Дык диаметр стандартизован у всех нормальных брендов, проблема может быть только в том, что у некоторых производителей(Кресс, Макита) на шейке имеются небольшие выступы, для фиксации ручки в определенном положении, на них гладкая ручка, без выемок под выступы не встанет до конца(выступ не даст), а в обратку ставится без проблем.
угу написал :
вот как, например в этой ситуации , -либо гвоздодером , с возможностью повредить пол или обои , либо резаком и ДЕШЕВОЙ пилкой , вполне выполняющей свою работу . 100 с небольшим рублей - не такие уж большие деньги .
ну в такой ситуации и я бы пилил, даже дорогой...при условии, что она спилит
Uncle_James написал :
...на шейке имеются небольшие выступы, для фиксации ручки в определенном положении, на них гладкая ручка, без выемок под выступы не встанет до конца(выступ не даст), а в обратку ставится без проблем.
У AEG выступов нет.. Значит, должна встать... Спасибо, парни.
Владельцы 250-го ГОП-а, кто-нить разбирал его?
Решил маненько обслужить технику - пришла пора. Снял на редукторе пластиковый чехол, а у него "на лбу" прямоугольное отверстие, закрытое пластиковой заглушкой. Интересует его предназначение.
Спасибо.
Нужно убрать межшовную затирку на плитках. Пикантность в том, что под плиткой теплый пол, часть "проводов" почти на поверхности стяжки. Плиточники затерли обычной цементной затиркой и при включении подогрева плитка от температурного расширения "ушла вверх", т. е. отклеилась. Еще большую пикантность этому придает то, что это на балконе и перед этим мной этот балкон был обшит по люксовому варианту и плитка оказалась под обшивкой. Ширина межплиточных швов около 2 мм. А из-за подогрева полов, нужно точно контролировать глубину обработки (~+1 мм к толщине плитки). Посоветуйте недорогой мультитул, с контролем глубины и тонкими алмазными дисками. Кстати, какая минимальная толщина этих дисков?
pavlik222 написал :
.....и при включении подогрева плитка от температурного расширения "ушла вверх", т. е. отклеилась. ..... Посоветуйте недорогой мультитул, с контролем глубины и тонкими алмазными дисками. Кстати, какая минимальная толщина этих дисков?
В мороз на балконах очень часто лопается, вспухает, отклеивается.... Где-то было писано, что разница в температуре пола и выставляемого нагрева д.б. около 5 градусов (что маловероятно к выдержке).
Т.е. включил на 30 сек - выключил.
включил на 1 мин - выключил..
включил на 2 мин - выключил..
и т.д. циклами по нарастающей.
Какой "алмазный диск" Вы имеете ввиду? ссылку на картинку дайте.
pavlik222 написал :
Нужно убрать межшовную затирку на плитках. Пикантность в том, что под плиткой теплый пол, часть "проводов" почти на поверхности стяжки. Муд*ки плиточники затерли обычной цементной затиркой и при включении подогрева плитка от температурного расширения "ушла вверх", т. е. отклеилась. Еще большую пикантность этому придает то, что это на балконе и перед этим мной этот балкон был обшит по люксовому варианту и плитка оказалась под обшивкой. Ширина межплиточных швов около 2 мм. А из-за подогрева полов, нужно точно контролировать глубину обработки (~+1 мм к толщине плитки). Посоветуйте недорогой мультитул, с контролем глубины и тонкими алмазными дисками. Кстати, какая минимальная толщина этих дисков?
Тонкий сегментный диск для удаления раствора есть у Боша 1,6 мм, стоит около 1000 руб
Остальные толще 2 мм. У Боша есть ограничитель глубины для GOP 300, PMF 190 и 250
У Дремера есть фреза с приспособой, которая предназначена для удаления раствора между плитками. Тоже 1,6 мм. Легко отрегулировать по глубине. Если есть Дремел, это самый не дорогой вариант.
Блин, просто для плитки большого размера нужно делать швы поболе и вместо цементной затирки - силикон или MS. У дочери в ванной из-за уменьшения влажности зимой (не жили долго в квартире) "ушла" стена из пеноблоков и половину плиток выдавило наружу. Будь в швах упругий материал - все было-бы нормально.
pavlik222, я имел ввиду,что резаком ловить миллиметры в затирке,ну очень не благодарное дело.. и никакая приспособа -упор не поможет..хоть золотая.. что Вам делать теперь,я не знаю,но если провода
HI2, наверное нанимать таджика с ножичком.
А если серьезно - у меня есть понимание как приклеить плитку заново, не отдирая ее. Для этого и нужно выдрать затирку из швов.
pavlik222 написал : HI2, наверное нанимать таджика с ножичком.
А если серьезно - у меня есть понимание как приклеить плитку заново, не отдирая ее. Для этого и нужно выдрать затирку из швов.
Ограничитель Вам не позволит уйти ниже уровня основания плитки. Можно смело пользоваться. Это надежней, чем руками скоблить швы. Тем более руками таджика.
pavlik222 написал : SerShe, спасибо за инфу. Вариант с Дремелем не прокатит - нет у меня его. Да и контроль глубины тут невозможен.
Как раз наоборот, у дремела он будет точным. Подошва насадки не позволит фрезе опускаться ниже заданного уровня. Выпуск фрезы устанавливается на толщину плитки. Все просто и быстро.
pavlik222 написал : SerShe, печаль в том, что на GOP 300, PMF 250 - ценники негуманные, к тому-же "зеленая" PMF напрягает. А 190-я ПМФ - не слабовата?
pavlik222 написал : SerShe, спасибо за инфу. Вариант с Дремелем не прокатит - нет у меня его. Да и контроль глубины тут невозможен.
HI2, нужно вычистить затирку на глубину плитки, пару-тройку мм запаса есть - на плиточный клей.
Будьте аккуратненько с плиткой .... По своему опыту - вибрация не хилая - эмаль с краев поскалывать - как нечего делать. Тут кто то описывал - не давить ни в коем случае - под собственным весом пусть опускается -тогда вроде нормально. У меня не получилось (
угу, керамогранит у меня - 590х590х11,5мм.
Были взгляды в сторону DREMEL DSM20 Saw Max, но неубедительная машинка при детальном осмотре... SerShe, сегодня еще раз посмотрю ширину шва и может правда на Дремель с решусь. При этом варианте - минимальные затраты. Только вопрос - на сколько хватит фрезы dremel 569 (по сути - игольчатой) при работе с цементной затиркой (да еще и по краям плитки будет елозить - допнагрузка), цена у фрезы тоже немалая.
pavlik222 написал :
на сколько хватит фрезы dremel 569 (по сути - игольчатой) при работе с цементной затиркой (да еще и по краям плитки будет елозить - допнагрузка), цена у фрезы тоже немалая.
Пробовал, такую пилку , хотел шип вырезать в брусе 45х45. Не получается ровно, никак, пилку уводит. Пилит шустро, но начинает уводить, ровнехонько никак (((
Похоже в моем случае, таджик с ножичком - единственный выход:
[
]()[
]()
Кстати, а как работает по керамограниту сегментированный алмазный диск? Т. е. если взять стандартный диск (сколько он там - 2 мм?) и тупо расширить шов, срезав "лишнего" с плитки. Толщина плитки 11,5 мм.
pavlik222 написал :
Кстати, а как работает по керамограниту сегментированный алмазный диск?
Вы же не керамогранит резать будете ? На вашу площадь должно хватить ( у вас ведь метра 4 ?) Но если перезатирать будете не тем же цветом -учтите , на краях плитки затирка все равно останется , без ножа не обойтись ...
угу, ширина шва - 1,5 мм. Самый тонкий диск - 1,6 мм, т. е. по любому - придется драть плитку. Так я хочу сразу 2-х мм диском пройтись и расширить шов за счет плитки, тем более - 1,5 мм шов для 600 мм плитки (да еще и с подогревом) - полная ж*па.
ЗЫ. А края плитки от затирки, я всегда прохожу наждачкой, до "тушки".
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.