Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3442686

Загородний дом, 28 радиаторов KERMI, 2 котла BOSCH, обвязка сталь, разводка полипропилен, все хорошо работает, но раз в неделю приходится подкачивать воду в систему, т.к. плавно падает давление примерно на 0,5 атм. за неделю. Обследовал всю систему, протечек не заметил, но почему падает давление?

Сергей Сазонов написал :
все хорошо работает

Как давно работает?

Сергей Сазонов написал :
Загородний дом, 28 радиаторов KERMI, 2 котла BOSCH, обвязка сталь, разводка полипропилен, все хорошо работает, но раз в неделю приходится подкачивать воду в систему, т.к. плавно падает давление примерно на 0,5 атм. за неделю. Обследовал всю систему, протечек не заметил, но почему падает давление?

В системе только вода? Если так, то вода имеет свойство при нагреве выделять водородную смесь, которая стравливается автоматическим воздухоотводчиком, хотя это не факт... Если система целая, без видимых протечек, попробуйте добавить в систему пропиленгликоль.

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Сергей Сазонов написал :
Обследовал всю систему, протечек не заметил, но почему падает давление?

При выполнении развязки золотое правило - с тавим краны маевского и особенно на самом всоком месте (это кроме радиаторов, - там на каждом. Не забываем ЗАКРЫТЬ кран подпитки в котле. Перед заполнением системы (или стравив ВСЁ давление в системе) проверить давление в расширительном бачке котла - там давление должно быть равно минимальному допустимому. Если давление составить 1,5 атм, то полезного для расширения будет меньше - проверено, и падение давления будет резко выраженное. Выпускаем весь воздух из системы. Может через автоматический клапан стравливать воздух. Кроме этого смотри все соединения - может меееедленно стравливаться, и высыхать, и капель не будет видно.

Итак система работает 5 лет. Воду добавлял практически всегда, с разной периодичностью, даже летом, когда отопление полностью перекрывалось кранами и оставалась только запитка бойлера. В процессе работы были незначительные протечки (прокладки на батареях иногда пропускали), на что и списывал долив воды. Система постоянно (раз в неделю) мною контролируется, последний год была только одна протечка, на неработающем летом котле ослабла "американка" летом. Но долив воды всё равно требуется (примерно 1-2 литра в неделю). Сегодня обратил внимание, что на предохранительном клапане на котле есть вода (у меня они открыто стоят, никуда не слив с них не подключен). Заметил случайно, котёл вышел утром на 90 градусов, т.к. был большой водоразбор горячей воды и шла запитка бойлера, давление в системе скакнуло под 3 атм, а я решил прощупать все соединения руками. Подтёков нет, хотя в котельной достаточно жарко и вода может испаряться, но мне как-то не верится, что за неделю может пару литров так испариться, слишком малая площадь испарения. На выходных сниму этот клапан, промою, прочищу, возможно что-то попало

Сергей Сазонов написал :
Итак система работает 5 лет. Воду добавлял практически всегда, с разной периодичностью, даже летом, когда отопление полностью перекрывалось кранами и оставалась только запитка бойлера. В процессе работы были незначительные протечки (прокладки на батареях иногда пропускали), на что и списывал долив воды. Система постоянно (раз в неделю) мною контролируется, последний год была только одна протечка, на неработающем летом котле ослабла "американка" летом. Но долив воды всё равно требуется (примерно 1-2 литра в неделю). Сегодня обратил внимание, что на предохранительном клапане на котле есть вода (у меня они открыто стоят, никуда не слив с них не подключен). Заметил случайно, котёл вышел утром на 90 градусов, т.к. был большой водоразбор горячей воды и шла запитка бойлера, давление в системе скакнуло под 3 атм, а я решил прощупать все соединения руками. Подтёков нет, хотя в котельной достаточно жарко и вода может испаряться, но мне как-то не верится, что за неделю может пару литров так испариться, слишком малая площадь испарения. На выходных сниму этот клапан, промою, прочищу, возможно что-то попало

Если в ближайшем будущем не сделаете хим.промывку системы от накипи, то придеться менять и трубы и радиаторы и котел. Если еще не съело напрочь всё кислородом, и нет дыр только потому, что свищи заткнуты оксидами.

Потому как постоянная подпитка - для системы скорая смерть.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Сергей Сазонов,
Расширительный бак какого обЪема?Или только те что в котлах??
Маловато их будет,необходимо поставить доп.расширительный бак,да и те так же как и описали ранее необходимо проверить на давление воздуха в них.
Давление в системе при исправных бачках не должно подниматься,для этого собственно они и стоят в системе.
А по падению давления в системе и переодической подпитке могу сказать что это не есть хорошо постоянно подпитывать котел и в скором времени тот выйдет из строя.
Мой совет,пока не наступили морозы,то остановите систему на день и когда она остынет-опрессуйте систему.Скорее всего в системе утечка.

Сантехнические работы Москва и область

В воде много кислорода, а алюминиевые батареи еще и водород выделяют, автоматы в котле автоматически эти газы отводят в атмосферу, естественно общее давление падает. Что интересно - когда температура повышается более 65 градусов батареи газовать перестают вроде. Лично у меня так. Ещё есть мнение что это первый год, затем алюминий вроде перестает выделять водород. А воду от кислорода освобождают путем кипячения и затем уже без кислорода заливают в систему. А самые лучшие батареи из чугуна там проблем вообще нет никаких...

FORTUNA написал :
а алюминиевые батареи

здесь имеют место стальные панельники Керми...

Сантехнические работы Москва и область

Сергей Сазонов написал :
В процессе работы были незначительные протечки (прокладки на батареях иногда пропускали), на что и списывал долив воды. Система постоянно (раз в неделю) мною контролируется, последний год была только одна протечка, на неработающем летом котле ослабла "американка" летом. Но долив воды всё равно требуется (примерно 1-2 литра в неделю).

Система протекающая у Вас. И расширительный бак есть подозрение, что неисправен, т.к с чего бы это сработал клапан аварийного сброса? Устраняйте протечки. Остужайте систему, опрессовывайте и ищите утечки. Без опрессовки такие утечки найти практически невозможно, потому как вода успевает высохнуть в местах протечек.

Сергей Сазонов написал :
... но мне как-то не верится, что за неделю может пару литров так испариться, слишком малая площадь испарения.

За неделю запросто утечет и испарится пара литров, и Вы даже увидите где. И с чего взяли, что именно пара литров? Как измеряли? Какая емкость системы? Какая емкость РБ? При неисправном РБ, даже полстакана испарившейся воды даст о себе знать сильным падением давления.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Да, радиаторы у меня стальные, котлы - чугун, обвязка - сталь, разводка немецкий PPR, расширительный бак на 50 л, давление в нём 0,5 атм (в свободном состоянии). Объём радиаторов примерно 150 литров, ну и объём всех труб с обвязкой я думаю не больше 50-80 литров. Мощность котлов 2х34 кВт. Вот и получается, что в системе теплоносителя у меня немного, т.к. радиаторы на 1 м.п. всего 5,4 л. Это и хорошо и плохо. Если котлы встали, то радиаторы остывают за 1 час и в доме зимой через 3-4 часа становится прохладно. Недавно менял батарею, ставил более мощную, смотрел состояние труб и батареи - никаких видимых проблем, всё как будто вчера поставил. Все батареи работают отлично, терморегуляторы обеспечивают нужную температуру и т.п. Подкачку воды делал всегда с момента запуска системы. Летом останавливал систему, опрессовывал, протечек нет. "Сопатится" только предохранительный клапан. Не замечал потому, что у него выход как раз на трубу дымоудаления, т.е. испарение там хорошее, даже если и капать будет, то на короб дымоудаления котла, там температура под 60 градусов поверхность. Думаю , что лучше промыть систему отопления, пока морозов нет. Что порекомендуете? И если промывать, то чем и как лучше это сделать? Или просто слить старую воду и заполнить новой?

Да, и ещё момент, у меня котлы работают хитро, они отслеживают температуру на улице, сейчас котёл работает практически один, он включится на 3-4 минуты, нагонит температуру до 60...65 градусов и отключается на 10-15 минут. Так вот когда идёт водоразбор ГВ, то котёл нагоняет температуру до +70...75. И как раз в момент нагрева очень сильно "ходит" давление, например на 45 градусах давление 1,5 атм, а на +85 уже может скакнуть до 2,5 атм.
Правильно это или нет?

Сергей Сазонов написал :
....И как раз в момент нагрева очень сильно "ходит" давление, например на 45 градусах давление 1,5 атм, а на +85 уже может скакнуть до 2,5 атм.
Правильно это или нет?

Пока отложив в сторону другие вопросы: "Вот это уже точно неправильная работа РБ и/или его неисправность".

Проверяйте в нем давление в его воздушной камере, в пустом его состоянии. Много в смежных темах про РБ писалось. Пошарьте поиском, нет времени заново подробно описывать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Сегодня перекрою РБ, стравлю воду и сделаю замер давления. Вот если давление в норме, отключу котлы, заполню систему до 2,5 атм и проверю, будет ли падать давление. Но нужно ли поменять теплоноситель и нужно ли сделать промывку, если да, то чем, каким раствором?

Сергей Сазонов написал :
расширительный бак на 50 л, давление в нём 0,5 атм (в свободном состоянии).

не маловато 0.5?

BV написал :
не маловато 0.5?

Да, Вы правы. Надо бы побольше, но думаю, что подскажете нам наиболее оптимальное значение.... (хоть лично и знаю ответы, но пальма первенства за Вами)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Сергей Сазонов написал :
Подкачку воды делал всегда с момента запуска системы. Летом останавливал систему, опрессовывал, протечек нет. "Сопатится" только предохранительный клапан. Не замечал потому, что у него выход как раз на трубу дымоудаления, т.е. испарение там хорошее, даже если и капать будет, то на короб дымоудаления котла, там температура под 60 градусов поверхность. Думаю , что лучше промыть систему отопления, пока морозов нет. Что порекомендуете? И если промывать, то чем и как лучше это сделать? Или просто слить старую воду и заполнить новой?

Извините, но либо очень плохо опрессовывали, либо понимаете под этим термином совершенно не гидравлическую опрессовку. Ваши же слова доказывают, что Ваша система "худая", и НАСТОЯЩАЯ опрессовка показала бы утечки. Либо, либо.

Извините за плохой диагноз, но Ваша система В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ худая. Делайте ПРАВИЛЬНУЮ опрессовку и ищите утечки. Либо плюньте на все, подпитывайте и дальше, и смиритесь с тем, что через пару лет придеться полностью поменять ВСЮ систему СО. И радиаторы и трубы и котел.

Правда есть еще вариант химпромывки, но кстати, сколько бы Вы это заплатили? Стартовая цена 5000 рублей плюс 20 рублей за км в один конец.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Химпромывку я и сам могу сделать, правда если это возможно без дополнительного оборудования. Тут мне нужно понять, чем эту промывку лучше сделать, какие реактивы нужно использовать? По поводу правильной или неправильной опрессовки не могу сказать. Делал так, в холодной системе поднимал давление до 2,5 атм. и смотрел на падение давления и смотрел протечки. Ни давление не падало, ни протечек не было. Да, ещё момент, я решил проверить сколько я делал подкачку, так оказалось не 1-2 литра в неделю, а примерно 0,5 литра (по расходомеру посмотрел).

Сергей Сазонов написал :
Химпромывку я и сам могу сделать, правда если это возможно без дополнительного оборудования. Тут мне нужно понять, чем эту промывку лучше сделать, какие реактивы нужно использовать? По поводу правильной или неправильной опрессовки не могу сказать. Делал так, в холодной системе поднимал давление до 2,5 атм. и смотрел на падение давления и смотрел протечки. Ни давление не падало, ни протечек не было. Да, ещё момент, я решил проверить сколько я делал подкачку, так оказалось не 1-2 литра в неделю, а примерно 0,5 литра (по расходомеру посмотрел).

Не случайно задал вопрос, сколько бы Вы заплатили за хим.промывку. Без оборудования не сможете сами ее сделать. Думаю стоит ли покупать оборудование за 60 тыров. Реактивы стоят на разовую работу от 2,5 тыров.

Просто не будет заказов. Все будут также как и Вы и большинство думать, что смогут сделать химпромывку качественно сами, и без оборудования.

А опрессовывают не менее 4 Бар, водой, а не воздухом. С отключенным котлом и РБ. Весь смысл в том, чтобы смотреть не падает ли давление на обезвоздушенной системе. Если падает в течении пары часов - то система худая. Далее идет головная боль с фонариком и туалетной бумагой, ползаете по пластунки по сантиметру вдоль всей системы и ищете утечки.

Я и призываю из темы в тему, что лучше сразу сделать хорошо, чтоб потом не ползать и не выискивать свои косяки....

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Сейчас ездил в фирму по отоплению, они посмотрели схему моего отопления, сказали, что промывать есть смысл только обвязку котлов, загрузку бойлера и т.п. то есть только то, что смонтировано из стали в котельной и то что подвергается интенсивному нагреву. Сказали, что в радиаторах отложений, требующих промывки реактивами - быть не должно (это я и сам видел, когда радиаторы снимал), просто нужно промыть чистой водой. Для промывки котлов подобрали реактивы (канистра 10 литров химии + флакон 1 литр снятия остаточной кислотности). Итого 1500 рублей. На выходных буду промывать

Сергей Сазонов написал :
Сейчас ездил в фирму по отоплению, они посмотрели схему моего отопления, сказали, что промывать есть смысл только обвязку котлов, загрузку бойлера и т.п. то есть только то, что смонтировано из стали в котельной и то что подвергается интенсивному нагреву. Сказали, что в радиаторах отложений, требующих промывки реактивами - быть не должно (это я и сам видел, когда радиаторы снимал), просто нужно промыть чистой водой. Для промывки котлов подобрали реактивы (канистра 10 литров химии + флакон 1 литр снятия остаточной кислотности). Итого 1500 рублей. На выходных буду промывать

Буду очень признателен, если расскажете в подробностях о произведенной промывке до и после. Ну и стоимость работы без учета реактивов, если можно, озвучьте. Каким оборудованием она производилась.

Если бы еще фото до и после сделать, то вообще было бы шикарно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Сергей Сазонов, и еще. Промывка не устранит протечки. Только может сделать их массовыми и фатальными. Каким способом уплотнялись резьбовые соединения?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

По поводу протечек, я решил понаблюдать за системой и обнаружил, что возможно, я сам того не подозревая зря добавлял воду в систему. Вот как я делал. При низкой температуре на котлах (примерно 50-55 градусов) я смотрел давление. Если оно составляло меньше 1,5 атм., я подкачивал воду. Теперь, я решил понаблюдать. Позавчера при температуре 50-55 давление у меня было примерно 1,5 атм. Раньше я бы добавил воды, но в этот раз не стал. Вчера, при той же температуре давление было 1,8 амт, т.е. добавлять ничего вообще не нужно. А вот когда котёл пошёл греть воду (против бактерий в бойлере, +60 нагоняет температуру) давление скакнуло до 2,5 атм. И если бы я сделал позавчера долив, то у меня бы сработал предохранительный клапан, он у меня на 2,5 атм. Ещё, я обнаружил сухие грязные подтёки, даже брызги на стене, а внизу свежевысохшую лужу и набухший плинтус (он в глубине, за котлами, не виден). Видимо своими подкачками я поднимал давление в системе на низких температурах, а потом, когда котёл выходил на большую температуру - происходило срабатывание клапана и вода стравливалась. Я это иногда и раньше это замечал, что лужа высохшая возле котла и в швах плитки влага ещё была, но грешил на протечки и котёл действительно в американке подтекал, пока не подтянул. А так как в котельной хорошая вентиляция, тепло и сухо, то вода так вот и уходила незаметно. Может даже я зря грешил на протечки и воду подкачивал. Да и клапан сочится всегда. Поэтому понаблюдаю и посмотрю.
По поводу швов. Собрана котельная на стальных трубах, в качестве подмотки использовался лён на герметик, где требовались прокладки - фторопласт.
Я собираюсь чистку сделать так: промыть всю систему чистой водой, опрессовать давлением 2,5 атм., заменив при этом сочащийся клапан на группе безопасности котла. Затем кранами перекрыть систему от радиаторов, чтобы все манипуляции производить только в котельной, не вовлекая радиаторы и трубы. Солью воду, залью промывку, запущу систему, прогрею на 40-45 минут, стравлю промывку, залью антипромывку, запущу на 40-45 минут, стравлю и заполню чистой водой, немного подхлорированной, чтобы там гадость разная не заводилась.

Имхо, у Вас проблема с расширительным баком (далее РБ). Он не отрабатывает расширение воды из-за ее нагрева.
Т.е. РБ (практически) не работает.
Попробуйте на долю секунды надавить на клапан - если зашипит воздух - значит мембрана в РБ не рваная и необходимо увеличить давление. Если потечет вода - значит рваная мембрана - под замену.
У себя в доме я накачала (на пустой ГБ) давление в 1.5 атм.
По объему РБ: пересчитайте еще раз объемы радиаторов, труб до радиаторов, обвязки котельной, емкость бойлера и емкости обоих котлов. Объем РБ должен быть не менее 10%.
По приведенным Вами данным объем РБ даже больше объема системы, но может все же закралась ошибка и РБ не способен принять в себя увеличивающийся объем воды (да и давление (и соответственно свободный объём) внутри РБ небольшое)?

Да, кажется РБ, на выходных всё буду проверять. Померил давление в РБ - 0. Стравило, а когда, в прошлом году было всё нормально, правда сейчас сообразил, что раньше замерял на работающей системе и не учитывал давление в системе. Сегодня опять заметил потёки. Значит опять клапан сбрасывал. Давление сброса - 3 атм.

Ну если давление воздуха в РБ = 0 - значит однозначно вода при нагреве выплевывается сбросником.

Вода, как известно, практически не сжимается. При нагреве она расширилась, деться ей некуда (т.к. в РБ "зарезервированного" сжатым воздухом свободного объема нет - у вас же весь РБ сейчас заполнен водой!). И как известно - вода дырочку найдет, тем боле что и пружинка настроена на 3 атм. Вот сбросник и выплевывает излишки давления. При остывании воды - она сжимается, давление с СО падает и Вы как раз это сниженное давление и засекаете.

ИМХО, постарайтесь опустошить РБ от воды, накачать в грушу давление (как я уже писал ранее - у меня 1,5 атм), подключить РБ обратно к СО, довести давление в СО до рабочего. И должно стать Вам счастье...

Да, понял, спасибо. Сколько раз уже ловил себя на мысли, что прежде чем что-то делать нужно остановиться, подумать, а только потом действовать. А тут получилось: давление в РБ замерял - да, но в прошлом году, при этом на рабочей системе (т.е. под давлением), значит у меня уже несколько лет РБ не работает, вернее сдавал он потихоньку и клапан у меня незаметно излишки давления стравливал. Боюсь, что труба заросла к РБ. Промыть систему стоит?

Проверка РБ делается так. Для внешнего РБ.

  1. Сначала на долю секунды нажимается шток воздушного ниппеля. Если пошла вода - однозначно менять резиновую грушу в РБ. Если воздух, то идем далее по пунктам.

  2. Отключаем РБ от системы с помощью отсечного крана, стравливаем Маевским на РБ воду (давление) ПОЛНОСТЬЮ до нуля из водяного отсека РБ.

    1. С открытым Маевским (см.пред.пункт), меряем манометром (можно от авто) давление воздуха в воздушной камере РБ. Давление должно быть 0,8 - 0,9 Бара (атм). для одноэтажной системы. Т.е на 0,1 Бара больше чем порог автоотключения котла по низкому давлению в системе. Плюс 0,1 Бара на погрешность манометра. Если давление в РБ было недостаточным, то при накачивании воздуха в грушу РБ из Маевского будет выдавливаться теплоноситель.

    Если отапливаемых этажей больше, то давление делается исходя из высоты самой высокой точки системы по отношению к самой низкой точке системы. Т.е 0,1 Бара на каждый метр высоты.

Просто тупо накачивать давление воздуха 1,5 Бара ОШИБОЧНО! Ибо это уменьшает ЭФФЕКТИВНЫЙ объем РБ!!! Давлением 1,5 Бара Вы уменьшаете эффективный объем более, чем в 2 раза.

  1. Закрываем воздушный ниппель от РБ металлическим колпачком (от автоколеса). Закрываем Маевский на РБ, открываем кран отсекающий РБ от системы, и стравливаем Маевским воздух из водяной камеры РБ.

  2. Докачиваем давление системы до нормы, контролируя по манометру котла. Накачиваем из ХВС сервисным краном, или гидроопрессовщиком (если в системе антифриз или дисст.вода). Если теплоноситель полностью холодный, то до давления 1 Бар. Если горячий (70 град), то до давления 2 Бара. Полезно еще приподниманием РБ проконтролировать, сколько в него залилось теплоносителя. На этом можно считать настройку давления законченной.

    Если в системе нет утечек, то после полного остывания теплоносителя в системе будет не менее 1 Бара. При любом же нагреве теплоносителя давление не будет подниматься выше 2 Бара. Естественно только в случае правильного выбора объема РБ для системы.

Контролируйте ближайшее время давление в системе по манометру котла. Давление может падать только очень незначительно на 0,2-0,5 Бара при полном остывании системы. При одной и той же температуре в системе давление НЕ ДОЛЖНО падать ВООБЩЕ! Если падает всё-же - то ищите утечки в системе!

Поэтому если объем РБ выбран с хорошим запасом, то давление при любой температуре системы не меняется более, чем на 0,1-0,3 Бара.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Что-то Вы меня запозорили по поводу давления - я и засмущался.
Может у меня в РБ давление воздуха меньше????
А сколько стандартное давление в РБ при продаже? Вот у меня такое

Если в выходные поеду на стройку и не забуду - то измерю.
Однозначно, что 1.5 атм - это у меня минимальное рабочее давление в СО на теплое состояние (не холодное и не горячее).

pavellarin написал :
Что-то Вы меня запозорили по поводу давления - я и засмущался.
Может у меня в РБ давление воздуха меньше????
А сколько стандартное давление в РБ при продаже? Вот у меня такое

Если в выходные поеду на стройку и не забуду - то измерю.
Однозначно, что 1.5 атм - это у меня минимальное рабочее давление в СО на теплое состояние (не холодное и не горячее).

И не думал позорить. Вы вроде все верно писали....

С завода обычно давление в РБ - 1,5 Бара, т.е Атм, что идентично 1Бар=1Атм.

Если давление 1,5Бара - тоже будет работать. Но в большинстве случаев можно увеличить эффективный объем РБ сделав давление под конкретную систему. Не могу подсчитать точного коэфф. эффективности РБ при разном давлении в груше и характеристиках системы. Но чисто практически, взвешивая напольны РБ, убедился, что при 0,9 Бара - эффективный объем около 50% от емкости РБ, написанной на шильдике. При 1,5 Бара - 15-30%. Если РБ на системе емкостью 100 литров имеет номинальный объем 50 литров, то в общем то пофигу 1,5 Бара в груше или 0,9. Т.е и 15 и 5 литров эффективной емкости РБ будет достаточно. Но обычно, почему то у большинства РБ стоят недостаточной емкости...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ОК, с давлением и заполнением РБ понятно.

Для, чего Вы рекомендуете накручивать металлические колпачки на ниппель? дабы исключить подтравливание воздуха?