стяжку не нагружать. а то есть умельцы - зальют стяжку и тут же на неё 5 тонн смесей в мешках грузят.

Извините, но где вы ЭТО прочитали, что ЦПС внутри квартиры нужно проливать??

Vadik написал :
через 21 день берёте молоток и вдоль стен и по углам комнат простукивайте стяжку, если будет разнозвучание - значит в тех местах где пустота - плохо чистили пол и строякам надо бить ж*пу.

Нужно думать о том, как дальше класть финишное покрытие или делать ремонт ЦПС. Штрафные санкции согласно договору. Просто если сразу начать "бить ж*пу" люди могут уйти и придётся искать новую бригаду

Vadik написал :
если через сутки после укладки появятся трещины сантиметров 10-30 длинной и 1-3 мм шириной, как буд-то смесь развалилась - значит смесь плохо мешали. если появятся воронки маленькие с дыркой по середине как кратеры вулканов 5-10 мм в диаметре - значит перелили воды и надо давать строякам по шее.

Насколько я помню воронки не только из-за избытка воды, а также из-за того, что в растворе был воздух, т.е. раствор не гарцевался или не перемешивался хорошо миксером, а при укладке не уплотнялся и при заглаживании поверхности часть пузырей повылезала и полопалась. В принципе на жидком растворе можно добиться, чтобы не было пузырей, но там будут другие проблемы - лужи, а затем неоднородная поверхность, корка высохшего "молока" и естественно трещины

Vadik написал :
через сутки после укладки смотрите на качество поверхности и все наплывы раствора сошлифовывайте шлифовальным кругом. т.к через месяц будет поздно и придётся срезать болгаркой. особо смотрите места за стояками отопления.

Наплывов сразу быть не должно тогда и шлифовать ничего не нужно, т.е. тратить дополнительное время и деньги

Vadik написал :
стяжка набирает прочность 28 дней, а затем сохнет 1 см. в неделю. т.е 5 см. будет сохнуть месяц. только после этого можно будет настилать фанеру и паркет. если уложите на невысохшую стяжку - то дерево из-за влажности заплесневеет и пол разойдётся.

Очень верное замечание, т.к. многие халтурщики наровят положить ламинат в течение 28 дней

Vadik написал :
По поводу воды не согласен, бетоны вообще рекомендуют держать под водой во время твердения.

А можно ссылку на источник?? Если у вас ЦПС потрескалась, то это может быть необязательно из-за того, что её не проливали. Есть несколько типичных ошибок, при к-рых возникают трещины

Developer написал :
В принципе на жидком растворе можно добиться, чтобы не было пузырей, но там будут другие проблемы - лужи, а затем неоднородная поверхность, корка высохшего "молока" и естественно трещины

Похоже в стяжке от строителей имею аналогичный случай - верхний слой ЦПС примерно на 60% площади с неглубокой поверхностной эрозией и повсеместно пылит. Хочу доливать саморастекайкой. Достаточно ли перед этим прогрунтовать типа Тифенгрунд, либо другие варианты ?

ссылка на твердение бетона под водой да и вообще по уходу за бетонами:

выдержка оттуда:
Полагают, что водное выдерживание более эффективно для высокопрочных бетонов или бетонов высоких технологий, чем безводный уход. Для обычных бетонов твердение в воде (под водой) считается одним из наилучших методов, если это не вызывает повреждения поверхности бетона.

ps. я видел стяжку которую проливали и которую не проливали вообще, смесь одна и таже.
в первом случае небыло ни одной трещины, второй случай - стяжка развалилась. делалось одними и теми же строителями.

хотите шаманить с добавками и сетками - да нет проблем, только вот зачем себе лишних приключений искать?

Vadik написал :
"БИРСС N8":

плотность 2-2.2 т/м3
10 см. будет весить 200-220 кг/м2

to Карабас: стяжки как раз и делаются 3-7 см. толщиной, тоньше нельзя, толще тоже.
поэтому подготовка основания - ОБЯЗАТЕЛЬНА.
если не хотите переделывать.

Впору несущие перекрытия лить из такого бетона. Большинство стяжек допускают слой от 5 мм (3 см минимум это для обычной немодифицированной смеси пескобетона). Посмотрите, например, Крепс-РВ с плотностью 1600. С вышеуказанным "БИРССОМ" расход смеси получается больше, учитывая минимальный слой и плотность, а значит не помешало бы сперва провести калькуляцию. Возможно, выгоднее использовать не пескобетон БИРСС, а специальную смесь для стяжки.

Vadik написал :
ps. я видел стяжку которую проливали и которую не проливали вообще, смесь одна и таже. в первом случае небыло ни одной трещины, второй случай - стяжка развалилась. делалось одними и теми же строителями. хотите шаманить с добавками и сетками - да нет проблем, только вот зачем себе лишних приключений искать?

Мне в декабре заливали стяжку ЦПС порядка 50мм на 150кв.метрах. Безо всяких пластификаторов, фибры, и без поливаний водой. НО: по стальной сетке 100х100х5мм, приподнятой от основания на 5-10мм. Основание, есс-нно, пылесосилось и грунтовалось (дисперсия Vetonit MD-16). Смесь 1:3...1:4. Никаких "прокладок" вдоль стен - вот это как раз шаманство, как и искусственные "усадочные" швы. Итог: НИ ОДНОЙ ДАЖЕ НИТЕВИДНОЙ ТРЕЩИНЫ, нет корки от цементного молока на поверхности. Воды добавляли по минимуму в раствор: конечно, луж на поверхности не было. Очень важен состав ПЕСКА: малейшее (до 1%) присутствие органики (глины) даёт непредсказуемый эффект. До этого экспериментировал сам: залил санузел 7кв.м. нормальной смесью, и с дуру через 8часов начал поливать из лейки. Делал это потом каждые часа 3-4 с энтузиазмом. Итог: размылся поверхностный слой, от него сначала отлетела корка напоминающая засохшее цементное молоко, а под ней уже была видна смесь не типичного серо-голубоватого цвета, а с рыжим оттенком. Причина: из верхних слоев стяжки ВЫМЫВАЮТСЯ мельчайшие связующие частицы цемента, а избыток песка дает рыжеватый оттенок. Есс-нно, стяжка получилась хуже некуда: через 14дней её на 2-3см в глубину можно было пальцем разобрать...
ЗЫ: цитирую ту же статью: "Одним из наиболее популярных методов ухода является обработка туманом. Она должна быть обеспечена сразу после укладки бетона (до и во время финишной обработки). Увлажняющий уход с использованием тумана или влажной мешковины, как полагают, является наиболее эффективным методом для контроля трещинообразования, обусловленного аутогенной и сухой усадкой, на ранних стадиях твердения." То есть, водный уход не следует путать с поливанием водой или выдерживанием свежего бетона под слоем воды. Твердение под водой тоже возможно, но (читайте внимательно): "...если это не вызывает повреждения поверхности бетона"

Кто нибудь может взяться за выравнивание полов в двухкомнатной квартире, с устранением того что зделали горемастера до этого? СПАСИБО!!!

Москва СЗАО Тушино

Нужно срочно стоит работа

Сколько будет стоить Обращаться на почтуBRIZZZZZ2005@yandex.ru или здесь

aka написал :
Похоже в стяжке от строителей имею аналогичный случай - верхний слой ЦПС примерно на 60% площади с неглубокой поверхностной эрозией и повсеместно пылит. Хочу доливать саморастекайкой. Достаточно ли перед этим прогрунтовать типа Тифенгрунд, либо другие варианты ?

Алгоритм очень прост:

[*]Удаляем все слабые участки и отслоения вручную (скребком и металлической щёткой) или механически (специальной насадкой).

• [*]Удаляем бетонную крошку, а пыль влажной макловицей, часто меняя воду или пылесосом.

• [*]Моем обычной водой и плотной мягкой губкой, не растирая, а стирая пыль с ЦПС и часто меняя воду. Если ответственный п.1 был сделан качественно, т.е. ни одного халтурного участка не осталось, то никаким "очистителем бетонных растворов" или "очистителем цементных отложений" пользоваться не нужно, т.к. это средство для лентяяев и ни один известный мне производитель материалов этот, извиняюсь, суррогат не продаёт и не рекомендует. Не следует путать их с очистителями, к-рые предназначены для удаления остатков клеёв для напольных покрытий, битумных мастик, красок, а также пятен раствора или клеёв на цементной основе с плитки.

• [*]Даём ЦПС высохнуть.

• [*]Покрываем ЦПС именно той грунтовкой и так, как это рекомендует производитель вашего наливного пола или тонкого ровнителя. Ни Тифенгрунд, ни другие "универсальные акриловые проникающие", ни Бетоконтакт или его аналоги не предназначены для этого, т.к. эти грунтовки - под штукатурку, шпаклёвку, клей и финишиное покрытие.

Кстати, использовать НП/ровнитель необязательно. Если под ваше финишное покрытие не требуется идеально ровная поверхность, например, это плитка, то вы можете выполнить п.1-4 и обработать ЦПС специальной укрепляющей грунтовкой или ремонтной смолой (обычно они на эпоксидной или другой полимерной основе), т.е. это гораздо быстрее, чем НП/ровнитель, а результат может быть лучше, чем от НП/ровнителя. Удачи

Vadik написал :
ps. я видел стяжку которую проливали и которую не проливали вообще, смесь одна и таже. в первом случае небыло ни одной трещины, второй случай - стяжка развалилась. делалось одними и теми же строителями.

А вы проливали не "прыскалкой" случайно?? Просто если бы вы проливали так, как это зачастую делают в России, например, при строительстве коттеджей в жаркую погоду горе-строители лейками или из шланга, то печальный результат был бы такой же как у Prok12 - там не только качеством поверхности, но и прочностью верхнего слоя изначально жертвуют, т.к. заказчик всё равно оплатит халтуру. Хотя есть:

[*]добавки, ускоряющие гидратацию бетона и набор прочности;
[*]защитные мастики ("кюринги") и покрытия ("барьеры"), например, из фольгированной ПЭ плёнки, удерживающие влагу в бетоне, уменьшающие поглощение солнечного света и защищающие бетон от дождя и ветра;
[*]гидроизоляционные смеси, допускающие нанесение на ещё несхватившийся бетон и выполняюшие функции аналогичные кюрингам и барьерам.

Чтобы ЦПС развалилась - это вообще нужно умудриться. Раствор специально с малым кол-вом воды, чтобы можно было положить ламинат уже через неделю??

Vadik написал :
хотите шаманить с добавками и сетками - да нет проблем, только вот зачем себе лишних приключений искать?

Армирование сеткой и фиброй - это уже давно промышленные технологии как и добавки, к-рые также использовались ещё в СССР в конце 70-х годов. ИМХО шаманите с проливанием как раз вы