Толщина бруса над проёмами при монтаже ПГП

Здравствуйте. Сейчас возвожу у себя перегородки и облицовки из пустотелых ПГП производства Волма. По технологии, изложенной на сайте Волмы над проёмами должен устанавливаться брус шириной 8 см, заведённый в перегородку вглубь на 50 см. Но толщина этого бруса нигде не указана. В видеоролике на их сайте там показана доска сантиметра 3 толщиной. Подскажите пожалуйста, какой применить брус для оконных проёмов 170 и 120 см. А то боюсь, что доска прогнётся под тяжестью блоков при монтаже или в процессе эксплуатации.
Над брусом будет около 40 см ПГП.

Посчитал маленько. При проёме 170 и высоте ПГП над балкой 40 см вес на балку будет 45 кг, при проёме 120 - 32 кг. Нашёл калькулятор прогиба балок - показывает для разных толщин прогибы 1-2 мм. Вопрос, только сколько допустимый прогиб для этой технологии. Минимальный прогиб для балки 8x8 - для проёма 120 - 0 мм, для 170 - 1 мм. Может быть не париться и действительно взять балки 8x8...

Сразу же дополнительный вопрос. Нужно ли обрабатывать балку чем нибудь антигрибковым. Она конечно будет заштукатурена, но влажность в районе окна может быть наверное.

Хороший вопрос уже содержит ответ.

VasiliyS написал : Может быть не париться и действительно взять балки 8x8...

VasiliyS написал : Нужно ли обрабатывать балку чем нибудь антигрибковым. Она конечно будет заштукатурена, но влажность в районе окна может быть наверное.

Ваши затраты на это дело будут небольшие, зато

VasiliyS написал : не париться

брус над проёмом - порнуха. Чем вы его будете заштукатуривать? Брус - дышит, т.е. меняет свою толщину при изменении влажности. Встречались с тем, что деревянная дверь с приходом осени начинает плохо закрываться? Так вот, если заштукатурить его, то вечно будут трещины, т.к. гипсовые плиты и брус расширяются от влажности по разному. Опять же, гниёт...

Да, тоже есть такие сомнения. Но я делаю первый раз и пытаюсь буквально выполнять технологию от Волма.
У них чётко обозначен брус и в видеоролике доска на 5 см толщиной. Боюсь, на металлических балках разориться можно. Завтра посмотрю цены. Интересует мнение практиков. ПГП ведь распространённый материал, должна быть давно отработана технология выполнения проёмов и чтобы трещин в штукатурке не было потом.

Если подумать, металлическая балка и гипс тоже расширяются по-разному, а штукатурка на металле будет держаться ещё хуже, чем на дереве...

Обычно если проём не более 90 см, можно 2 блока уложить встык, как раз наверху проёма, они быстро гипсом приморозятся и стоят нормально. Предварительно выпилив их буквой "Г", чтобы высота проёма получалась, в принципе можно и потом выпилить.. Этого вполне достаточно. И чтобы опирание на края проёма было примерно одинаковым.

VasiliyS написал : Да, тоже есть такие сомнения

Да ладно вам, скоро дерево уже в строительстве применять нельзя:), В крайности зачем бросаться? Основная проблема при использовании деревянный изделий их плохая просушка перед использованием. Поэтому у всех на виду деревянные полы с щелями. Температурные расширения у дерева вкупе с низкой теплопроводностью не большое. Есть проблема набора влаги (при этом надо учитывать что он нелинейный, с торцов на порядок выше). Даже если вы свою дерявяшку ничем не обработаете, а просто оштукатурите уже вероятность трещин небольшая. А уже если, хотя бы ПВА обработаете (особенно торцы), да места стыковки дерева с гипсовым блоком оштукатурите с серпянкой. То, по моему, вообще о трещинах забыть можно (мой личный опыт это подтверждает). У Вас же не баня, а жилая квартира не такие уж в ней и большие колебания влаги и температуры. Кстати и толщина бруса в 8см избыточна, т.к. дверную коробку не устанавливают впритык к дверному проему, всегда есть щель 5-10мм, которая запенивается. Поэтому и прогиб вашей дверной балки в 3мм особой роли не сыграет. Ещё раз хочу обратить Ваше внимание, что щели в конструкции дерево+ПГП могут получиться, если Вы засунете плохо высушенную дерявяшку (которая высохнет уже в стене), либо если начнете стучать по уже оштукатуренной деревянной балке молотком.

Пришёл ответ от Волмы:

При высоте перегородки до 4,0 м и ширине проема 120 см достаточно будет применить брус 78х40 мм длиной 220 см, с учетом захода балки по 50 см на сторону. При ширине проема 170 см и высоте перегородки до 3,2 м - достаточно бруса 78х60 мм длиной 270 см. Если высота перегородки выше потребуется дополнительное усиление проема. При ширине проема свыше 90 см рекомендуется использовать временные Т-образные распорки, устанавливаемые по центру балки, для исключения ее прогиба во время схватывания раствора клея. Через 2 дня распорки можно удалить.

Спасибо всем за ответы. У меня как раз на подходе сейчас один проём, а другие будут гораздо позже. Попробую с доской на 5 - как раз есть одна старая сухая доска. Посмотрю как получится. Думаю обойтись без ПВА. Обмажу доску со всех сторон клеем Волма-монтаж, он просто зверь, думаю, к нему шпаклёвка и штукатурка лучше прилипнут. У меня проёмы в основном оконные - делаю облицовку, ну и перегородки тоже будут из ПГП.

serg12 написал : брус над проёмом - порнуха.

+1 Брус едва ли применяют, ориентируясь на противопожарность перегородок для обычных проемов ставят временные подпорки, потом клей держит. Широкие проемы, не знаю - кажись ставят либо пруток. либо гнутый швеллер 75 из оцинковки.

Samar написал : ставят либо пруток

:) Только несколько штук. Можно уголки от...до40. А можно,вообще, брусок выставить в проеме в размер. Через несколько дней его убрать и все будет держаться. Тут важно только одно: на время кладки нужна жесткая опора. И чем это достигается, останется ли это после набора прочности перегородкой, абсолютно параллельно.

VasiliyS написал : вес на балку будет 45 кг, при проёме 120 - 32 кг.

А в случае отсутствия оной - на перегородку :)

VasiliyS написал : в перегородку вглубь на 50 см

Это что-то перебор: захват плит на края стен-12см,перемычки простые- 10-12см,перемычки усиленные(на них ложиться плита!)- 25 см. А тут 50, да это ж опора для шестиметрового прогона:a

Samar написал : Сообщение от serg12 брус над проёмом - порнуха. +1 Брус едва ли применяют, ориентируясь на противопожарность перегородок

Деревянный брус в гипсе? А как же быть с деревянной коробкой и дверями по пожарной безопасности?:swoon А я полы ещё деревянные на лагах делаю:o Если серьёзно, то дерево прекрасный строительный материал. Зря Вы, так уж скептически к дереву относитесь. К тому же никто не запрещает дерево обрабатывать антипиринами.

zenz написал : скептически к дереву

В Самаре сухого дерева нет(НЕТ). Увы и ах, больно энерго- и(или) время-емкое производство. Пиплу нужно подешевле, нахаляву предпочтительнее. Я не критикую, да и сам такой :). Это реалии. Тем более, что эта перемычка "работает" дня 3, нуу 10. После схватывания перегородки ее можно просто убрать. Из-за этого предпочтительнее использовать подручные материалы(хлам).

нико3н написал : Можно уголки от...до40.

Поддерживаю полностью - сам ставил уголки дюралевые 25*25 (в стену заход примерно 15-20 см.), получилось отлично. Когда дверники пришли двери устанавливать даже дивились, как здорово получилось, хотя многие просто соединяли ПГП (у нас в новом доме все перегородки из ПГП).

Никто и не говорит, что дерево - плохой материал. Просто дерево и кладка из гипса расширяются по разному от влаги и температуры, из-за этого возможно со временем образование трещин на штукатурке и расшатывание швов кладки. Если бы перегородка была полностью деревянная - то пожалуйста, проблем никаких не будет. А так - если до 90 см, два блока выпиливаете таким образом, чтобы каждый на краю проёма лежал не менее 10-15 см, и по высоте образовывали проём, т.е. у каждого выпиливаете по углу, получается что-то вроде 2 буквы "Г", укладываете на гипсовый клей, всё хорошо промазываете, стыкуете над проёмом, немного держите минут 5 в таком положении руками, только не смещайте, и через 5 минут гипс приморозится, можно руки убирать. Через 30 минут можно сверху продолжать кладку.