Я тоже хочу поменять радиатор отопления

Задумал вот всвязи с ремонтом и подтеканием старого радиатора - сменить его. Как сейчас установлено можно увидеть в прикрепленных фотках. Отопление централизованное, дом панельный, подача сверху.
На кране (это ведь трехходовый кран, да? :) ) написано 3/4". (Я так понимаю это диаметр стояка). Температура теплоносителя меняется в зависимости от холода. Есть знакомый сварщик. Больше всего приглянулись биметаллические радиаторы Sira RS. Хотелось бы все сделать правильно, чтобы всем было хорошо - и себе и соседям, и в этом плане надеюсь на ваши советы :)

Есть ещё вопрос , который никак не могу понять - как правильно выполнить требования СНИП и перекрыть 70% окна :confused:
Оконный проём почти 2 метра, а ширина секции радиатора - 8см - получается 18 секций, но я где-то читал, что для большого количества секций нужна диагональная схема подключения (с чем заморачиваться не хотелось бы) - так ли это?

Не нужно так буквально выполнять требования СНИПа, новые радиаторы будут раза в два эффективнее того, что сейчас стоит у Вас. Установите батарею по центру окна и достаточно. 18 секций это многовато будет, даже 10 более чем достаточно достаточно будет. Труба у Вас 3/4 значит заужать её не будем. Сварщик Вам не нужен. Большой болгаркой отрезаете трубу с вместе батареей, байпасный кран наверное уже сгнил.
Снизу нарежете новую резьбу, а сверху попробуйте раскрутить бочёнок. Дальше, восстанавливаете систему из новых труб. Ставите новый байпасный кран, на батарею тоже лучше поставить отсекающие краны. Батарею удобнее подключать с помощью американок.
Померяйте расстояние между трубами у новой батареи, скорее всего там будет 150 мм.

Про сварку я здесь же читал, что это вроде как самый надежный вариант соединения, вот и думал где можно её применить (например вместо того "боченка", на котором тоже уже ржавая капля растёт потихоньку). Или эта надежность не стоит заморочек? Байпасный кран и трехходовый кран - я правильно понимаю, что это одно и то же? Как я понимаю он необходим для того, чтобы вода шла в батарею без заужения байпаса. Но ведь чем больше я его открываю (в сторону батареи) - тем большая часть воды идет через батарею и тем больше я торможу весь стояк? (В случае с чугуном неважно, т.к. его сечение велико) Поправьте, если я что-то не так понял... Насчет расстояния между трубами новой батареи - такое же (500мм), есть правда ещё узкие (300мм - тоже рассматриваю) и широкие (600,700,800 - к моему случаю неприменимы).

Сейчас прикинул - с учетом стяжки свободное пространство между радиатором и полом/подоконником составит всего по ~4см. (если брать межосевое 500мм), поэтому уже склоняюсь к узким (межосевое 300мм). По расчету мощности на сайте Sira нужно 15 секций (помещение 22м), только вот не могу найти у них рекомендаций по поводу диагонального подключения - от скольких секций его применять. Может вы чего посоветуете? И объясните все-таки, почему не стоит заужать байпас, а лучше ставить байпасный кран?

Не понимаю, я что-то неприличное спросил что-ли? :)

Или надо было так:
"Народ помагите незнаю ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????? :help :help :help :help :help "

По-моему на такие темы и то чаще отвечают, а меня даже никто в поиск не отправил ;)

Не следил за темой ... Сварка конечно надежнее когда выполняется профессионалом. С этим у нас обычно проблемы, найти грамотного сварщика, а не дядю Васю, который что-то там в гараже у себя подваривал и берёться за эту работу потому что деньги нужны. Сварится плохо переделывать будет гораздо сложнее, поэтому лучше сразу использовать надежные решения и не рисковать. У боченка наверное пакля сгнила вот и течет, хотя у вас там вроде не совсем старая система, кран новый стоит шаровый. Когда вода идет через батарею и трубы везде одинаковые, то всё нормально, поток в батарее не тормозиться. Трех ходовый кран не перекрывает трубу полностью, он только перераспределяет теплоноситель, пускает его через батарею или напрямую через байпас, этим он и хорош можно регулировать количество тепла без зауживания потока. Заужение диаметра труб, батареи или байпаса снижает скорость потока в трубе и соответственно, все кто ниже такого участка получают меньше тепла, а они этого не заслуживают.
С расстоянием между трубами я чего-то попутал. :) (это про 150мм) Если у Вас 500, нет смысла использовать другие варианты. Этот самый распространённый в природе. Количество секций думайте сами, у меня в 20-ти метровой комнате 12 секций и откровенно жарко, батарея стоит практически отключенная. Да, вот ещё, такая большая батарея (даже 8 секций) действительно требует диагонального подключения, иначе она не будет равномерно горячая, вода идет по наименьшему сопротивления, так что где влилась в ближайший выход и уйдет, близко от стояка будут горячие секции, а чем дальше вглубь, тем температура будет ниже. Вплоть, до вообще холодных последних секций. :) Не смертельно конечно, но так, неприятно, особенно если зимы холодные и тепла надо много. Единственно, диагонально подключение будет некрасиво смотреться. А вам ещё и пол заливать, как я понял, значит возможно прийдеться и с меньшим межцентральным расстоянием батареи покупать, чтобы труба не по полу стелилась.

2Aindrill Дык, для более широких проёмов и бывают радиаторы с меньшими межосевыми расстояниями. У них мощность секции, соответственно, меньше. Разумеется, плясать надо от мощности радиатора, а не от его ширины. Слишком мощный радиатор коммунальщики вполне закнно могут потребовать поменять. Вообще, подобные мероприятия очень желательно с ними согласовывать.

Совет срезать болгаркой и по той же схеме подключить новый радиатор не выдерживает никакой критики! Так делать нельзя!

У биметалла трубочки тонкие, и штатная скорость движения теплоносителя низкая. Он обязательно должен работать с байпасом, иначе даже 14 секционник затормозит нормальное движение теплоносителя во всём стояке, мелкие трубочки за насколько лет забьются грязью, и всем будет плохо. И Вам и соседям.

Короче, лучше, конечно же варить. Трёхходовой кран уже не понадобится. Два поворота, байпас на 1/2", два шаровых крана, а дальше по вкусу, до 10 секций диагональность необязательна. Только обратите внимание на то, в какую сторону течёт вода по стояку. В отличии от чугунных радиаторов, биметаллические работают только при движении воды сверху вниз! Если у Вас подача снизу, придётся городить огород подводя нижнюю трубу в верх радиатора, а верхнюю вниз.

Спасибо за участие! Однако все-таки неплохо было читать сообщения целиком :) Я уже сам написал, что склоняюсь к узким радиаторам с межосевым 300мм. И в первом сообщении писал, что подача верхняя (так уверили в ДЕЗе).

ASM написал : У биметалла трубочки тонкие, и штатная скорость движения теплоносителя низкая. Он обязательно должен работать с байпасом, иначе даже 14 секционник затормозит нормальное движение теплоносителя во всём стояке, мелкие трубочки за насколько лет забьются грязью, и всем будет плохо. И Вам и соседям.

Вот-вот, глядя на тоненькие трубочки Сиры я тоже как-то сомневаюсь, что можно через неё стояк пускать.

tvmaster написал : Количество секций думайте сами, у меня в 20-ти метровой комнате 12 секций и откровенно жарко, батарея стоит практически отключенная.

А как думать то? :) Рассчет ра сайте Сиры показывает 15 секций для узкого радиатора (300мм). Я догадываюсь, что это с большим запасом, но как понять на скольки остановиться? Теплоотдача одной секции - 142 Вт. А сколько ватт в одной секции старого советского чугунного? С нашим 5-секционным мы в общем то не мерзли...

TU-34 написал : сантехника какого пригласить в помощники

По опыту данного форума даже это не всегда помогает и может даже иметь негативный эффект ;)

Вопщем куплен 10-секционный радиатор Sira RS 3 (межосевое 300мм). Попробую сначала без диагонального подключения. Если этого нехватит - куплю больше, подключу диагонально, а этот поставлю на кухню :)

Вопрос образовался насчет того, какие шаровые краны нужны - со стороны батареи, понятно, должна быть американка, а со стороны стояка что? Внутренняя резьба? И такой же вопрос по поводу терморегулятора...

Aindrill написал : со стороны стояка что? Внутренняя резьба?

Да, всё правильно. Берите кран сразу с американкой.

Aindrill написал : по поводу терморегулятора...

Себе домой такой прибор не ставил, решил, что бесполезен. На работе стоит терморегулятор за 1500 рублей. Необходимости крутить ручку не возникает, обычно, стоит в одном из трёх положений: закрыт-открыт-половина. :)

tvmaster написал : Да, всё правильно. Берите кран сразу с американкой.

Посмотрел тут каталог... Насколько я понял по картинкам - после американки идет внешняя резьба - это значит, что понадобится ещё муфта для соединения с трубой?

tvmaster написал : Себе домой такой прибор не ставил, решил, что бесполезен. На работе стоит терморегулятор за 1500 рублей. Необходимости крутить ручку не возникает, обычно, стоит в одном из трёх положений: закрыт-открыт-половина.

Ну я ведь заранее не знаю, как будет греть новый радиатор, вдруг понадобится умерить его пыл...

Кран наворачивается подводящую трубу, американка вкручивается в радиатор. Всё просто. Не понял о чем Вы? Как греет старый? Новый будет лучше греть. :)

Если ДЭЗ хорошо регулирует тепло по погоде, то достаточно обычного вентиля чтобы один раз настроить радиатор. Если же хочется, чтобы после проветривания комната быстро нагрелась - можно и термоголовку. У меня стоит по сравнению с необходимым по расчету примерно в 1,5 раза больше мощность конвектора - совершенно не жалею об этом - того же тепла можно достичь не столь горячим прибором.

tvmaster написал : Кран наворачивается подводящую трубу, американка вкручивается в радиатор. Всё просто. Не понял о чем Вы?

Я просто думал, что между краном и радиатором ещё кусок трубы должен быть. Вопщем-то сколько фоток тут видел - обычно так сделано...

tvmaster написал : Как греет старый? Новый будет лучше греть.

Вот-вот, если будет греть лучше, то захочется его отрегулировать, чтоб не так сильно грел.
Вот терморегуляторы и вентили вроде как прямо к радиатору подключают - глянул в каталоге - у всех с одной стороны американка, с другой внутренняя резьба. Тут вроде ясно: американкой - в радиатор, другой конец - на трубу.