Bosch PSR 10,8 Li, сломался блок зарядки (встроенный аккум)

Всех приветствую! Сломался очередной раз старый друг, шурик Бош PSR 10,8 Li. Точнее зарядка, нужен совет понимающих в данном деле.Хар-ки зарядника - на выходе 13.5в 500мА. Зарядник судя по всему сдох (проверял мультиметром, напряжения нет, внутри гарью попахивает, на выходе из зарядника на провод уже напряжения нет. Пробовал штекер подсоединять на китайский аналог 12в 2а и телефонный блок 5в 1А, желанный индикатор зарядки не появляется, напряжение выходное на штекере есть. Шурик еще работает, не до конца разряжен ,крутит, индикатор при работе работает. Пробовал через USB 1а 5в заряжать через спец переходник. Не идет заряд ни в какую. Я сталкивался с сиутациями когда устройство ни в какую не воспринимает больший ток заряда чем "оригинальный " блок, вот думаю может с этим связано? Найти USB блок на 0.5а, а что с вольтами? Там скорее всего будет 5, на счет этого не понял, хорошо это или плохо, пишут что нужно что бы такой же был, много-может сгореть, а меньше? От чего не идет зарядка, какие еще варианты есть? У меня есть микросхемки для зарядки от микроюсб, когда то делал фонарь на литеевых аккумуляторах, может его втащить туда? :a проблема только может быть с схемой, сомневаюсь что найду ее, а самне на столько хорош в этом деле.

Вообще у меня есть еще 2 стационарных шурика помощнее и попроще которыми в основном работаю, но такой легонький все равно в хозяйстве нужен, да и нужно же чем то заниматься в свободное время. Хочу за минимальные средства найти решение , уже порывался купить зарядник за 2.5к на алиэкспресс настраиваемый, еще есть варианты купить блок зарядки с нужными характеристиками, но с доставкой так же 400р + и не факт что заработает, к слову в шурике аккумы бы еще заменить надо, старые, слабовато держат, т.е. фактически, при наличии аккумуляторов от других инструментов, я могу за 4к купить аналогичную новую макиту например, т.е. цель именно остается в дешманском выходе из ситуации.

Кому интересно кстати, первый раз сгорел мотор когда вешал антрисоли, вкручивал 5 милиметровой толщины саморез в сосновые доски, на 3ем саморезе задымился :) На алиэкспреесе нашел замену движку, рублей 500 мне кажется стоил, работает уже года 3)

Робо_Цыпа, купить на авито бу бошевский зарядник будет дешевле и намного проще и быстрее. Т.к. Вы даже про "вольты" ни в зуб ногой :)

BV, Это точно. Делал полностью электрику в доме и квартир, иногда при необходимости паяю платы даже, телефоны себе чиню , ПК+ батя электрик, между делом расспрашивал , для общего развития, очень туго тема идет. Такое ощущение что не понимаю какую то простую истину которая должна все точки расставить. По зарядкам - Я бы с радостью но такого раритета нет в городе. У всех шуриков съёмные аккумы и зарядки в основном такие же. Один вот нашел - 400р , написал. но это что то всё дорого. за 3900 под комплект имеющихся аккумов макита например, как уже писал проще купить новый, жалко этот бросать единственно что, лет 10 отслужил. Наверное проще его выставить тыщи за 1.5 и купить новый)

Такое ощущение что не понимаю какую то простую истину которая должна все точки расставить..

.

да и нужно же чем то заниматься в свободное время

Начните с школьных учебников по физике - раздел "электричество". Без элементарных базовых знаний более сложное не понять.

Робо_Цыпа написал: Наверное проще

Робо_Цыпа написал: купить новый

Вы же сами знаете решение

Всё, что напишу ниже - абсолютно без претензий на конечную истину. Итак, автор, пошагово: Попробуйте вскрыть зарядник, осмотрите плату. Скорее всего Вы увидите со стороны пайки зону потемневшего стеклотекстолита (в дешевых/старых бывает даже гетинакс, а не стеклотекстолит). * Кстати, как раз гетинакс при нагреве имеет свойство попахивать горелым. Переверните плату, и посмотрите, какие детали находятся в районе потемнения. Скорее всего там будут несколько диодов, и пара электролитических конденсаторов. Ну, может еще 1-2 резистора, поблизости. Осмотрите все эти детали. Если нет явных признаков подгорания/обугливания/вздутия перечисленных деталей, то попробуйте заменить упомянутую парочку кондиков на новые. Подобрав по номиналу (емкость и напряжение), и, обязательно, с учетом температуры указанной на корпусе (105 гр.С). При замене учитывайте полярность конденсаторов. На корпусе кондиков минус обозначен в виде полоски с черточками "-". На плате, как правило, заштрихованой зоной на плате в месте установки кондика. Ежели что - всё про маркировку найдёте в Инете. Есть приличная вероятность, что после этой совсем нехитрой операции блочок заработает. Всё, что я Вам посоветовал, это конечно метод "тыка", но, как я понимаю, у Вас нет прибора чтобы проверить конденсаторы. А именно они часто доставляют проблемы в дешевых импульсниках, маленьких, тесных и горячих внутри. Удачи Вам.