a10 написал :
а какова примерная стоимость перлитового песка?
В Москве 950 руб/м3 посщитать отальное?
a10 написал :
А что касается влаги... у меня перекрытие из железобетонных плит... поэтому влага будет скапливаться на первом этаже... и путем проветривания выводиться наружу
есть ещё и влага содержащаяся в наружном воздухе, а также разные грибки, плесень, мыши вконце концов!
2дядька Попробовал поискать предложения по перлитовому песку в Новосибирске... с ходу не нашел... а какова примерная стоимость перлитового песка?
В принципе все приведенные вами характеристики очень хороши... за исключением того, что бесплатная гора из этого песка не возвышается в километре от моей стройки.
А что касается влаги... у меня перекрытие из железобетонных плит... поэтому влага будет скапливаться на первом этаже... и путем проветривания выводиться наружу
исходя из найденной информации понял следующее:
В зависимости от конструкции крыши в подкровельном пространстве оборудуют холодный чердак (утепляют перекрытие верхнего этажа) или мансарду (утепляют кровлю).
в моем случае у меня будет ЧЕРДАК.
теперь по техноологии:
понял, что процедура следующая:
утепляем пол чердака в следующем порядке:
пароизоляция (пока так и не понял, как ее крепить к полу)
теплоизоляция (стекловолокно или минеральные плиты)
гидроизоляция (чтобы с чердака ничего не капало)
пол чердака
все правильно понял?
и еще вопрос, прочитал, что:
**В качестве теплоизоляционного слоя специалисты рекомендуют использовать плиты из минеральной ваты - ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС, ISOROC ИЗОЛАЙТ, PAROC, которые отличаются высокой огнестойкостью, паропроницаемостью и не деформируются со временем. Допускается утеплять кровлю более дешевыми плитами из стекловолокна (ISOVER, URSA), однако они не огнестойки и подвержены деформации, поэтому приходится применять фиксирующие устройства и т.п. Правда, финские производители стекловолоконного теплоизолятора утверждают, что решили проблему усадки.
При устройстве крыши воздушные полости утеплителя необходимо защищать от попадания воды, иначе о теплозащите не может быть и речи: коэффициент теплопроводности воды в 20 раз выше коэффициента теплопроводности воздуха. После обработки гидрофо-бизирующими пропитками стекловолоконные и минеральные плиты приобретают водоотталкивающие свойства, тем не менее этого недостаточно.**
про какие воздушные полости говорится (статья полностью тут: ) и что еще минвату надо будет чем то пропитывать?
nats772008 написал :
Ответ из опыта будет один - определитесь раз и навсегда будет мансарда полностью жилая или нет, если как Вы говорите только на лето - это 99% что она никогда жилой не будет, а если всеже утеплять то с расчетом что обязательно будет отапливаться равноценно с 1 этажом. Экономически - Вы переплатите на полное утепление процентов 20, от той суммы как если бы делали "только на лето".
мансарда будет не жилая.
поэтому хочу определиться с материалом и технологией и еще как я могу рассчитать какой толщины утеплитель мне нужен?
Alik написал :
поискал, но как мне кажется не нашел ответа на свой вопрос.
Ответ из опыта будет один - определитесь раз и навсегда будет мансарда полностью жилая или нет, если как Вы говорите только на лето - это 99% что она никогда жилой не будет, а если всеже утеплять то с расчетом что обязательно будет отапливаться равноценно с 1 этажом. Экономически - Вы переплатите на полное утепление процентов 20, от той суммы как если бы делали "только на лето".
Уважаемый а10, есть такая штука, как вспученный перлитовый песок, его теплопроводность 0,05 Вт/м2 С, не горюч, рН нейтрален, мыши и прочая зараза на в нём не живёт, стоимость ниже чем у ЭППС. Согласно СНиП 23-02-2003 перлита нужно вам 23 см. По поводу опилок, не забывайте о том что существуют такие плохие вещи как точка росы и паропроницаемость и что влага будет где то скапливатся и к чему она может привести !
4 пункт. кроме пола на чердаке есть еще и крыша, в этом случае двухскатная, поэтому получаем 2 стены. если использовать чердк только в летнее время, нужно ли эти стены утеплять или можно ограничиться полом, чтобы в доме было тепло?
поискал, но как мне кажется не нашел ответа на свой вопрос.
имеется деревянный дом (будет постоянно жилым), снаружи обшит кирпичом, внутри отштукатренные стены + евровагонка. первый этаж отапливаемый. двухскатная крыша и в чердачном помещение планируется сделатть комнаты на летний период, соотвественно он не отапливается. под балками прибиты березовая доска 30мм и соотвественно евровагонка. хочется узнать:
чем все таки лучше сделать теплоизоляцию (будет делаться в период отпуска, поэтому хочется уложиться в срок 1 месяц). может есть какие-то снипы, госты или личный полодительный опыт. напишите, плиз, прямо марки материалов.
нужно ли ложить гидроизоляцию/пароизоляцию, если нужно то как, в какой последовательности и главное какие марки приобретать.
Могу сказать про сарай покойного Григорий Васильевича С , а также свою новую дачу.
Сарай построен ... мне было тогда 10-12 - значит более двадцати лет назад- размеры 3х3 метра из арболитовых блоков , самостоятельно изготовленных им в самодельной опалубке. Причиной постройки было то что его дом из досок был ( и есть) чисто летний. Постройка заняла два сезона ( но надо понимать, что он тогда работал , а отдыхать в отпуск ездил на юг), большую часть времени заняло изготовление блоков, собрали сарай за сутки двое его сыновей .
Он и его жена пользовался этим сараем до самой смерти , наезжая в него даже в декабре. Сарай стоит до сих пор и используется как кухня.
Несколько блоков были подарены нам, и порядка 15 лет использовались как опоры для лавок снаружи дома. К концу этого срока они стали откровенно распадаться на опилки, НО- ОНИ НЕ БЫЛИ НИКАК ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВЛАГИ И ПРОСТО ЛЕЖАЛИ НА ЗЕМЛЕ !
Что касается меня , то у меня перекрытие первого этажа сделано из этого материала. Толщина порядка 50 мм, но снизу горбыль, сверху черновой пол, поэтому суммарная толщина- 150 мм. С засыпкой 18 квадратных метров я управился за один день. Щелей в потолке нет, моя нынешняя дача получилась существенно теплее старой дедовой- после протопки печки тепло не выдувается даже под утро (при ночной температуре -5 С) а зимой мы туда не ездим.
ПРО МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ТУТ
Несколько нюансов.
Гигроскопичность ( притягивает влагу из воздуха) связана с остатками непрореагировавшего хлористого магния . Из-за гигроскопичности желательно сделать пароизоляцию.
Из готового магнезиального цемента можно приобрести только израильский для наливных промышленных полов ( порядка 1500 р /20 кг мешок), но можно относительно недорого приобрести основные компоненты- то есть окись магния ( магнезия жженая) и хлорид магния ( минерал бишофит), цена обоих порядка 5 руб/кг, фасовка по 25 кг. Реактивы очень чувствительны к воде ( магния хлорид растворяется, а магния оксид переходит в малоактивный магния гидрооксид (/при этом схватываемость цемента замедляется/)), но упаковываются очень надежно.
Для изготовления арболита (ксилолита) готовят насыщенный раствор магния хлорида в теплой ( выше 25С) воде ( использовать только пластмассовую бочку), смачивают им опилки ( на куб опилок уходит примерно 50 л раствора ( из мешка получается примерно 32-35 л) выдерживают примерно полчаса ( чтобы раствор впитался) , после чего засыпают окись магния, быстро , но тщательно перемешивают и немедленно укладывают в форму или на место. Цемент схватывается примерно через три минуты и набирает твердость в течение суток.
При укладке можно армировать брусками , ошкуренными ветвями, капроновой нитью. Железо использовать нельзя, так как оно быстро начинает ржаветь. Опилки следует выдержать на воздухе в течение пары месяцев- чтобы в них успели съесться бактериями моносахара. Лучше использовать опилки лиственных деревъев ( нет смолы).
Наилучшей окисью магния является ПМК-60, но обычно доступна ПМК-83 и ПМК-85 ( для стекольной и металлургической промышленности) , я брал ПМК-83. Наилучший хлористый магний- волгоградский.
Реактивы я брал в фирме ЗАО "Химпэк", у них есть склады и в Вашем регионе. При приобретении надо иметь при себе документ удостоверяющий личность, оплата для меня была наличными ( в московском офисе), но Вам наверно придется платить переводом .
Вещества относятся к четвертому классу токсичности -"малотоксичные" ( не пугайтесь- соль и сахар- эта же группа), не взрывоопасны , поэтому проблем с продажей их частному лицу не должно быть.
Перед началом заливки потренируйтесь в составе рецептуре на пакете из под кефира , чтобы проверить качество конкретной партии окиси магния ( может потребоваться увеличить расход)! Удачи!
a10 написал :
Против мин.ваты основные доводы: 1) Стоимость самой мин.ваты против бесплатных опилок 2) стоимость монтажа ваты против простой засыпки опилок 3) качество монтажа (любые щели нужно исключить) ... а опилки щелей не предполагают.
Могу сказать про свой дом, делал 15 лет назад...Сделано пергамином и опилками...Ну короче как все тогда делали. Все симптомы, которые я описал выше присутствуют. Меня сейчас такое качество не устраивает, буду переделывать. Каждому свое...
Основной минус опилок - высокая гигроскопичность. В любом случае придется их обработать чем-то. Потом сушить. И куда планируется в мансарде сыпать опилки? Не понятненько... А в целом опилки при надежной кровле и исходном здоровом (сухость, отсутсвие гнили) состоянии опилок нормальный бюджетный вариант.
Alex78RU написал :
Не страдайте тем, что на заборе написано....Кладите мин. вату
Против мин.ваты основные доводы: 1) Стоимость самой мин.ваты против бесплатных опилок 2) стоимость монтажа ваты против простой засыпки опилок 3) качество монтажа (любые щели нужно исключить) ... а опилки щелей не предполагают.
Думаю, насывать сверху пару слоев опилок см. по 20 и пару слоев шлака (верхним будет слой шлака), дабы в доме можно было зимой спокойно жить. (температура на улице порой падает до -50 градусов)
Весьма разумное решение. И экологичное. Опилки-основной утеплитель. Шлак/отсев- дополнительный и пожарозащита. Встречал массу примеров таких у рачительных хозяев, которые свои деньги честно зарабатывают и считают. В том числе и в старой европе тоже. Особенно у фермеров. А про мышей просто смешно в 21 веке слышать. Заезженная тема. Соблюдайте чистоту элементарную в доме и будет порядок.
Не все так просто как кажется, вата не препятствует передачи тепла излучением (20% теплопередачи), набирает влагу из воздуха (теплопроводность воды в 20 раз хуже чем у воздуха), мыши ее на раз проходят. А можно уточнить: что это такое МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ? как его отличить от простого и где взять?
Не страдайте тем, что на заборе написано....Кладите мин. вату, или через несколько лет, когда вам надоест ходить по холодному полу, прислонятся к ледяным стенам, удивляться почему ушло тепло через потолок, придется все равно переделывать. Делайте по науке....все уже придумано за вас.