Построить идеальный дом для ПЕРИОДИЧЕСКОГО проживания

Это дичь и бред. Затраты энергии на обеспечение воздухообмена в таком здании превышают затраты энергии на его отопление. Это имеет смысл только если имеется рекуперация тепла и для нагрева используется очень дорогой источник энергии , например электричество.
И парогерметизация актуальна только для домов с резко разнородным материалом стен, часть из которых газо/паронепроницаема как резиновый презерватив. Не нужно повторять чужие глупости, в обычном деревянном доме процентов сорок газообмена идет через стены естественным путем, без приложения каких либо усилий и инженерных ухищрений. Поэтому и суммарный расход тепла на отопление деревянного дома меньше чем такого же по теплосопротивлению стен каменного- тепло воздуха при диффузии сквозь стены не теряется, а регенерируется.

ещё есть рецепт каркасника, пригодного для периодического проживания:

• Высокоэкологичный и технологичный утеплитель эковата внутри.
  • Пароизоляция с двух сторон эковаты
  • Фибролитовая древесноволокнистая плита марки «GREEN BOARD» (Цементно-волокнистая (ЦВП) каркасная панель стены)
  • Сухая древесина высокого качества обработанная огнебиозащитой.

Эковата хороший материал , но у него есть заморочки. Чаще всего упоминают проблемы с некачественной задувкой , в результате которой она оседает.

Избегайте пароизоляции , материалы должны быть паропроницаемы из комнаты к улице - это избавляет от массы конструкционных проблем типа выбора материала, его полной пароизоляции и подбора режима вентиляции. Она нужна только в случае паронепроницаемых материалов, смонтированных так, что их вентиляция или иной водоотвод принципиально невозможны. Но это типа такая новая мода, столетиями за подобную халтуру архитектора сразу переводили в землекопы...

Сан-Сан написал : чтобы зимой быстро нагревался (если приехал на выходные) и не было проблем с водяными парами оставшимися в стенах замерзать-разрушать после выходных...

Этим требованиям отвечает только ДЕРЕВО (сруб или грамотно сделанный каркас). И 1000 раз прав DSP007 - никаких пароизоляций!
ЗЫ. Сам живу в каркаснике, и именно периодически :).

sansan21 написал : Сам живу в каркаснике, и именно периодически

без пароизоляций? каков пирог?

2Сан-Сан Строился в начале лихих 90-х, из того, что было :). А было - 1) готовый комплект из сырой древесины, сработанный лихими ЗЭКами где-то под Архангельском. 2)пергамин. 3)теплоизоляция - рыхлые древесноволкнистые плиты (как толстая промакашка). Обшивка снаружи и изнутри - дощечка в четверть (вагонка тогда была не по карману, да и не достать). Пирог (изнутри наружу) - дощечка - утеплитель 100 мм - пергамин (как ветрозащита) - дощечка. Пару лет назад обшил еще сайдингом, под него 50 мм Роквула снаружи. Но и до этого спокойно ночевал при минус 30 за бортом (правда, печка у меня хорошая).

2sansan21 просто всё продувается... поэтому и мембраны и ненужны хорошая вентиляция.

хорошо, кто подскажет мне "-" пирога: (снаружи внутрь) штукатурка + поротерм 25 + эковата (или пеностекло)+ пароизоляция + Фибролитовая древесноволокнистая плита марки «GREEN BOARD» + обои (или краска) http://greenboard.su/ http://www.unikma.ru/assortment/fasad/porotherm_25.shtml

дом для постоянного и периодического пребывания отапливать буду только вовремя пребывания

Ну к примеру изнутри снаружу.

ЦСП (фибролит) или щит из антисептированой и пропитанной антипиренами вагонки -10-20 мм, минплита - 2*50 мм с перекрытием стыков или засыпка опилкобетоном (наполнитель с добавлением соломы, связующее -известь или магнезиальный цемент) (100 мм) или заливка керамзитобетоном (100 мм) по рецептуре ув. КонстанТим-а , ЦСП, вентзазор 50 мм, металлосайдинг или еще лучше 10 мм асбоцемент ( ацеид) . В случае минплиты с обоих ее сторон - ветрозащитный нетканный материал, иначе от волокон стекловаты- вовек не избавитесь. В случае опилкобетона или керамзитобетона - пленка не нужна, когда эти материалы застынут- они превратятся в пористый камень.

Перекрытия - аналогично за исключением отсутствия вентзазора. Для пола берется доска не в 13 , а в 50 мм.

Асбоцемент- пожалуй самый взломостойкий материал из коммерчески доступных плитных материалов - его практически невозможно разрубить топором и разбить кувалдой, трудно и противно резать болгаркой и пилой - реально он боится лишь двух вещей- сочетания болгарки и кувалды и заточеного лома. Да и в асбоцементную снаружи конуру вряд ли кто сурьезный полезет , а шпане с фомкой она не по зубам. Естественно если будут правильно ( выше человеческого роста с земли или маленькие как бойницы ) сделаны окна и дверь ( железная, возможно даже с заливкой полотна бетоном, петли должны быть недоступны для разбивания кувалдой и поддомкрачивания).

Толщина теплоизоляции стен втрое ниже чем по нынешнему СНИП , но он к вам относится как "ты для кого указ издал- для зверей? А кули к нам, рыбам пристаешь?". На практике для наездов достаточна, хотя тут действует правило - кашу маслом не испортишь- если у Вас будет к примеру полметра керамзита- то скорость нагрева помещения практически не изменится, но одной протопки будет хватать на пару дней.

Поймите, скорость нагрева помещения при воздушном отоплении от материала его стен практически не зависит- греем то мы воздух. А вот комфортность нахождения в нем от теплопроводности стен и способности их отражать назад ИК излучение человека зависит напрямую- чем больше тепла возвращается человеку от стены - тем ему субъективно теплее. Поэтому деревянная отделка субъективно теплее чем каменная, а штукатурка теплее бетона.

Вообще если вы хотите быстрого прогрева- печку в центр комнаты и низкие потолки. Для того чтобы не было сквозняков - перед входной дверью в дом нужно сделать остекленную веранду. Из отапливаемых помещений не должно идти лесниц на неотапливаемый чердак, или они должны быть отделены утепленными тамбурами или люками.

Сан-Сан написал : 2Keramamaster зимой влажность на улице выше, чем в помещении...... при нагревании воздуха влажность падает

Ну дык и я о том же. Значит конденсироваться будет нечему, только испаряться все будет! ;) Заметьте. Когда во время ремонта потеют стекла? - при мокрых работах и особенно при плохой вентиляции (поклейка обоев). В остальное время даже 15 "джамшутов" не могут надышать до запотения окон. Бояться надо другого... Отопление. Если замерзшую печку зимой резко разогреть, образуются микротрещины (иногда и макро). Это основная причина проникновения сверхтоксичного угарного газа и частых несчастных случаев. И вообще печки не любят такого над ними кощунства и могут рассыпаться даже за одну зиму.

2Keramamaster но весь нагретый воздух (с паром) стремится на улицу. зимой естественная вентиляция работает хорошо, а летом плохо.

Сан-Сан написал : зимой естественная вентиляция работает хорошо, а летом плохо.

а летом естественная вентиляция - открытые окна, с сеткой против насекомых :) Хотя если дом будет "недышащим", то необходимо позаботиться о принудительной вентиляции. Я б из соломы с глиной дом построил. И доступно, и экологично, и экзотично, и комфортно, и тепло.

признаюсь, для себя строить тяжело... везде сомнения... всё надо учесть

прихожу, как-то в автосервис прошу мастера всё сделать "как для себя" а он отвечает -для себя я машину уже два года до ума довожу....

Мне кажется Вы упомянули об экологичности проекта:) ИМХО: Только брус 120мм (мин) (желательно финский клеёный) + пароизоляция + утеплитель стеновой 5мм (мин) + облицовка кирпичом + нанесение пропитки от влаги. Это дом который легко (дешево) в Москве топится на автоматике (до +10гр.). Будет сдерживать холод-жару и влагу. А в отношении воды - Вы правы! В Подмосковье верхние грунтовые воды (почти везде) и слякоть! И лучше отказаться от подвала, если верхние грунтовые... Лучше полуцоколь/ цоколь, если сильно нужно несколько уровней.

belosha написал : А в отношении воды - Вы правы! В Подмосковье верхние грунтовые воды (почти везде) и слякоть! И лучше отказаться от подвала, если верхние грунтовые... Лучше полуцоколь/ цоколь, если сильно нужно несколько уровней.

у меня 12м песка в глубь...
подвал будет по любому.:)

а чем не экологичны мои варианты?

Да не нужна стене с возрастающей газопроницаемостью пароизоляция. Водяной пар будет уходить и так. Пароизоляции раньше никогда и не знали ( она появилась только последние два десятилетия, одновременно с минватой), тем не менее построенные тогда дома стоят по сию пору. В принципе если у вас сурьезное основание и деньги есть - можете сделать стены чисто из пористого кирпича сантиметров сорок толщиной и более не заморачиваться. Надо только сделать большой конек крыши, чтобы на него вода не попадала. Хотя я и против кирпича - есть материалы дешевле и не хуже.Для капитальной дачи жирно будет.

Насчет каркаса- если есть возможность варить- я бы ориентировался на металлический каркас. Если нет - на чисто деревянный. С клееным брусом пока не умеют работать , вплоть до того что собирают его на саморезах. А там нужны специальные металлические пластины.

Сан-Сан написал : просто всё продувается

Не надо ля-ля :). Когда поставил пластиковые окна, при топке печи приходится открывать микропроветривание - тяга падает. Строил сам и для себя, хоть и из говенного материала. Так что и каркас можно сделать очень теплым, и сруб из вековых бревен холодным - все от мастера зависит.

Сан-Сан написал : дом для постоянного и периодического пребывания отапливать буду только вовремя пребывания

В этом изначальная ошибка. У моих знакомых много домов для временного проживания - в 50 км от Воронежа. По нашим меркам это дом для уик-энда. Да и то зимой - не каждые выходные. Отопление непрерывно-управляемое. Т.е. на время отсутствия хозяев котел держит 5-8 градусов. Перед приездом хозяев (команда через GPRS) разогрев до 20 градусов. Это исключает проблемы с водоснабжением и канализацией. Чтобы допустить охлаждение дома ниже нуля Вам каждый раз придется удалять воду из унитаза и других водяных затворов и обезвоживать систему горячего и холодного водоснабжения. Это крайне некомфортно. А если этим пренебречь - регулярно будете заменять лопнувшие унитазы и трубы. Снижение поддерживаемой температуры до 5-8 градусов в нашей местности уменьшает потребление газа примерно в 4 раза по сравнению с режимом с хозяевами. Это результаты многолетних наблюдений. Кроме того, такой режим позволяет щадяще эксплуатировать мебель, отделку и текстиль в доме. Дом получается комфортным и недорогим в эксплуатации одновременно. Кому интересно - дома в Карачуне Рамонского района. Довольно далеко.

Vladimir_Vas написал : Это исключает проблемы с водоснабжением и канализацией. Чтобы допустить охлаждение дома ниже нуля Вам каждый раз придется удалять воду из унитаза и других водяных затворов и обезвоживать систему горячего и холодного водоснабжения.

это всё продумано (в сантехнике разбираюсь) но было бы проще если б был газ...

DSP007 написал : можете сделать стены чисто из пористого кирпича сантиметров сорок толщиной и более не заморачиваться

сделал бы, но приезжая зимой прогревать долго... кирпич всё тепло заберёт, а когда я уже уеду будет его отдавать поэтому кирпич - конструктив (каркас обшитый снаружи), а эковата (пеностекло) - утеплитель типа замороченый каркасник......(просто не хочу из "дощечек");)

Сан-Сан написал : это всё продумано (в сантехнике разбираюсь)

Поделились бы идеями, а? Мы вот ничего приемлемого по комфортности не придумали.

DSP007 написал : Хотя я и против кирпича - есть материалы дешевле и не хуже.Для капитальной дачи жирно будет.

поделитесь своим "рецептом" стены, я ж не только для себя тему открыл... вопрос интересует многих.

давайте искать (рассматривать) оптимальные варианты!

2Vladimir_Vas начинаем с того, что скважина в подвале; вода из с\у (трубы под наклоном) сливается (вся) в каналью в подвале открытием двух кранов (это также просто, как ключом закрыть дверь перед отъездом) и т.п.

кстати, хотелось бы услышать **отзывы людей эксплуатирующих дачи (не постоянного отопления) чисто из красного кирпича** как в них зимой и как летом?

Сан-Сан написал : начинаем с того, что скважина в подвале;

А унитаз и сифоны на раковинах, ванной, трапе душа - каждый раз остаются с водой?

2Vladimir_Vas для зимнего посещения с\у в подвале, там и сауна предусмотрена ... остальные сифоны без воды с заглушкой можно и соль сыпать...

Сколько знаю знакомых, построивших сауны/бани в подвалах, - все говорят, что если начать заново, поступили бы иначе - Ничего в подвале из "мокроты". Замучились выводить мокриц. Запах сырости и никакая вентиляция не помогает!

Из кирпича: Я наблюдал только один теплый дом из кирпича + штукатурка - там стена была в 4!!! кирпича:a Остальные (чисто кирпичные) вели себя не гуд. А вот с композите с деревом - супер! А главное, деревом пахнет, дышится по-другому, спится лучше...

belosha написал : там стена была в 4!!! кирпича

1м?

я буду строить из поротерма 25 или 38

belosha написал : Запах сырости и никакая вентиляция не помогает!

а почему вентиляция не помогает?

а что изменится, если сауна на первом этаже?

На первом или цокольном этаже есть естественный продув (т.е. нужно предусмотреть). А баню вообще лучше делать отдельно! Это ЗАКОН:) Просто практика.

2belosha в подвале приток под потолком, а вытяшка от пола (и радон не страшен и мокрицы). вентиляция должна быть продуманной, а не просто быть

з.ы. недавно был в шикарной вип сауне, она находится глубоко в подвале, но там абсолютно комфортно! даже боулинг есть.. (курорт.ру)