Такой поход к сидерации мне не знаком. Тот же автор, та же книга.
еленым удобрением (не путать с тра-
вяным удобрением) в садовой пра-
ктике принято называть сидераты, которые
высевают для создания зеленой массы, ко-
торую затем целиком вкапывают в землю
для обогащения ее органическим вещест-
вом. Лучшие сидераты — это, как известно,
бобовые растения, они активно обогащают
почву азотом блягодаря живущим на их кор-
нях клубеньковым азотфиксирующим бакте-
риям. Однако не стоит злоупотреблять си-
дератами, а это, к сожалению, часто прихо-
дится наблюдать.
…Я дивлюсь, как можно подражать
японским методам сидерации при нашем
коротком вегетационном периоде, да
пусть они хоть трижды правильные. Сеять
клевер как сидерат — ой как правильно!
Да, японцы при их длиннющем вегета-
ционном периоде успевают два урожая
вырастить и еще между ними клевер про-
гнать! А у нас куда вы его втиснуть пыта-
етесь?! В осенние месяцы, лишь бы как
у японцев…
Моду на сидераты у нас переняли также
от европейцев и американцев — и там и там
такой же не сопоставимый с нашим климат.
Ладно, давайте поговорим, как все-таки
можно у нас применять зеленое удобрение.
Ниже я предлагаю свой способ сидерации
из того же клевера.
К слову, белый клевер — очень хороший
сидерат по своему воздействию на почву,
и если уж сеять сидераты, то не овес и не
эти злосчастные горчицы (почему злосчаст-
ные? — да потому, что люди не учитывают
их угнетающее действие на ряд огородных
культур — это все равно что после редьки
сеять), а бобовые, в первую очередь бе-
лый клевер. Не доводилось вам перекапы-
вать дерн из зрелого белого клевера? Он
устойчив к вытаптыванию и часто растет на
уплотненной хоженой земле, однако при
копке она словно рассыпается, настолько
она восстановила зернистую структуру его
густыми корнями. Попутно она обогатилась
азотом. Теперь задача — как-то перерабо-
тать его корневища, так как клевер — мно-
голетнее растение и в дальнейшем будет
вести себя как сорняк с упрямым корневи-
щем, будет прорастать и мешать посевам
овощей.
Итак, согласен, давайте вводить клевер
в севооборот (плодосмен), то есть не в обя-
зательном порядке сеять его каждый год на
все грядки, а так, чтобы каждая грядка по-
лучала его раз в 3–4 года в виде промежу-
точного осеннего посева (а не весь сезон
его держать — это слишком большая потеря
площади для нас). Разберем детали этой
техники.
Начнем. Посеяли вы в августе, сразу
после снятия урожая, на освободившиеся
площади клевер. Он взошел и только-толь-
ко набирает силу к морозам: за эти два
месяца он еще не успел создать мощную
биомассу, он еще не успел обогатить зем-
лю азотом (клубеньковые бактерии, кото-
рые усваивают азот из воздуха, у молодых
растений слабы, они набирают силу по
мере заматерения кустов, в разросшихся
крупных клубеньках на корнях). Следова-
тельно, осенью клевер перекапывать бес-
смысленно. Чтобы получить заметную отда-
чу, нам нужно, чтобы клевер был активным
в течение хотя бы 4 месяцев, значит, к двум
осенним надо присовокупить два весенних
месяца — апрель и май (благо, клевер хо-
лодостоек и начинает вегетацию сразу по-
сле выхода из-под снега). Он уходит у нас
под зиму как озимое растение. А озимые
растения имеют такое свойство, что ухо-
дят под снег они вроде бы маленькими ку-
стиками, зато рано весной делают резкий
и быстрый рывок в росте. (Вы это свойство
всех сорняков прекрасно знаете: если им
не мешать, они за полмая способны запо-
лонить все посадки.) Мы, таким образом,
позволяем клеверу продолжать расти весь
апрель и май. К июню он превращается
в густой сочный и высокий покров. В сро-
ки мы еще укладываемся: в первую неделю
июня можно сеять и сажать рассадой мно-
го огородных культур.
Можно, конечно, эту сочную зелень
прямо на месте перекопать, в расчете на
то, что все быстро сопреет и превратится
в удобрение (там как-никак азота и в кор-
нях, и в зелени предостаточно). Но, во-
первых, зеленая ботва, хоть она и нежная,
сопреет не моментально, значит, сажать
здесь что-то или сеять можно будет не ра-
нее чем через две недели. Во-вторых, стер-
жневые корневища клевера долго будут
оставаться живыми и прорастать, поэтому
сеять здесь что-то «мелкое» вроде моркови
и лука-чернушки — себе проблем на голо-
ву: выдергивая корневища при прополках,
повредишь немало всходов... Конечно,
пройдя тернистый путь первого месяца,
наша культура дальше окажется в бла-
гоприятных условиях: клевер угомонится,
скажется накопленное плодородие почвы.
И все же путь компостирования надежнее.
Возможны два рассмотренных нами
в предыдущих главах пути. Мы можем по-
делить биомассу на ботву, которую скосим
и отправим в бочку для травяного удобре-
ния (которым потом удобрим эту же грядку),
и на дерн, который срежем полосами и от-
правим на обычное компостирование. А мо-
жем всю биомассу — ботву с дерном — сра-
зу целиком отправлять в емкости с водой на
сбраживание и через 2 недели полученное
удобрение возвращаем на грядку в виде
подкормки «питательной грязью» в рядки,
где к тому времени давно уже все будет по-
сеяно и даже покажутся всходы. Подкормку
и мульчу внесем между рядков (умелый ого-
родник для всех овощных культур расстоя-
ния между рядками делает не менее 20 см,
у него же крупные овощи!).
Мы выбираем способ полной утилиза-
ции клевера исходя из обстоятельств. На
плодородной земле можно вообще клевер
с дерном убрать и использовать где-то в дру-
гом месте, а здесь посеять на обнажившую-
ся землю и удобрить уже готовым травяным
удобрением (в начале июня уже достаточно
готового травяного удобрения из сорняков,
луговой и газонной травы). Важно, что мы
получили дерн с клубеньковыми бактериями
клевера, а значит, с азотом, который будет
нами эффективно использован. После гибе-
ли корневищ в компосте весь азот войдет
в состав компоста.
Промежуточных потерь накопленного
азота из удобрения, которых обычно опа-
саются дотошные растениеводы, у нас не
будет, так как мы на стадии сбраживания
и компостирования, как договорились,
«для скорости» всегда добавляем азотных
удобрений; таким образом, питательность
материала только увеличивается. В июне
азот максимально нужен садовым культу-
рам, и наши действия — это не усложнение
технологии, и не излишества, и не расто-
чительство — это самые верные шаги. Это
эффективное использование клевера как
сидерата. Наши сеянцы уже размещены
на грядке, уже развиваются, а мы делаем
почву все более чистой от сорняков и все
более питательной. Рост рядков подчиняет-
ся нам, точно полки генералу. На участке,
где хозяин не забывает в июне про перво-
очередную роль азота, посадки неизбежно
напоминают буйство зарослей крапивы во-
круг коровника.
Да, забыл уточнить. После срезания
дерна слоем в 3–5 см в земле останется
«кончик» стержневых корневищ клевера —
они не опасны и после перекопки погибают
либо слабенько прорастают и погоды, коро-
че, уже не делают. Ведь у нас еще, по сути,
еще совсем молодые растения клевера. Ни-
жняя часть корневища выживает и начинает
прорастать только у взрослых, задубевших
растений, нежные же корневища при отсе-
чении верха погибают.
После срезания дерна чистую землю
желательно перекопать без удобрений. Да-
лее разровнять тяпкой, полить для осадки
и в тот же день сеять в рядки овощные или
цветочные растения. А по мере готовности
травяного удобрения сюда вернется и дерн
в виде «питательной грязи» (раскладываем
ее в рядки черпаком и проливаем водой из
лейки для проникновения в почву), и стебли
клевера в виде мульчи из травяного удобре-
ния, и сам его азотный раствор.
Таким образом, мы получаем отлично
подготовленные грядки к началу июня.
Клевер может заменить люпин, донник,
вика, люцерна — в зависимости от вашего
региона. Клевер (белый, красный, розо-
вый) — универсальная бобовая многолетняя
культура, он может быть использован для
самого северного растениеводства. Сор-
товой красный клевер продают семенами
как цветы для украшения миксбордеров, это
один из немногих многолетников, которые
цветут весь сезон. Вообще, идея улучшения
почвы цветников с помощью цветов-летни-
ков и многолетников семейства бобовых —
это перспективное направление (астрагал,
фасоль декоративная…).
КАК ДЕЛАТЬ
Вся технология по порядку:
Шаг 1. В августе сразу после убранной
огородной или цветочной культуры вносим на
грядку поверхностно золу и перекапываем.
Шаг 2. Сеем клевер, заделываем не-
глубоко (2–3 см), поливаем сразу и затем
ежедневно до появления всходов (обычно
на 4–7-й день).
Шаг 3. Растим «пену всходов» до ноября;
когда требуется, поливаем, можно 1–3 раза
подкормить любым удобрением, в том числе
азотным (практично использовать жидкие
гуматы), последняя подкормка — поздно
осенью для уверенного старта весной (на
зимостойкости клевера это не скажется).
Шаг 4. Весной посадку клевера не
трогаем до самого июня, она растет сама
на весенней влаге и прошлых удобрениях,
активно обогащает почву азотом; если
осенью не было подкормок, в апреле под-
кармливаем (жидкие гуматы, зольная бол-
тушка и т.д.).
Шаг 5. Срезаем всю биомассу вместе
с дерном (толщина дерна 5 см) и отправля-
ем в бочку с водой на закисание, то есть на
травяное удобрение. За 10–14 дней в про-
цессе брожения в воде будет израсходован
весь кислород, все корневища задохнутся
и погибнут.