подробная инструкция:
Если не изобретать велосипед, то самый простой и выгодный материал для каркаса – квадратная профильная стальная труба. Ее можно купить на любой металлобазе по цене до 10 грн. за метр.
Для обычной дачной теплицы идеально подходит профиль 20Ч20 мм. Из него получается очень прочный и надежный каркас, что исключает перекос или поломку конструкции. Важно то, что такой каркас может устанавливаться на любую поверхность, а это очень удобно, потому что не нужен массивный фундамент. Недостаток такого решения всего один: профиль металлический, подвержен коррозии, и его нужно красить. Компенсируется достаточно серьезной толщиной профтрубы: 2 мм! Она не прогниет и за 15 лет! Ну, а если ее еще покрасить относительно недорогой (60грн. 1 кг), но! антикоррозионной, не требующей грунта краске ”3 в 1-м”, позволяющей красить ”прямо по ржавчине”?
Значит – переходим к делу. Рассмотрим конструкцию каркаса длиной 4 м (кратную ширине 2-х листов поликарбоната). Как показано на рисунке, он состоит из 5-ти несущих дуг «1» длиной по 6 м (по листу поликарбоната), которые, в свою очередь, установлены на 10-ти опорах «4». Ширину каркаса можно регулировать от 3,2-х до 3,8 м. Тогда разной будет и высота: соответственно 1,9 – 2,2 м. Т.е., при увеличении полезной площади теплицы, уменьшается ее высота. Дуги изготовляются из профтрубы методом холодной гибки.
Ну вот, основа каркаса у нас уже и есть! А всего-то: согнули и закопали в землю 5 труб! Все просто! Осталось нарезать и приварить 32шт. метровых отрезка трубы (если точно, то по 0,98м) для 8-ми продольных перемычек «2». Все, что нам для этого нужно – сварочный аппарат и ”болгарка”. Да и то, на нормальной металлобазе нам нарежут эти 0,98-метровые кусочки бесплатно! Все просто! Теперь можно приступать к изготовлению передней и задней части каркаса. Передняя часть имеет дверную коробку «3», а задняя – коробку форточки «5». Ну, и по три перемычки «7» для жесткости. Все очень просто!
Сама дверь и форточка тоже изготовлены из этой же профтрубы, крепятся к своим коробкам обычными форточными петлями и снабжены простыми форточными защелками-замками.
Само собой разумеется, что никто нам не мешает сделать, скажем ”проходную” теплицу с двумя дверьми, или добавить еще несколько боковых форточек, или же установить систему автоматической вентиляции теплицы.
Осталось надеть на него поликарбонат – и все! Для этого нам необходимы саморезы 4,8х25 и 45 мм со сверлом и прорезиненной шайбой под ключ на 10 и шуруповерт.
Есть 2 варианта: монтировать с использованием стыковочного профиля 6 м (от 20 грн. за м) или стелить листы с перекрытием 5-10 см (речь идет об арке теплицы). Простые подсчеты показали, что 10 см на 6 метрах – это всего 0,5 кв.м поликарбоната. Отлично! И стык надежный, и монтировать легче, особенно длинную теплицу из-за погрешностей местности. Ну, а сэкономленные деньги можно потратить и на красоту – надеть на теплицу пластиковую трубу: ПНД диаметром 20 мм – 3 шт.x6 м по 4 грн. = 72 грн. Плюс гарантированно плотное прилегание листов. Дешево и сердито.
Последнее, что нам осталось – зашить переднюю и заднюю части теплицы. Тут надо правильно раскроить лист, так, чтобы хватило и на дверь, и на боковушки. При кажущейся сложности этого дела, есть простой способ: сначала обычным канцелярским ножом отрезаем от листа 1,9 или 2,2 м на центральную часть: дверь-форточка (в зависимости от высоты теплицы). Остальное можно смело делить на 4 части, каждую из которых прикладываем на место, рисуем маркером дугу, и отпиливаем лишнее. Если теплица 3,8м, то эти лишние кусочки пойдут в угол стенки (как на картинке), а дверь немного будет смещена. Здесь желательно использовать электролобзик. Просто? Просто!