Не заводится бензопила.

Данные в мануалах несколько различаются, по-этому к каждой - свой.
Давление проверяется обязательно. Используем тот же манометр, что и для закачки картера при проверке герметичности двигателя. Игольчатый клапан должен держать давление 0,7 кг. Сброса давления через уплотнение насосной мембраны не должно быть ни в сухом, ни в смоченном состоянии. При подаче давления в топливный ниппель и воздействии на регулировочную мембрану (можно дунуть, если конструкция позволяет), оно должно упасть. Но скорость падения - это субьективно. Тут подсказать трудно.
И там ещё положение регулировочного рычага иглы очень большую роль играет - но это надо в мануале по карбюраторам смотреть - в открытых данных не найти, только в сервисной информации.
А по карбюраторам КМП-100, к сожалению, ничего . Не делаю нашу технику...

2Olegych

а картер каким давлением проверяете? через что закачиваете? Как я понял у карба важна не скорость падения а величина на которой падение прекратилось (клапан топливной камеры закрылся "reseat pressure").

PS не подскажете заодно из чего подручного сделать качалку ? я уже и картер хочу опрессовать и карб настроить.

Должен держать 0,5 кг. Ставим резиновую закладку между цилиндром и охлаждающим листом глушителя, вместо карбюратора - пластину с ниппелем, уплотнённую резинкой. Можно заказать токарю подобие свечи с ниппелем, вворачивать в свечное, а под карбюратор - резинку.
По карбу - главное, чтобы держал 0,7 кг и не травил никуда.
Насос можно сделать из тонометра. Выкинуть манжету, на тройник поставить грушу, манометр и шланг соединительный. Только манометр там будет на пределе. 0,5 кг - это почти на всю шкалу.
Если утечка есть, проверять, заливая все подозрительные места маслом.
Ещё положено проверять на разрежение, но это не обязательно - если есть негерметичность, то и давление прекрасно покажет.

ясно. а "качок" для карба из чего сделать? шинным насосом здесь думаю не обойтись - надо мочь понемного добавлять давление.

То же самое приспособление с грушей и манометром. В двигатель Вам надо закачать порядка 100 куб.см воздуха, а в карбюратор порядка пяти. И не надо ничего добавлять - там по технологии только держит или нет.

Чтоб не заводить новую тему.

Olegych К вам 2 вопроса (если кто в курсе тоже ответьте пожалуйста).

1. В новой пиле (объем движка 65 куб.), по мере обкатки и последующей работы, повышаются обороты - это нормально или нет?
   Т.е. заводские настройки таковы, что смесь переобогащенная (нормально), к-во оборотов на полном газу без нагрузки порядка 12000 (нормально, номинал 12500).
   По мере того как сжигается литр топлива за литром, к-во оборотов повышается и на полном газу достигает 13500 - 14000.
   Карбюратор винтом Н подрегулирован по тахометру на 12500.
   Но картина остается прежней - по мере дальнейшей работы обороты непрерывно растут, типа вот еще 5 литров сжег и опять нужно Н крутить в сторону уменьшения.
   Собственно по мере прогрева пилы наблюдается та же картина - чем больше опорожняется бачок от топлива тем субъективно выше обороты - наблюдается такое когда топлива остается порядка 1/6 часть от полного бака. И приходится пилить на половине газа.
   Под "субъективно выше обороты" имеется ввиду, что на полном газу, даже под небольшой нагрузкой, пила визжит как недорезанная, на слух слышно, что обороты явно завышены.

2. Почему перед тем как топливо заканчивается (порядка 2 -3 мин до конца) резко возрастают обороты
   (инструментом работать нельзя). Какова физика процесса.

Спасибо

2baum
Как версия:
Постепенно засоряется топливный фильтр, смесь обедняется- обороты увеличиваются. Годится и к п.1, и к п.2

baum написал :
Почему перед тем как топливо заканчивается (порядка 2 -3 мин до конца) резко возрастают обороты

.. да так оно и должно быть..., топлива не хватает....

Olegych написал :
И не надо ничего добавлять - там по технологии только держит или нет.

а какже определение и настройка pop-off и reseat ? .

2baum
а чем мерите rpm у пилы?

ИМХО обороты растут из-за снижения механических потерь в первом случае и из-за обедения смеси во втором. порядок регулировки от инженеров Walbro изложен мною выше.

baum написал :
Под "субъективно выше обороты" имеется ввиду, что на полном газу, даже под небольшой нагрузкой, пила визжит как недорезанная, на слух слышно, что обороты явно завышены.

Поточнее бы, что за пила. В принципе не должно быть. Может быть, регулировали на не прогретом движке. Трудно сказать, но не должны возрастать обороты при прогреве.

baum написал :
Почему перед тем как топливо заканчивается (порядка 2 -3 мин до конца) резко возрастают обороты
(инструментом работать нельзя). Какова физика процесса.

Просто. Насос захватывает воздух с бензином, соответственно, смесь обедняется. При обеднении смеси увеличиваются обороты.

BECHA написал :
а какже определение и настройка pop-off и reseat ?

В технологию общего ремонта не заложено. Выставляется правильное положение регулировочного рычага, проверяется герметичность и открытие игольчатого клапана, выставляется начальное положение регулировочных винтов. Всё. Ставим на двигатель.
Там куча дополнительных операций есть, но только для углублённого ремонта. В подавляющем большинстве случаев не применяется. Вполне достаточно стандартной процедуры.

BECHA написал :
2baum
а чем мерите rpm у пилы?

А к стати, да?

Всем спасибо

Топливный фильтр проверялся, чистый.

Обороты мерялись тахометром, 12500. На непрогретой пиле. Но! Не могут обороты ТАК нарастать по мере прогрева.
А может быть так, что по мере выработки топлива из бачка уровень его понижается и фильтр малу-помалу начинает захватывать воздух, вот обороты и плывут вверх?

Словом, прогреть и опустить до 12500 винтом Н? а топлива сколько должно быть в бачке? ерунда какая-то получается..

Пила 365, оригинальная

baum написал :
ерунда какая-то получается.

правильно ..ерунда.... кол-во топлива в баке не имеет значения, в пределах разумного.... вопрос такой сапун проверь...

baum написал :
Пила 365, оригинальная

Посмотрите на шильдике - не Бразилия? Если да - то такое может встречаться. Причина не очень понятна пока.
Если шведка -

Olegych написал :
Выставляется правильное положение регулировочного рычага

начальное положение регулируется пластинкой в виде буквы W для walbro и чем-то похожим для остальных? а для КМП100У какой положение считать начальным?

Olegych написал :
проверяется герметичность и открытие игольчатого клапана

при снятой диафрагме или прямо на собранном карбе? имеет ли значение наличие бензина в карбе при проверке? в видео на которое я ссылался выше вообще ВД брызнают.

baum

Обороты мерялись тахометром, 12500. На непрогретой пиле. Но! Не могут обороты ТАК нарастать по мере прогрева.
А может быть так, что по мере выработки топлива из бачка уровень его понижается и фильтр малу-помалу начинает захватывать воздух, вот обороты и плывут вверх?

Такое впечатление, что при прогреве пилы и расширении деталей, начинается подсос воздуха и как следствие обеднение смеси, а дальше нежелательное повышение оборотов.

Может "спецы" подскажут, что нужно подтянуть на горячей пиле.

BECHA написал :
при снятой диафрагме или прямо на собранном карбе? имеет ли значение наличие бензина в карбе при проверке? в видео на которое я ссылался выше вообще ВД брызнают.

Ну мы в две ступени проверяем. Сначала без регулировочной мембраны подкачиваем и смотрим - травит-нет. Бывает, игла не держит, а бывает - держит, а потери через прокладку насосной мембраны. Здесь проще залить иголку ВД 40, уайт спиритом - и сразу видно. А потом ставим регулировочную мембрану и на всякий случай проверяем открытие клапана на собранном карбюраторе. Не на каждом это возможно - конструкции разные.

BECHA написал :
а для КМП100У какой положение считать начальным?

kiparis написал :
Такое впечатление, что при прогреве пилы и расширении деталей, начинается подсос воздуха и как следствие обеднение смеси, а дальше нежелательное повышение оборотов.

Я бы тоже предположил такой вариант, если бы это происходило по мере прогрева пилы в течении одного цикла работы на баке. Но тут вот что смущает:

baum написал :
по мере дальнейшей работы обороты непрерывно растут, типа вот еще 5 литров сжег и опять нужно Н крутить в сторону уменьшения.

2baum Вот что интересует: получается, что винт "H" постоянно приходится откручивать, но относительно закрученного положения его положение изменилось? Или, если сравнить со стандартными настройками, то на сколько уже пришлось его открутить? И я бы посмотрел как лежит в баке топливный фильтр и его состояние, может не болтается, как положено, а зафиксировался в какой-то "мертвой" точке.

Спасибо.
Фильтр в бачке болтается свободно, вродь криминала никакого нет, на вид все в порядке.
А винт Н откручен уже от закрученного состояния на ~3 оборота. Т.е. +2 от заводских настроек. Мне кажется это многовато будет. А крутить, похоже, надо еще..
L не тронут, заводские настройки.
Словом, надо еще пилой как следует подыркать, сделаю - напишу.

baum написал :
А винт Н откручен уже от закрученного состояния на ~3 оборота. Т.е. +2 от заводских настроек.

Не знаю, уважаемый, не знаю. У меня на Партнере он на 2,5 оборота стоит, После обкатки пытался регулировать - только хуже стало, на место вернул. Так и стоят оба винта - L - 2 оборота, Н - 2,5. То ли я такой, то ли карбюратор

baum написал :
L не тронут, заводские настройки.

Получается, что с разгонной динамикой все в порядке.
А с постоянным откручиванием винта Н выходит, что смесь приходиться постоянно обогащать, а затем опять какой-то процесс ее обедняет. Предположить можно, что в карбюраторе сужается проводимость канала подачи топлива (грязь, отложения), или все же растущий свищь в картере.

baum написал :
А винт Н откручен уже от закрученного состояния на ~3 оборота

.....долго , перечитывал тему , .... проблемы с герметичностью!.. где то сосет воздух, опрессуйте пилку....

Со всеобщего позволения воспользуюсь темой.
Сейчас уже другая пила (Patriot), пилим, не жалуемся.

Но была такая история со старой.

Бензопила Homelite 4518. Куплена новая в магазине. В момент покупки завелась с пол-оборота, затем час пилила дрова, после чего была выключена тумблером. На следующий день завести не смогли.
В сервисе сказали, возможно, от щёлканья тумблером сгорело. Негарантийный случай. Что делать, за деньги купили новое. Приехали на дачу, поставили, поработали.... и как-то через неделю надо было пилить снова - не заводится. Выкрутили свечу, - пила насосалась бензина, потому что нет искры. Меняли свечки, автомобильные 4 штуки от авто выкрутили - нет искры! Хотя 3 бачка скушала, разбирал для проверки - всё было в порядке...
Бросили это дело, купили у соседа почти новый Patriot и забыли про неисправную.

А сейчас Homelite без дела валяется. Поехал в сервис, купил новое фирменное зажигание, запечатанное в заводскую упаковку. Номер по каталогу правильный. Наученный опытом, не выходя из магазина, померил сопротивление у старых и у нового магнето - у нового 4.6 кОм, у старых 1.8 кОм, мексиканское, и 3.6 кОм, китайское (контакт на корпусе ===> колпачок свечи). По крайней мере отличается от палёных. Приехал домой, поставил, в аккумуляторную дрель вставил головку на 17, вставил в колпачок свечу, положил на рёбра цилиндра, раскрутил до 500 об/мин - нет искры! Ни одной!

Провода исправны, вместо выключателя накоротко замкнули провода, между трансформатором и маховиком - 0,3...0,5 мм (4 слоя газетной бумаги), свечи проверяли мультиметром - все хорошие. При кручении мотора катушка даёт напряжение 5в, а в высоковольтном колпачке - 10 вольт

Что делать?

В сервисе Вам соврали - неисправность модуля - это гарантия. И никаким "щёлканьем" выключателем зажигания его не повредить. Возможен (повторю: возможен, но не обязательно) выход из строя модуля, если постоянно выключать зажигание на больших оборотах двигателя. не давая ему перейти на холостые. Но случай редкий.
А вот с новым модулем - или я не понял, или Вы что-то неправильно сделали.
Давайте ещё раз: Зазор можно поставить по календарику или визитке - как раз. Выключатель в работе должен быть РАЗОМКНУТ. Замыкая - глушим. А крутить надёжнее всего стартёром - прицепить его хотя бы на пару винтов. Попробуйте, напишите...
К стати, последнее время Хоумлайтовские зажигания - не сказать, что полное*****, но, мягко сказать, плоховаты. Как и общее качество продукции...

Выключатель в работе должен быть РАЗОМКНУТ. Замыкая - глушим

В данном случае пилили дрова при положении выключателя "l". Глушили переводя в утопленное положение той части тумблера, на которой нарисован "О". Взял мультиметр, прозванивал - глушение осуществляется РАЗмыканием контактов (отсоединение одного конца первичной катушки от "земли"). Зазор разный выставлял (это же не контакты прерывателя, +/- даже 1 мм - должно работать), купил новые свечи, менял, ставил верёвкодрыг на место, сегодня весь день дёргал - не работает. Главное, на высоковольтном колпачке 10 вольт. Откуда? Должно быть несколько тысяч! Может от какой-нибудь другой пилы можно купить зажигание не-китай, чтобы не нести на помойку новую, не отработавшую и одного процента ресурса бензопилу? Какое магнето другой фирмы по посадочным местам подходит?

2Kot-pilot
а расковырять компауд и заменить электронику нельзя? там же схема - пять деталей.

BECHA!
Ссылку на схему в студию! Как раз об этом думал, но где достать даташит на магнето, не знаю. Что там внутри?Паять умею. Я вообще думал датчик Холла поставить с выносным блоком зажигания (батарейное пусть будет) - может и для такого варианта схема найдётся? Правда, магнитов два, разнополюсные.... Вообщем буду рад разжиться схемкой Хомлайтовского магнето!

ну прям именно на хоумлайтовское у меня нет, но думаю они все похожи как братья-близнецы. в кругах скутеристов-водомоторников ходит схема "лукича" подсмотренная в каком-то моноблоке скутера. вот что у меня сохранено из форума "мотолодка":

*Схема 1-ограничитель высокого входного напряжения, такого рода огранич. стоят на
Дженсон.90, Тохацу 15. НЕ требует настройки. Стабилитрон- 2 шт. R2KY , (360-380в.)

Схема 2-применена на крупных Ямахах (90,115,140)-правда номинал R там другой, но все равно нужно настраивать –у них огранич- 200-250в, мне больше нравится 360-380в.

Схема4-классика с согран. входного напряжения
Точки: 1- вход высокого с генератора 3 – выход на бабину(ТЛМ)
2,5-масса 4-вход датчика 6-«глушилка»(стоп на массу)
Если ТЛМ двойная-на две свечи- С1 из двух 1мкф./400в.
Если две одинарных ТЛМ-два С1 (таких же) из одной точки, каждый на свою ТЛМ

СХЕМА 3- обалденная вещь по своей простоте и надежности, почему «наши» конструкторы прошли мимо…,может, из за патентной чистоты, но я не думаю , что японцы мне «предъявят»!!!Правда, они ее «наворачивают»ограничением максимальных оборотов, защитой по температуре, цепями индикации сигнализации. Но СУТЬ перед ВАМИ. Применяется на «водниках»Кавасаки,Ямаха.Л.М. Тохатцу15,подозреваю, что и на Сельве что то подобное, мокики Сузука(Сепия,Карна.)
Работает от одной катушки в генераторе, используя ее как питающую «высоким» так и как датчик. На катушку мотать 6500( +/ - )500 витков провода 0,1-0,16-(какой будет удобнее).Трудно ,не видя отечественных железяк, дать рекомендации по установке, но попытаюсь.

Удобнее вывести оба конца обмотки из-под маховика. Подключить собранный коммутатор. Стробоскопом посмотреть, где искра (по маховику). Если не попали (5-10 градусов до ВМТ)- поменять входные(от катушки генератора).Если опять мимо- сдвинуть в нужное место плиту с катушкой. ПОПАЛИ искрой в точку. Заводим. Стробоскопом смотрим за смещением опережения с ростом оборотов - если делается «раньше»- вперед кататься!!!. Если делается «познее», меняем концы катушки генератора местами, смотрим стробоскопом, сдвигаем в нужное место плиту с катушкой, заводим. КАТАЕМСЯ!!!
На японцах подобная процедура применяется редко – обычно «попадаем в точку».Может конструкции маховиков и катушек способствуют. ВНИМАНИЕ!!! На маховике должно быть 2-4 магнита. Если генераторная катушка «штыревая»-торцом к магнитам-опережение может быть очень малым- играют роль геометрические размеры сердечника.
Теперь о деталях: все тиристоры на схемах-2P4M, все диоды,(кроме помеченного точкой на схеме 3)- 1N4007, можно 1N4006.(1000-800В. 1 А.). Меченый (точкой) -1N5406, можно(1N5407). С1- типа К73-17, я ставлю импортные 105K 630V S130 MPE.
По конструкции коммутатора- любая, желательно готовый залить «бокситкой»(не пользуйте силиконовый герметик- со временем сожрет медь).Схема простая, поэтому проще сделать еще в запас, чем вставлять в нее ограничитель напряжения(он по цене деталей дороже),хотя на свои коммутаторы я даю гарантию- за последние 7 лет применения этой схемы не было ни одной рекламации(поставил штук 25-30).
Детали распространенные, не дорогие. Схема простая. Если вопросы появятся- на «мыло»*

Спасибо, подумаю над этим.

Но всё же оставлю вопрос открытым: если сгорели 3 магнето подряд и если предположить, что не в китайском качестве дело, то по какой причине не работают все три? Почему у всех трёх первичная катушка ток даёт, а на высоковольтном колпачке 10-12 вольт? Какая именно деталь вышла из строя? Пробит кондёр? Сгорели тиристоры? Или что?

скорее всего тиристор ходя кондеры тоже могут. недавний пример с работы (работаю инженером на электронном производстве) танталовые конденсаторы Vishay с маркировкой, которой нет у производителя. или танталы AVX которые имеют двойную маркировку (тоесть перемаркированы). или например микросхема в корпусе ТО220, у которой ноги припаяны "в стык" к корпусу. при пайке на "волне" корпус отваливается.

Kot-pilot написал :
глушение осуществляется РАЗмыканием контактов

Да не может такого быть. Хоумлайт, конечно, не фонтан техника, но и не самый передовой бренд - ума у них на новую концепцию зажигания нифига не хватит. Тем более, всё китайцы делают.
Это я к чему: ВСЕГДА глушение производится ЗАМЫКАНИЕМ управляющего провода на массу!!! ВСЕГДА!!
Не существует малогабаритных зажиганий в садовой и лесной технике, где наоборот.
К стати, при примерно 1000 оборотов напряжение на управляющем проводе может достигать больше 100 вольт. Не смертельно, но неприятно. А на высоковольтном проводе от 6 киловольт.