Proxxon - фрезерный станок.

нормальные фрезы, годятся.

Есть у него одно противное свойство - в момент касания фрезой заготовки, при вертикальной подаче, головка всегда норовит "скакнуть" вниз, или "зарыться", на величину "мертвого хода" - т.е 0.3-0.5 мм. Можно ли реально уйти от этого и как вообще уменьшить "мертвый ход" - тупо поджимать муфты? Или выдумывать упорные подшипники?

не понял- можно ещё раз?

Пробую еще раз: На обсуждаемом станке винты подачи Х и У имеют одинаковую конструкцию - в качестве упорных подшипников выступают кольцевые втулки, зафиксиованные на теле винта. Зазор между втулкой и корпусом и есть мертвый ход. Конечно, есть еще и люфт в ходовой гайке, но он ничтожен. Зажав муфту (втулку) уменьшаем мертвый ход в обмен на усилие вращения. Что касается вертикальной подачи, хоть и не разбирал, но наверняка то же решение. Поскольку вертикальная подача по сути несимметрична (добавляется вес головки), то весь мертвый ход сказывается на подаче вниз.

понял. вообще-то это вопрос к фрезе. чего и чем фрезеруете, не покажете?

Прочёл характеристики фрезерной головки. Скорость начинается от 900 и до 6000. Не пойму. Если эта головка для сталей,то почему скорость такая большая. У станочка начинается от 250,если не ошибаюсь. Для дюральки там или ещё чего мягкого нормально, для дерева маловато. Так для чего эта головка всётаки?

станочек универсальный- вопрос диаметров фрез. конечно, по сути вы правы- для стали конкретно более приспособлены

http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/stand_devices/24308.jaw

и

http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/stand_devices/FF_230.jaw

но многим нужно именно цвет- в основном, маленькими диаметрами можно по стали- и большими по дереву. работает.

Neruda написал : Есть у него одно противное свойство - в момент касания фрезой заготовки, при вертикальной подаче, головка всегда норовит "скакнуть" вниз, или "зарыться", на величину "мертвого хода" - т.е 0.3-0.5 мм. Можно ли реально уйти от этого и как вообще уменьшить "мертвый ход" - тупо поджимать муфты? Или выдумывать упорные подшипники?

А чегож Вы хотели - фреза у Вас с "правой" винтовой канавкой и рабочее вращение правое. И вообще, эти фрезы не для сверления (т.е. не для осевой работы), а для радиальной. Можно поискать фрезы с тем же направлением работы, но с канавками завитыми в другую сторону. Тогда заготовка при работе будет не "отрываться" от предметного стола, а прежиматься к нему. Но таких фрез не так уж и много и используются они для фрезерования кромок, т.к. несмотря на более комфортный режим работы и более высокую чистоту обработки, такие фрезы имеют очень большой не достакок применительно к фрезерованию паза или плоскости торцом - шнеки этих фрез не отводят стружку из зоны резания, а наоборот пресуют её к режущей комке. Так что то, что вы делали, и чем были недовольны - это обычная проблема для свсех фрезеровщиков. Если Вы фрезеруете глухой паз, то избавиться от этого рывка или снизить его можно выведя фрезу за пределы детали, установив там нужную глубину фрезерования и жёстко зафксировав положение головки на стойке с помощью затяжки клина. Если паз, который собираетесь фрезеровать, не имеет бокового выхода, то желательно место погружения фрезы предварительно засверлить.

Проблемы с аллюминием - это тоже проблемы у всех. Дело в том, что вязкий пластичный аллюминий имеет, так же неприятное свойство при обработке его инструментами. На режушей кромке инструмента (особенно стального) образуется слой спресованного аллюминия и этот слой постоянно увеличивается. Это явление называется наклёпом. После того как слой стал довольно толстым, то резание уже происходит не режущей кромкой инструмента, а этим самым тупым слоем аллюминия. В результате получается не незание, а рваньё металла. Качество обработки такой поверхности отвратительное, перегрузка двигаля зничительная, и точности обработки никакой нет. Хотя надо заметить, что, как и у всего в этом мире, у наклёпа есть и положительные стороны. Например наклёп защищает саму режущую кромку от износа. Какие способы снижения наклёпообразования: - использование инструмента с более низкой склонностью к наклёпообразованию (например твердый сплав), использование СОЖ, для более простого удаления стружки из зоны резания (для аллюминиевых сплавов в быту - мыльный раствор, керосин), далее - переточка стального инструмента на более тупые углы заострения чем положненно для сталей, ну и использование для фрезерования аллюминия инструмента с минимальным колличеством режущих кромок (1-2). Эти рекомендации, разумеется с правильным подбором режимов резания (скорости вращения шпинделя, скорости подачи заготовки на фрезу ...), надеюсь, смогут несколько сгладить Вашу грусть от работы со станками Проксон, т.к. дело не только в станках.