AliBaba написал :
циллиндр потек по уплотнению штока. обьем ресивера примерно литр. температура наверное перевалила за 30 градусов.тормозные трубки целые. и резиновые и металлическая.
Уменьшайте объём ресивера или оставляйте немного воздуха.
циллиндр потек по уплотнению штока. обьем ресивера примерно литр. температура наверное перевалила за 30 градусов.тормозные трубки целые. и резиновые и металлическая.
Из моего сантехнического опыта. При малейшей деформации (напр. удар) соединения, уплотнённого ФУМ, оно начинает протекать. Сантехнику сажаю по-старинке только на лён.
Это фторопластто, ну ну
На самом деле, когда делал первую открывашку делал без ленты фум, но с медным кольцом, на вторую медного кольца не нашлось сделал ленту фум и стальное кольцо, держит и там и там, так что, одно другому для подстраховки.
Что тут считать, бутылка спирта примерно тысяча, хватит на 10 открывашек точно, упоры можно найти бесплатно, по крайней мере, когда я показал соседу как работает открывашка, он мне подогнал старый газовый упор от 2111. Ну и колесная шпилька, медная шайба (необязательно), лента фум и 10 минут работы.
kep, для лауринового спирта нет как таковой разницы температур в классическом понимании.
Есть температура начала открытия ~23...24 град, и есть температура начала закрытия ~20...21 град.
Все что выше данной температуры спирт в жидком состоянии, ниже в твердом, в середине переходное состояние, идем снизу достигли 23-24 начали открываться, интенсивность зависит от температуры окр. среды, идем сверху при 20-21 начали закрываться с интенсивностью аналогично, находимся в середине температур открывашка зависла, если начала открываться/закрываться то то кол-во спирта которое оттаяло/застыло в середине, судя по наблюдениям, не меняется.
Как то так.
Заправил спиртом самый длинный вазовский упор от 2111 с ходом поршня 250 мм, и общей длиной 600 мм, получил 45 мм хода, конечно не особо много, но все же лучше полученных до этого 30 мм.
kep написал :
... если у Вас открывашка расчитана на разницу температур ~ 15*С, где бы Вы силу не приложили, при подъеме температуры более 35*С давление улетит за 30 атм (так, на вскидку).
все зависит от объема масленого резервуара на рабочий объем штока. Когда делал себе первую и последнею гидра открывашку я, полный рабочий ход штока считал на +70 градусов по Цельсию.
kep написал :
А про сбалансированные форточки разговор уже шел - они становятся "ветронезащищенными" (см. разговоры\статьи\посты\... про открывашки на банках).
В "открывашках на банках" -это открытая система.
Открывашка из газа лифта - это замкнутая жидкостная система. Как известно у жидкости очень низкий коэффициент сжатия. Газалифт (система) с одной стороны закреплен к каркасу теплицы с другой стороны к форточке, внутри системы несжимаемая жидкость. какой ветер может повлиять на работу? Да у Вас при хорошем ветре саму форточку быстрее вырвет.
... если у Вас открывашка расчитана на разницу температур ~ 15*С, где бы Вы силу не приложили, при подъеме температуры более 35*С давление улетит за 30 атм (так, на вскидку).
А про сбалансированные форточки разговор уже шел - они становятся "ветронезащищенными" (см. разговоры\статьи\посты\... про открывашки на банках).
kep написал :
1) рабочее давление у алюминиевых радиаторов 6-16 атм (отдельные алюминиевые до 25 атм, у биметалла до 40 атм). У нас для развития усилия в 20 кг на автомобилильном газлифте нужно давление в 11 атм (на мебельном еще больше). И это без учета рычагов. При подъеме температуры давление в стандартных открывашках растет ужасно. Следовательно, это дело применимо только на открывашках, о которых я писал ранее (без сверхдавлений).
Эти цифры не о чем не говорят. Во первых смотря где силу прикладывать, во вторых, что мешает от балансировать форточку?
фут, так не честно.
1) рабочее давление у алюминиевых радиаторов 6-16 атм (отдельные алюминиевые до 25 атм, у биметалла до 40 атм). У нас для развития усилия в 20 кг на автомобилильном газлифте нужно давление в 11 атм (на мебельном еще больше). И это без учета рычагов. При подъеме температуры давление в стандартных открывашках растет ужасно. Следовательно, это дело применимо только на открывашках, о которых я писал ранее (без сверхдавлений).
2) емкость этих радиаторов от 0.2 до 0.4 л. В общем случае одной секции мало.
WooW написал :
Подозреваю что можно посмотреть в сторону мебельных газовых упоров.
они используются уже как пружины на закрывание. Но дверь всеравно болтает ибо болшьшой рычаг
Вот автомобильные подошли бы, они позволяют медленно двигаться в обе стороны. Но вес и габариты
kep написал :
Что же вы, уважаемые, не акцентировали внимание "лохов" на том, что резьбы на шлангах М10-1.25 ?
Янн:- Писали , сообщение №133
.
Янн написал :
Янн:-Начал делать открывалку . Поставил задачу обойтись без токарно сварочных и паечных работ. Взял девяточный подЪёмник богажника ,снизу отпилил шарообразное окончание и нарезал резьбу М
10 шаг 1,25, Дрелью просверлил отверстие .Навернул тормозной шланг.
Kep, кто-то здесь писал про резьбу М10-1,25, ветка большая - сейчас не найду.
Для тех, кто не режет резьбу, а разбирает полностью цилиндры - можно даже отверстие в поршне не сверлить (ведь еще надо, чтобы подходящее сверло было), просто разрежьте уплотнитель в одном месте и снова собирайте открывашку. Масло будет проходить сквозь поршень с трудом, но при ветровых нагрузках это нам и нужно - будет работать как амортизатор.
Это как же такое может быть? Автомобилист, покупая шланг для своей тачки, должен еще и глядеть "стандартная" ли она? Неужели настолько разная может быть комплектация "по мелочам"? (разговор идет про ВАЗ-овские шланги).
я не задумывался какая там резьба. просто принес токарю цилиндры и болт с тормозного шланга и сказал, что мне нужно отверстие под этот болт а там это его проблемы
Спасибо уважаемым спецам! Сегодня собрал (почти) две открывашки. Почему "почти"? Да потому, что не смог присоединить шланги! Что же вы, уважаемые, не акцентировали внимание "лохов" на том, что резьбы на шлангах М10-1.25 ?! А не М10-1.5, как в большинстве случаев. Я, мл..ь, все соединения под М10-1.5 "заточил".
Пойдите в ближайший "крепежный" магаз, там вам дадут болт именно М10-1.5 и если вы только сильно попросите поискать, то, возможно, найдут М10-1.25.
Спасибо.
...
Для всех остальных - автомобильные тормозные шланги (во всяком случае ВАЗ-овские) имеют резьбу М10-1.25. Поэтому, скорее всего, Ваш резьбонарезной инструмент не подойдет (не исключено, что у кого-то есть). Придется идти на рынок и закупать соответствующий инструмент. Будьте внимательны!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.