Михаэль, Родной трос сцепления проработал с завода 5 лет, потом так как ремонтировали на коленках держится 1-2 года и опять ремонтировать. Надо бы заменить на автомобильный трос от ручника, но много колхозить над под него.В год минимум работает 150-200 моточасов. Брать новые не советую, китайское гавно, проработал всего месяц и порвался у пайки.
Михаэль написал:
На руле чаще всего рвет от износа , истирания .
Истирается от чего?, на выходе из рубашки идет криво. Ручка не позволяет тянуть прямо, конструктив такой, как и на мотоциклах. А есть ручки где выход почти ровный, там трос дольше ходит.
Jesha, от большой работы годами . Сколько вы работаете мотоблоком в год ? Какой объем огородов и сенокоса ?
Jesha, бочкообразность, и т. д. А ещё я думаю, при таком расположении цилиндра больший износ будет внизу у ВМТ и сверху цилиндра у НМТ. Но это ИМХО на вскидку.
Михаэль написал:
На руле чаще всего рвет от износа , истирания .
Истирается от чего?, на выходе из рубашки идет криво. Ручка не позволяет тянуть прямо, конструктив такой, как и на мотоциклах. А есть ручки где выход почти ровный, там трос дольше ходит.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
тоже можно степень износа проконтролировать - вставляем новенькое колечко 79.0 в самую верхнюю, неизношенную зону цилиндра, туда, докуда не доходило верхнее поршневое кольцо. Щупом измеряем зазор в замке кольца; опускаем кольцо вниз и опять промеряем зазор в замке... и так несколько раз до самого низа. Далее чистая математика...
Саныч53, Вы прочитали раньше, чем я убрал. Нет, таких измерений не проводил. Даже в замке новых номинальный колец замер не делал. Пока Народным методом "на глаз".
Пошкрябать и написать результат обещаю.
Саныч53, как в гараже буду - пошкрябаю. Только сверху должно быть утолщение, чтобы гильза при перепадах температурный вниз не съехала. Понятно, что там с натягом, но всё таки...
Ryazan71, цитирую из камасутры по УЗМ-341 - "картер с цилиндром отлит из алюминиевого сплава совместно с чугунной гильзой"
Тоже стало интересно по поводу толщины стенки гильзы, может, поскоблишь шаберочком аккуратненько по плоскости сопряжения с головкой или наждачным камушком покатаешь плоскость?
шлифануть в ремонтный размер? Или в следующий "жугулевый", 82мм? Само собой с заменой поршней... В первом случае должно получиться гарантировано; во втором несколько рискованно.
Друзья, подскажите. Есть у меня старый блок УМЗ с небольшой выработкой. Подскажите, его под ремонтный размер точнуть слегка можно? Что там: гильза или чугуняка? Я тут прочитал, что поршни подходят от ВАЗа. Ну и мыслишка пришла. В свободное время может попробовать?
Читал здесь, что точить можно, но на сколько максимум?