Выбор количества секций радиаторов

Coldblooded написал :
конвекторы

их не меняют на радиаторы просто так. спроси ДОКУ.

Мытищи, Перловка, новостройка. 2й этаж 13-тиэтажной секции. Система двухтрубная. Сейчас стоят простые конвекторы от застройщика. Отопление включили первый раз только под конец последней зимы. В квартире во время работы отопления был всего один раз, в принципе, было нормально.
Так какие будут рекомендации по числу секций? 10-10-10? 10-10-12?

2Coldblooded какой дом и какой район? раньше что стояло? было тепло или холодно? часто окна открывали зимой?
8 это минимум. может хватить. может быть холодновато. согласна с BV.

Coldblooded написал :
Сейчас гложут сомнения, хватит ли?

Правильно говорят, что в этом случае запас по мощности мещать не будет, тк:
1) Не гарантирована температура теплоносителя, его скорость, и правильность подключения радиатора. Радиатор может запылиться, закрыться шторами и тд... => отдаваемая мощность будет меньше идеально-расчетной.
2) Сидеть с закрытыми окнами - не есть гуд, будете же как-то проветривать....?
=> часть тепла будет улетать в вытяжку
3) широкий радиатор под окном лучше узкого...

4) "Лишняя" теплоотдача прекрасно убирается термостатом, и в случае необходимости быстрого нагрева (например после залпового проветривания....) - она уже не лишняя

Насколько я понял, все тепловые мощности радиаторов указаны при такой дельте ... в качестве подтверждения -

тепловые характеристики радиаторов при ^Т=70 градусов по Цельсию получены в результате испытаний,проведенных в испытательном центре "Сантехоборудование" и лаборатории отопительных приборов ФГПУ "НИИсантехники" в соответствии с действующей в России и странах СНГ методикой.

Вот рекламная листовка global style plus

Там прямо написано что 185 вт при дельте 70 и 115 при дельте 50 градусов.

Или вот рекламная листовка других радиаторов, brixis

Вобщем понятно, наверное, лучше сгонять и взять 3х10?

При самом грубом подсчете у вас получается 8 секций должно хватить на 15 кв.м. Тоесть в притирку все проходит... Но вот дельта что-то большая. Даже если воду охладить до комнатной температуры 25 гр. То придти она должна аж 95!!!! Непутаете ничего??? Думаю в системе у вас не кипяток, может имееет смысл добавить секций??? Жар костей не ломит...

Такой вопрос. Двухкомнатная квартира, комнаты 14 и 16,5 м2, кухня 15,5 м2.
Прихожая с коридорами 11 метров.Купил биметаллические радиаторы Global Style Plus 500. Когда покупал, считал каждую комнаты по отдельности, про прихожую забыл. В результате у меня получилось в каждую комнату по 8 секций. Сейчас гложут сомнения, хватит ли? На окнах стеклопакеты, по документам теплоотдача у одной секции 185 ватт при дельте 70градусов. Пока есть время поменять, посоветуйте плз. нужное количество.

может кто не в курсе
тут 23 мая 2006 было принято постановление правительства. N 307 (текст легко находится яндексом)
которое с одной стороны обязует те коммерческие структуры которые нынче действуют под вывеской коммунальных с другой обязуют потребителей .
в контексте данной темы там четко указано что
с одной стороны температура в квартире должна быть не ниже +18 (+20 для первого этажа ) с другой что категорически запрещается самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления установленных в жилом помещении (почти дословная цитата) и это прописано отдельным пунктом.
выходит что с одной стороны на милость котельной (ибо комиссии и акты о недостаточной температуре не согревают ) с другой что за оказание услуги ненадлежащего качества можно платить меньшие бапки. что в теории позволит подтапливать кондеем или калорифером (если проводка старого хруща к примеру такое выдержит) за те же бапки.
ну там исчо много чего написано и куча приложение с параметрами коммуналки которые долджны быть и штрафами если это не так.
вообщем читайте, нам придецца по этим правилам жить
P.s> расчеты вообщем вещь хорошая и вумная тока не для того жилья которое уже построено при царе горохе.

Присоединяюсь к вопросу GEO-Tr - какую площадь учитывать?

источник информации может быть только один - теплопотери помещения ссылки


СНиП 2.04.05-91* (приложение 9) (старый. но полезный)
СНиП II-3-79 строительная теплотехника

Подскажите пожалуйста какое количество кВт тепла на каждый квадратный метр площади отапливаемого помещения нужно предусматривать (при высоте потолков 2.5 м)? В разных источниках фигурируют разные цифры :-(

Не совсем Все гораздо хуже (я привел цифирки просто применительно к одной конкретной реинкарнации радиатора ). По нормативам - Не 95, а 105

Обращаем дополнительно внимание специалистов на тот факт, что российские нормы относят номинальный тепловой поток к температурному напору 70°С, характерному при обычных для отечественных однотрубных систем отопления параметрах теплоносителя 105-70°С с прохождением всей воды после стояка че-рез прибор, зарубежные - к температурному напору 50°С (при температурах теп-лоносителя 75-65°С ), характерному для двухтрубных систем

то есть -
(105+70)/2 -18 = (примерно)70

2!A_n_d_y! Я совсем запутался :-(

!A_n_d_y! написал :
Мощность радиатора дается не при температуре носителя, а при тепловом или температурном напоре.
равным разности между (полусуммой температуры на входе и температуры на выходе) и температуры в помещеннии . То есть если, предположим на входе 60 град, на вызоде 55, в помещении 20 имеем [(60+55)/2]-20 =

Это означает, что мне нужно увеличивать количество секций? (у меня температура теплоносителя 60 градусов), насколько я понял по Вашей формуле, они считал как-то так: (95-85)/2 - 20 = 70 - то есть приниммая температуру теплоносителя равной 95 градусов???

байпас - того же диаметра, что и стояк, если байпас смещен - тот же диаметр или предыдущий по номиналу условный проход.
(хотя попадались гениальные конструкции строителей, когда на полдюймовом стояке стоит трехчетвертной байпас )

2ДОКА Клапан для того, чтобы в радиатор через выходное отверстие не затекала вода. Будет использоваться байпас, который будет заужен. Поэтому есть вероятность того, что вода будет затекать к примеру через выходное отверстие и радиатор не сможет нормально прогреваться (то есть по сути будет одинаковое давление на входе и на выходе и вода будет просто застаиваться внутри радиатора без движения. Стоит ли этого боятся?
А минусы установки клапана есть?

Диагональное подключение было выбрано на основе чтения данного форума. Тут не раз мелькали сообщения о том, что радиатор не достаточно прогревается (не конкретная модель, а вообще). И каждый раз советовали подключать его диагонально.

А можно ли устанавливать автоматический терморегулирующий вентиль в городскую однотрубную систему отопления? Не умрет ли он быстрой и мучительной смертью?

!A_n_d_y! написал :
Мощность радиатора дается не при температуре носителя, а при тепловом или температурном напоре.

Спасибо!
То есть я понял, что довериться их калькулятору можно?

!A_n_d_y! написал :
Для люминя Проверьте значение pH в системе отопления.

Биметалл, внутри сталь без контакта с люминием ;-)

(взято с сайта производителя) написал :
Оригинальность конструкции биметаллического радиатора в том, что он состоит из прочного и стойкого к электрохимической коррозии стального трубопроводного каркаса (скелета), оребренного снаружи высококачественным алюминием сплавом методом литья под высоким давлением. При этом образуется монолитное соединение, исключающее возможность контакта алюминия с водой, а значит и коррозии.

Или этому не стоит доверять?

(взято с сайта производителя) написал :
условный проход вертикальной трубки внутри радиатора производства ООО «Пресс» 3 /4 дюйма
толщина стенки стальной трубы радиатора производства ООО «Пресс» 2,8 мм
Основу этих радиаторов составляет сварной трубный каркас, выполненный из горизонтальных коллекторов и вертикальных оребрённых трубок с внутренним диаметром 22 мм

Нужно ли заужать байпасы для труб 22 мм, 27 мм, 33мм ? И какие оптимально выбрать байпасы дя этих труб?

Спасибо за советы!

Мощность радиатора дается не при температуре носителя, а при тепловом или температурном напоре.
равным разности между (полусуммой температуры на входе и температуры на выходе) и температуры в помещеннии . То есть если, предположим на входе 60 град, на вызоде 55, в помещении 20 имеем [(60+55)/2]-20 =

Где 1.15 - коеф потерь с 70 до 60 градусов при температуре помещения 20 градусов.
Где 1.45 - коеф потерь с 60 до 55 градусов при температуре помещения 20 градусов.

смотрите формулы у Сканави или Староверова. Коэф.применяется один раз И 1.45 - очень много. (получается сильно-нелинейная зависимость .)

И проверьте давление в системе. поскольку у Вас стоят "к трубе приварены квадратные пластины).
"
Для люминя Проверьте значение pH в системе отопления.

Int написал :
Почему не следует использовать обратный клапан для подключения радиаторов?

Зачем?

Int написал :
Правильно ли я полагаю, что для батарей, производимых на заводе Большевик (РБП-2) следует использовать диагональное подключение (сверху слева вход, справа снизу - выход) в ситуации подачи воды сверху вниз?

Совсем не обязательно,возможно и обычное подключение.Вообще,откуда Вы это взяли?

Int написал :
А каким образом тогда регулировать температуру?

Температура регулируется терморегулирующим вентилем

ДОКА написал :
2.Можно,но не нужно.Шаровые краны не предназначены для регулировки потока.Могут выйти из строя.

Как раз об этом я и начитан, в частности, на этом форуме (о том, что шариковые краны не предусмотрены для этого). А каким образом тогда регулировать температуру? Просто может быть ситуация, что я промахнусь в расчетах и в комнате станет слишком жарко, что тогда делать?

ДОКА написал :
4.Нет.

Почему не следует использовать обратный клапан для подключения радиаторов? Я не раз видел совет его использовать (отопление централизованое ТЕЦ, многоэтажка). Схема использования - на выходе из радиатора обратный клапан, затем запорный кран.

ДОКА написал :
5.Не понял.

Правильно ли я полагаю, что для батарей, производимых на заводе Большевик (РБП-2) следует использовать диагональное подключение (сверху слева вход, справа снизу - выход) в ситуации подачи воды сверху вниз?

2.Можно,но не нужно.Шаровые краны не предназначены для регулировки потока.Могут выйти из строя.
4.Нет.
5.Не понял.
6.Нет.

Если никто не может помочь с расчетом, помогите, пожалуйста, с другими вопросами:

1. Можно ли будет уменьшить температуру батарей с помощью шариковых кранов?
2. Следует ли использовать обратный клапан при подключении радиаторов?
3. Правильно ли подключать батареи РБП-2 диагональным подключением сверху вних?
4. Нужно ли предусматривать неотапливаемые помещения (коридор, туалет) где-либо в расчетах?

Спасибо огромное!

Добрый день, уважаемые господа.
Решил поменять в квартире старые советские радиаторы (к трубе приварены квадратные пластины).

Имеем 7-й этаж 9 этажного кирпичного дома в г. Черкассы, Украина (150 км южнее Киева). Квартира () не угловая. Подача отопления сверху вниз. Температура теплоносителя 60 градусов. Высота потолков 2.5 м.

На рисунке №1 - коридор, №2 - ванная (диаметр трубы отопления 2.2 см, именно отопления а не горячая вода, радиатор - змейка), №3 - туалет, №4 - кухня (диаметр трубы отопления 2.7 см, двойные стеклопакеты), №5 - комната (диаметр трубы отопления 3.3 см, деревянная рама с двумя стеклами), №6 -комната (диаметр трубы отопления 2.2 см, двойные стеклопакеты). №7 - балкон (застеклен, 1 стекло, деревянная рама, не утеплялся).

Подобрал радиаторы РБП 2 (Плоские 2 ).

Хочется, чтобы в помещении №4,№5 температура поддерживалась на уровне 20 градусов (не жарко ли будет)? В помещении №6 - 22 градуса (люблю когда тепло ;-))
По расчетам на сайте производителя батарей () получается 4 секции () для №4 (кухни), 8 секций () для №5 и 6 секций () для №6.

Однако их расчеты основаны на температуре теплоносителя 70 градусов. Поэтому я делаю следующий перерасчет из соотношения - 100 Кв тепла на каждый квадратный метр площади отапливаемого помещения:
Берем их коэффициенты ( внизу таблица для РБП2 коэф. b1)
Для кухни (№4):
Необходимо 750 Кв. 1 секция выбраного радиатора имеет тепловой поток 165 Вт при температуре теплоносителя 70 градусов ().
Следовательно для температуры теплоносителя 60 градусов
750 / 1.15 * 1.45 * 1.04 = 983 Квт
Где 1.15 - коеф потерь с 70 до 60 градусов при температуре помещения 20 градусов.
Где 1.45 - коеф потерь с 60 до 55 градусов при температуре помещения 20 градусов.
Где 1.04 - коэф. b1.
Получается 983 / 165 = 6 секций (сайт выдал 4)!!!

Для комнаты (№5):
Необходимо 1750 Кв.
1750 / 1.15 * 1.45 * 1.04 = 2294 Квт
Где 1.15 - коеф потерь с 70 до 60 градусов при температуре помещения 20 градусов.
Где 1.45 - коеф потерь с 60 до 55 градусов при температуре помещения 20 градусов.
Где 1.04 - коэф. b1.
Получается 2294 / 165 = 14 секций (сайт выдал 8)!!!

Для комнаты (№6):
Необходимо 1150 Кв.
1150 / 1.3 * 1.68 * 1.04 = 1545 Квт
Где 1.3 - коеф потерь с 70 до 60 градусов при температуре помещения 22 градуса.
Где 1.68 - коеф потерь с 60 до 55 градусов при температуре помещения 22 градуса.
Где 1.04 - коэф. b1.
Получается 1545 / 165 = 9 секций (сайт выдал 6)!!!

Вопросы:

1. Правильно ли я все расчитал?
2. Можно ли будет уменьшить температуру батарей с помощью шариковых кранов?
3. Правильно ли я полагаю, что следует использовать для комнат №5, №6 байпас с заужением и перекрывающим краном, а для №4 байпа без заужения (куда там заужать) с перекрывающим краном?
4. Следует ли использовать обратный клапан?
5. Правильно ли подключать эти батареи диагональным подключением сверху вних?
6. Нужно ли предусматривать неотапливаемые помещения (коридор, туалет) где-либо в расчетах?

Заранее огромное спасибо за ваши комментарии!

а вот подскажите, в этой методике "от Никифора" учитывается площадь всей квартиры или только жилых комнат+кухни? Если последнее, как и с каким коэф-том учесть во внимание площади коридоров, сан. узлов (квартиры) ?
Особенно интресует, как учесть при расчете мощности котла индивид. отопления в квартире желание сделать теплый пол в ванной и полотенцесушитель - сколько для этого надо ватт "заложить?
И еще 2 вопроса, если не затруднит:
1) для теплого пола в ванной нужен свой циркуляционный насосик или насос котла справится с подачей воды и в эту "систему". Но ведь тогда явно к методике Никифора надо какое-то кол-во ватт прибавить...?
2) разводку труб отопления к батареям от инд. котла (в квартире) предпочтительно делать от коллектора или последовательным методом, т.е. запитав батареи от одной к другой?

Марла, кол-во секций обычно четное. При 50см секциях принято считать, что 1 секция приходится на 2 кв метра (алюминиевые) - это вам скажут в любой радиатороторговой точке. То есть вы начинаете с 8 секцийй (50см).
Ну, а далее - см. все вышеперечисленое. То есть только добавлять.
Ну, и регулирующие вентили поставить, а то вдруг следующая зима будет теплой, а котельную умощнят....... шутка..... обычно наоборот...

!A_n_d_y! Проблема в другом - в температуре теплоносителя.
Даже если на входе параметры выдерживаются, до первого этажа ничего не доходит:
добрые соседи сверху поставили радиаторы помощнее без регуляторов, а температуру регулируют форточкой, а то и окнами.

Отопление без счётчиков - маразм.

2eBHyx А причем тут добрый дядька? Швы на внешней стороне дома самостоятельно не заделать. Материал стен не изменть. и чердак и трубы в мнгогэтажке не утеплить самостоятельно.

если в норме , значит сам виноват , что холодно

.Вот так - "сам виноват". А я поразбиравшись в ГОСтах, СНиПах, методиках измерений и расчетов , скажу Вам, что в большинстве случаев именно все "в норме". Только сниповско- дезовская норма сильно отличается от комфортных условий. И при обращении в дез Вам покажут расчет системы отопления дома, в котором будет с цифрами показана тепловая мощность батареи 1.0 квт для помещения 17 кв.м. - для внутр. темп 18 град при наружной -20 . (что почему-то очень сильно отличается от обычно используемых при расчетах 1 квт на 10 квм )

Andy Да можно сидеть и ждать , когда к тебе придёт добрый дядька и сделает дома тепло , но я думаю , что недождёшся если свою задницу от стула не отрвёшь

2eBHyx

тепло в помещении надо беречь , тогда будет толк

Для начала надо спроектировать и построить дом (в том числе и системы отопления и вентиляции и водоснабжения) нормально а не через одно место, ,обеспечить нормативные параметры теплоносителя,а уж потом говорить про экономию и сбережение конечными потребителями. По нормам положена Т=18 град в комнатах и 16 на кухне . Сомневаюсь что Вы сами будете комфортно чувствовать себя в таких условиях .

Можно 150 секций поставить , а толку не будет , тепло в помещении надо беречь , тогда будет толк , а не считать сколько секций стоит , и смотреть в морозы какая температура батарей , если в норме , значит сам виноват , что холодно

а может диагональное подключение надо, или батарея забилась и из 14 секций, реально горячие только 3

У меня на 20 квадратов, 22 секции "конб" 500 мм - тепла немного не хватает, в детской на 14 кв, 17 секций - там нормально

2volodya_lipetsk Очень-очень-очень грубо. Может быть 50 может быть 200. Какие стены, какие окна, размеры окон. что снизу, что сверху, наличие коридоров и т.д
Для примера поиграйтесь с On-line калькулятором (тоже примерный расчет
)