Danmos написал :
Сколько должно пройти времени после отливки плиты перед началом отливки цоколя?
За 7 суток при t=15 град. бетон набирает 50% прочности, через 28 суток 100%.
Возведение цоколя и стен можно начинать через 3 суток.
Эти трое суток за бетоном нужно ухаживать, накрыть влажной мешковиной, п/э пленкой и подобным. Один-два раза в сутки обильно поливать водой.
Посчитал необходимое количество арматуры (АIII 12 мм).
Получилось 2100 кг (больше 2 км).
Считал так:
По плите две сетки с шагом 200 мм (в верхнем и нижнем слое плиты)
Вертикальные стойки в цоколе с шагом 1000 мм
Три горизонтальных ряда по две арматурины в цоколе.
Вопрос №1: Возможно ли уменьшить массу арматуры, не снижая прочности плиты?
Вопрос №2: Арматуру в сетке придется класть внахлест (на участок не пройдет 12 м машина, придется резать по 6 м). Какой должен быть нахлест арматуры?
Можно ли вместо ПНД трубы использовать гибкую (обернутую как раз геотекстилем?
можно,но как говорилось выше "Под трубу и на откосы котлована подложить геотекстиль, затем засыпать крупным щебнем, затем еще раз накрыть геотекстилем "ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! Иначе через 5-7 лет дренаж заилится и не будет работать(если без геотекстиля)
Грунты обводненные + склон = дренаж обязателен. Труба дренажная ПНД по периметру и чуть ниже подошвы плиты. Под трубу и на откосы котлована подложить геотекстиль, затем засыпать крупным щебнем, затем еще раз накрыть геотекстилем и сверху песком. По углам прочистные патрубки, выходящие на поверхность, благо неглубоко.
Расскажите пожалуйста поподробнее про дренаж:
Как организуются и как эксплуатируются прочистные патрубки?
Можно ли вместо ПНД трубы использовать гибкую (обернутую как раз геотекстилем?
Заглублять мне представляется нецелесообразным, сырой грунт и так и так будет пучить.
Для защиты от промерзания плиты ее надо лить во первых из хорошего миксерного бетона , во вторых гидроизоляция от грунта (имхо дешевле всего- несколько слоев полиэтиленовой пленк, можно б/у). Плиту можно утеплить по контуру ЭППС или просто снаружи обсыпать песком.
Мне представляется разумным сделать плиту ( скажем при размещении в цоколе гаража) , и на вскидку представляется удобным сделать это следующим образом.
1) Участок за и перед домом затеррасировать с шагом в 20 см/м . Сделать это будет не очень дорого- при откапывании сдвигать грунт назад и вперед от дома, делая ровные площадки. Чтобы ему не вздумалось ехать- терраски укрепить следующим образом- кол или труба вбитая в землю на два метра глубь , с шагом через 2 метра, между трубами уложены доски ( горбыль , асбоцемент, или вместо досок сделана отливка из ж/б) и за них насыпана земля. Если взять колья живого дерева ( например ивы) то с высокой вероятностью они даже прорастут.
На 20 см от края ближайшей к дому терраски землю не копаем , даем ей задерноваться и высаживаем кусты, ту же жимолость - каприфоль, ноа и корень хороший имеет и по стене как лиана въется.
Таким образом вы окажетесь практически гарантированы от весеннего сползания верхнего слоя почвы и дома вместе с ним, с очень небольшими затратами , относительно строительства глубокозаложенной ленты, и уж тем более 1 метровой "опорной" стены.
Грунты обводненные + склон = дренаж обязателен. Труба дренажная ПНД по периметру и чуть ниже подошвы плиты. Под трубу и на откосы котлована подложить геотекстиль, затем засыпать крупным щебнем, затем еще раз накрыть геотекстилем и сверху песком. По углам прочистные патрубки, выходящие на поверхность, благо неглубоко.
Плиту можно и не заглублять на 0,6 м, но если ее край будет торчать наружу - будет идти ускоренное разрушение бетона. Цоколь всегда можно частично подремонтировать, а плиту нет. Рекомендую заглубить на 20-30 см, чтобы верхняя плоскость плиты была условно на уровне поверхности. С учетом близких грунтовых вод не забудьте про надежную сплошную оклеечную гидроизоляцию под плитой и с торцов. Иначе потом будет поздно.
Danmos Незаглубленный фундамент- наилучшее решение при условии что у вас нет серьезного уклона местности ( свыше 5 градусов).
Плиту имеет смысл отливать, если вы планируете цоколь высокий ( например кирпичный) под хозяйственные нужды ( котельная , гараж, душевая). В противном случае более целесообразна лента достаточной толщины и ширины ( скажем 30х40). Считайте что ваш свежеотсыпанный песок будет держать сжатие о,2 кг/см2 , (примерно 3-х кратный запас), из этого и исходите при выборе ширины ленты.
Отливка - монолит из миксера, арматуры нужно очень много ( через каждые 10 см проволока , причем конструкция арматуры не плоская , а трехмерная)
Имхо оптимальный вариант 4-х арматурных прута , между которыми закреплена тонка 1-2 мм проволока , типа той что идет на кроватные пружины, а то и просто в момент отливки бетона насыпан резанный шинный корд.
Не совсем понятно, как у вас идет уклон. Самое опасное - если вы просто на уклоне., а склон горы ничем не закреплен ( скажем на нем не деревьев), в этом случае у вас наклон грунта на пределе допустимого.
В этом случае поверхностную ленту/плиту делать не удасться, а придется делать монолитную ленту ниже глубины промерзания , без шансов сделать цоколь, или ставить очень мощные столбы-сваи ( скажем 50х50х х4 метра). Поскольку дом деревянный- при достаточно мощных сваях можете обойтись без ростверка, но они должны быть заглублены минимум на 2 глубины промерзания.
ИМХО, лучше проконсультироваться со специалистом, готовым взять на себя ответственность за решение. Чтоб не получилось как с Пизанской башней. Может быть только какие-нибудь висячие сваи окажутся гарантированным ответом.
Задача:
Построить фундамент под 2-этажный бревенчатый дом 8*9 м.
Грунт - глина
Уклон - 60 см по длинной стороне дома.
Был неприятно удивлен состоянием грунта на строительной площадке - насыщенная водой мягкая глина. В траншее на глубине 80 см стоит вода, борта траншеи обваливаются.
Было решено строить армированную плиту, а на ней поднимать стенки для организации подпола.
Вопроса у меня два:
надо ли организовывать дренаж и как?
Мне не хочется закапываться в эту мокрую мягкую глину. Можно ли плиту строить на поверхности (снять плодородный слой, засыпать песком)? Т. е. в нижней части она будет выходить на поверхность, а в верхней части окажется утоплена на 60 см. Почему-то все строители утверждают, что плиту надо закопать на 60 см, а объяснить почему - не могут.
Буду признателен за советы.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.