Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5578683

КонстаТим, Пропагандируя пено и газо блоки стену в 30см которая не отвечает ни по крепости ни по теплу в неё нельзя вбить саморез ни из нутри ни с наружи и также её надо утеплять ватой снаружи а потом или обшить пластиковой вагонкой т.е.сайдингом,который что-то стоит закрепить и смотрится ужасно.Я пришла к выводу что из этих блоков можно строить подсобные помещения и временные помещения т.к. дом будет не долговечным.Т.к.производитель дает F 25 т.е. 25 заморозок а практически это меньше а потом блоки начинают разрушаться.А вот у родителей моей подруги дом из шпалы обложен кирпичем- 65 лет уже стоит и ничего,у соседей в 90-ом построен дом разборно-считовой и обложен кирпичем -стоит и все нормально никаких жалоб нет. Думаю все эти блоки,вата,пенопласт,страшненький пластиковый сайдинг сейчас в рекламе у строителей.У одних чтобы продать у других построить дом такой и в две цены тоже продать.

Да, кирпич не лучший вариант, многие профнастилом зашивают или сайдингом. Вы просто представьте как неудобно будет класть кирпич. Да и проблемный брус не так уже завлекает своей красотой. Зашивайте чем угодно, но кирпич не пойдет.

andrewkhv написал:
лучше поставить опалубку и забетонировать. получится конкретный мощный слой бетоштукатурки

Что Вы! Если дом из бруса забетонировать, он сразу перестанет дышать, кашлять и чихать.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

лучше поставить опалубку и забетонировать. получится конкретный мощный слой бетоштукатурки

Как думаете, почему "толстый" слой не стал популярен?
Есть причины...

и если по технологии сетка только нержавеющая, значит, так и надо и не надо выдумывать новые технологии.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Mae$$tro написал :
если денег много то можно и так

дак зато не надо предварительно обивать брус ЦСП, толстая штукатурка скроет неровности, и к тому же простую штукатурку могут выполнить любые штукатуры.

2alex000000

alex000000 написал :
Отделка фасада толстым штукатурным слоем (30-40 мм)

если денег много то можно и так

Mae$$tro написал :
А я утверждаю что лучше "МокрыЙ" фасад! чем клинкер,сайдинг, кирпич и т.д.
особенно в нашем климате

Их оказывается еще два вида толстый и тонкий.

Можно выделить фасады с, так называемым, тонким и толстым штукатурным слоем.
Фасады с тонкой штукатуркой (7-9 мм) завоевывают все большую популярность.
Данная система утепления представляет собой следующую конструкцию:

  • Несущая стена
  • Теплоизоляционная плита, которая сначала приклеивается, а после дюбелируется
  • Слой базовой штукатурки, армированный щелочестойкой стеклосеткой
  • Слой декоративной штукатурки
    Такая конструкция предъявляет повышенные требования ко всем компонентам. Именно поэтому компания ROCKWOOL стала предлагать системное решение – ROCKFACADE. В систему входят все необходимые компоненты - различные штукатурки, крепежные элементы, армирующие сетки и т.д.

Отделка фасада толстым штукатурным слоем (30-40 мм) подразумевает использование специальных дюбелей и стальной сетки. Эти элементы несут практически всю нагрузку от штукатурного слоя и передают ее на стену. Из-за конструктивных особенностей такой системы теплоизоляционный слой испытывает только сжимающие нагрузки. Т.е. к нему предъявляются гораздо менее жесткие требования. Поэтому компания ROCKWOOL рекомендует для таких систем материал ПЛАСТЕР БАТТСтм.

Может толстым слоем оно попроще будет? Можно пластины прямо на брус прибивать а потом стальной оцинкованной сеткой обить и штукатуркой.
Что за сетка тоже вопрос, какой размер ячееки?

Машинист написал :
Есть программа расчета теплопотерь Oventrop OZC. Помимо прочего считает точку росы. Пересчитал наш дом - опасност возникновения этой точки нет - нулевая температура в брусе. Прогу всем рекомендую, удобнейшая вещь.

может конечно прога и удобнейшая , но точка росы и температура замерзания воды немного разные понятия.
вот очень полезный документ на тему

2alex000000

alex000000 написал :
то надо пенополистирл намазать клеем и по нему накладывать сетку на вертикальную поверхность

надо наклеить пенаполистирол (плюс опять же зависит от ваших пожарников может быть его придётся расшивать базальтовой мин.плитой)...плюс наклеить так как это пологается, там масса технологических условий которые лучше не нарушать, дать ему пристыть, после чего надо уплотнить образовавшиеся щели (если таковые образовались по разным причинам),продюбелировать, уплотнить откосы, потом с откосами проделать ещё ряд операций, после чего надо ПРАВИЛЬНО нанести слой армирующей сетки, и после всего этого приступать к финишной обработке
а по цене пишите лично

Mae$$tro написал :
Забственно реализовав ваш метод, теряется суть, т.к. нет замкнутого контура утепления...а также увеличивается вес конструкции

Вот почитал про мокрый фасад

В приципе я согласен, что лучше сначала ЦСП, по нему приклеить пенополистрол, а дальше штукатурку сетку и шпаклевку.
если честно представил как это делать, это надо пенополистирл намазать клеем и по нему накладывать сетку на вертикальную поверхность, чем то сродни поклейке обоев.
Сетку надо утопить в клей, я вообще не понял как это физически человек может сделать.
Или получается сначала клеим сетку на тонкий слой клея птом сверху сетку замазываем клеем.
такая трудоемкая работа.
А сколько будет стоть работа за кв метр установки мокрого фасада?
Еще фотка куска мокрого фасада, все наглядется не могу :yu

2alex000000

alex000000 написал :
А может ЦСП сделать снаружи утеплителя.
Т.е. прибить к брусовой стене вертикальные брусья на ребро (100 на 150) в промежутки между брусьями заложить роквул толщиной 120 мм. На вертикальные брусья прикрутить ЦСП.
А дальше эту стенку ЦСП можно как хочешь, хоть штукатурь, хоть плиткой обкладывай.
Можно конечно говорить о мостиках холода

Забственно реализовав ваш метод, теряется суть, т.к. нет замкнутого контура утепления...
а также увеличивается вес конструкции

2alex000000

alex000000 написал :
Вместо полистирола наверно можно использовать и роквул ФАСАД БАТТСтм

Несравненно дороже...

Регистрация: 11.02.2009 Арзамас Сообщений: 194

alex000000 написал :
А может ЦСП сделать снаружи утеплителя.
Т.е. прибить к брусовой стене вертикальные брусья на ребро (100 на 150) в промежутки между брусьями заложить роквул толщиной 120 мм. На вертикальные брусья прикрутить ЦСП.
А дальше эту стенку ЦСП можно как хочешь, хоть штукатурь, хоть плиткой обкладывай.

Добавляем зазор между утеплителем и плитой и получаем.....вентилируемый фасад.
Хотел тему подкинуть, смотрю, Вы там уже отметились.

Mae$$tro написал :
Тут главное определиться с каркасными элементами, варианта 2 либо ЦСП (цементно стружечная плита) простой и хороший вариант, либо ацеид..., а дальше по технологии, клеите полистирол(но только специальной марки - ФСБС-25Ф ) и т.д.

А может ЦСП сделать снаружи утеплителя.
Т.е. прибить к брусовой стене вертикальные брусья на ребро (100 на 150) в промежутки между брусьями заложить роквул толщиной 120 мм. На вертикальные брусья прикрутить ЦСП.
А дальше эту стенку ЦСП можно как хочешь, хоть штукатурь, хоть плиткой обкладывай.
Можно конечно говорить о мостиках холода
Вот ссылку по теме нашел, но тока чего то она не получила развитие

Регистрация: 11.02.2009 Арзамас Сообщений: 194

alex000000 написал :
По поводу конденсата, я так думаю что он образовываться не должен так как точка росы будет внутри утеплителя. Хотя точно не уверен, возможно нужно устраивать зазор и тогда делать обрешетку.

Если утеплитель установлен на стену, то да, а вот если с зазором, то вероятна конденсация на внутренней поверхности утеплителя. Сдается мне надо специалистам считать.

Регистрация: 11.02.2009 Арзамас Сообщений: 194

Вы будете смеяться, но паропроницаемость пенопласта не хуже дерева. Имеется в виду привычный пенопласт - шариками. Есть еще экструзионный пенополистирол ЭППС имеющий однородную структуру, вот он паронепроницаем.

alex000000 написал :
но только специальной марки - ФСБС-25Ф

Это негорючий пенопласт, поддерживает самостоятельное горение не более 1с. (может вру, но не более 4с.)
В минвате, на самом деле, тоже хватает органики - всякие гидрофобизаторы и пр.
Пенопласт допущен к применению в строительстве ГОСТом.
В общем решает каждый сам. Я не такой уж поклонник пенопласта, просто он в разы дешевле.

DENdi написал :
Т.е. к стене крепим обрешетку, выравнивая ей плоскость. На неё плиты, далее по технологии. Правильно?
Два БОЛЬШИХ вопроса:
Не будет ли на внутренней поверхности плит образовываться конденсат?
Не будет ли рвать систему на стыках плит?

Я думаю, что роквул ФАСАД БАТТС можно крепит прямо к высохшему брусу, если взять к примеру утеплитель ФАСАД БАТТС толщиной 120мм, то я посчитал что по стоимости отделка дома 17м на 11м будет стоить порядка 140 тыс руб.
По поводу конденсата, я так думаю что он образовываться не должен так как точка росы будет внутри утеплителя. Хотя точно не уверен, возможно нужно устраивать зазор и тогда делать обрешетку.
Рвать на стыках не долно поскольку капроновая сетка достаточно прочная.
Я бы честно говоря применил металлическую сетку поверх роквула и обштукатурил по металлической сетке.

Mae$$tro написал :
А я утверждаю что лучше "МокрыЙ" фасад! чем клинкер,сайдинг, кирпич и т.д.

В принципе мне эта тема понравилась посмотрите фотки, по-моему у меня на работе валяется как раз образец именно этой технологии.

Mae$$tro написал :
клеите полистирол(но только специальной марки - ФСБС-25Ф ) и т.д.

Вместо полистирола наверно можно использовать и роквул ФАСАД БАТТСтм (жёсткие и плотные теплоизоляционные плиты, устойчивые к деформациям. Изготовляются из минеральной ваты на основе базальтовых пород).Материалы ROCKWOOL производятся на основе каменной ваты, в следствие чего они не горят, и, что особенно важно, не выделяют вредных веществ под воздействием высоких температур. Пенопласты - органический материал, при горении выделяют целый ряд ядовитых газов. Также продукция ROCKWOOL паропроницаема, а пенопласты нет. Применяя паронепроницаемый материал у себя в доме, Вы «запираете» воздух, это отрицательно сказывается на внутреннем климате помещений. Влага не будет выходить из конструкции, создавая благоприятную среду для развития грибка и плесени. Кроме того, долговечность минеральных материалов всегда в несколько раз больше органических.

Регистрация: 11.02.2009 Арзамас Сообщений: 194

Т.е. к стене крепим обрешетку, выравнивая ей плоскость. На неё плиты, далее по технологии. Правильно?
Два БОЛЬШИХ вопроса:
Не будет ли на внутренней поверхности плит образовываться конденсат?
Не будет ли рвать систему на стыках плит?

2DENdi

DENdi написал :
О, давно интересуюсь. Объясните, как применить эту технологию на деревянном (сруб, брус) доме

Тут главное определиться с каркасными элементами, варианта 2 либо ЦСП (цементно стружечная плита) простой и хороший вариант, либо ацеид..., а дальше по технологии, клеите полистирол(но только специальной марки - ФСБС-25Ф ) и т.д.

Регистрация: 11.02.2009 Арзамас Сообщений: 194

Samar написал :
Имел ввиду крупоразмерный поризованный камень:

А крупноразмерного на нашем заводе и не было.

DENdi написал :
По размеру - обычный 1,5 кирпич.

Имел ввиду крупоразмерный поризованный камень:

Samar написал :
398х253х219

Регистрация: 11.02.2009 Арзамас Сообщений: 194

Samar написал :
Да 15 лет назад камни были редкостью.

У нас применялось и раньше. Недалеко стоит дом постройки начала 80х. По размеру - обычный 1,5 кирпич. Причем интересно - силикатный кирпич в частном домостроении в то время шел только на постройку гаражей и сараев, а на сам дом либо дерево, либо керамика. Завод в 100км., как и силикатный.

Mae$$tro написал :
А я утверждаю что лучше "МокрыЙ" фасад! чем клинкер,сайдинг, кирпич и т.д.

О, давно интересуюсь. Объясните, как применить эту технологию на деревянном (сруб, брус) доме?

Регистрация: 03.07.2008 Барнаул Сообщений: 153

Samar написал :
Не знаю как у вас у нас для колодцевой кладки используют обычные кирпичи.

Да как и везде в малоэтажном строительстве   
Просто что у керакама, что у рауфа в линейке есть обычные двойные пористые кирпичи, те которые 

4кг, а не 20кг. Крупногабаритный камень, ест-но расчитан на то что из него будут стену 380мм в один ряд ложить.

Регистрация: 03.07.2008 Барнаул Сообщений: 153

alex000000 написал :
Да не плохая тема я сам об этом думал, а чего не прижилось ?

Так и щас наверное строят по такой схеме, просто гораздо реже. Т.к. смета на цельнокирпичные дома с бетонными перекрытиями более чем в 2 раза тяжелее, чем на дома из бруса или газобетона, 

облицованные сайдингом. Появились новые более дешевые и более практичные материалы. И завод в Новосибирской области такой кирпич давно не выпускает, он даже закрывался на какое-то время из-за нерентабельности.

А я утверждаю что лучше "МокрыЙ" фасад! чем клинкер,сайдинг, кирпич и т.д.
особенно в нашем климате...
могу проконсультировать, рассчитать и смонтировать
- принцип здесь...

storoj написал :
Поризованный камень - это в первую очередь материал для несущих стен. Лет 15 назад было популярно ложить из него стены колодцами и засыпать колодцы керамзитом...

Насчет колодцев из поризованного камня ...не слышал, может вы имеете ввиду какието мелкоформатные поризованные кирпичи?
Не совсем понятно из камня размером: 398х253х219 какие такие колдодцы? Да 15 лет назад камни были редкостью. Народ немного разжирел и начали применять.
Не знаю как у вас у нас для колодцевой кладки используют обычные кирпичи.

storoj написал :
Лет 15 назад было популярно ложить из него стены колодцами и засыпать колодцы керамзитом

Да не плохая тема я сам об этом думал, а чего не прижилось ?

Регистрация: 03.07.2008 Барнаул Сообщений: 153

Собственно, что хотел сказать... я бы не стал принимать сайт самостроя в качестве авторитетного источника информации для своих расчётов, т.к. большинство что там написано не подкреплено инженерными знаниями. Особенно умиляет их выражение газобетон дорогой - плиз его нафик, лучше добавить еще один слой дешевого кирпича и толстый слой пенопласта.
Поризованный камень - это в первую очередь материал для несущих стен. Лет 15 назад было популярно ложить из него стены колодцами и засыпать колодцы керамзитом. Кроме всех прелестей имеет 2 существенных недостатка: цена и хрупкость (перевозить только на поддонах и кельмой колоть тяжело). А ноль проще и дешевле выложить красным глинянным кирпичем.
Попробуй посмотреть в сторону клинкерных панелей , , , , я их на выставке в нашем городе видел. Может и в вашем районе ими торгуют... Приемуществ в них несколько: удобный монтаж (крепятся дюбелями к брусу без профилей в отличие от сайдинга) и хороший коэффициент теплосбережения. Цены, как я посмотрел, около 1300р за щит, колебляца вверх вниз в зависимости от производителя.
Подобный вид имеет цокольный сайдинг , которым со временем можно отделать цоколь и углы дома.

DENdi написал :
Для Москвы - 530мм. клееного бруса.

и нашел еще
Спасибо - отличная информация, только у меня теперь возник вопрос как правильно укладывать пенополистрол на брус на специальный клей или просто на гвозди, допустим ли зазор между пенополистиролом и брусом?

Керамический поризованный камень может использоваться для цоколя?