Кое что про двигатель

[B]2irissan[B] Даже если дроссельная заслонка открыта полностью двигатель после выключения зажигания должен останавливаться.Продолжение работы свидетельствует о том,что в двигателе смесь продолжает воспламеняться.

irissan написал : Прокладки у вас судя по всему все новые,

Естественно все новые. Из старых деталей остались лишь генератор, стартёр и карбюратор, остальное заменил на новое или отремонтировал (коленвал, распредвал, головки блока, помпа охлаждения).Двигатель полностью сухой, подтёков нигде нет, прокладки садил на силиконовый герметик.

PhoenixPl написал : некачественная прокладка под головкой блока.После затяжки прокладка может незначительно выступать внутрь цилиндра

Хочешь не хочешь, но прокладка так или иначе выступает во внутрь. Цилиндр круглый, а дыра в прокладке по своей конфигурации овальная, такой стандарт. Всё же грешу на зажигание. Объясню. На шкиву коленвала спереди стоит метка и её надо совместить с указателем прикрученным к блоку. Это в.м.т. в 1-м цилинре. Но есть ещё одна метка на маховике (шарик зачеканенный) и его надо совместить с чем, вот вопрос. На колоколе сцепления есть окно и эта метка там видна и прошла как раз середину окна, не намного, но всё же (указателей нет вообще никаких). Обычно ей пользуются на "Газ" 66, т.к. спереди при поднятой кабине нет доступа. По какой метке ориентироваться не знаю. Мог бы индикатором найти в.м.т., но свечные отверстия сделаны наклонно. Вот и грешу на зажигание.

koka очёр написал : Хочешь не хочешь, но прокладка так или иначе выступает во внутрь. Цилиндр круглый, а дыра в прокладке по своей конфигурации овальная, такой стандарт.

Если дела обстоят так,как Вы их описываете,то это и есть причина калильного зажигания.Прокладка не должна выступать в цилиндр,независимо от её формы.По внутреннему краю вырезы в прокладке под цилиндры имеют металлическую окантовку.Она должна быть зажата между блоком и головкой.Если прокладка выступает внутрь,то чем обжат металлический кант?

PhoenixPl написал : Даже если дроссельная заслонка открыта полностью двигатель после выключения зажигания должен останавливаться.

Это в теории, та бурда, что льется на русских заправках в наши бензобаки способна вызвать самые непредсказуемые последствия и - вызывает. А прокладки, ну они всю дорогу на газонах такие, но то что выступает - это действительно косяк, скорее всего они стандартные, а нужен первый или, какой там уже ремонт.

Скорей всего причина в том что вы не заменили маслосъемные колпачки при ремонте , тоесть на клапанах .Ставте германские они как сальники и резина хорошая нагревостойкая .И масло дизельное заливать не рекомендуется!

Вот смари...Такой вариант, раз работает, занчит есть чему гореть :-) Как правильно сказали, проверь эл маг клапан на карбе, он должен перекрывать подачу бенза....

Дальше.. Раз горит,значит что то там горячее, если свечи, то попробуй выкруутить их и подложить еще одну шайбу со старой свечи...или две...

Как то у друга на леговушке такая была беда- распилили башку,и свеча стала сильнее выступать в камеру, пока прокладку не подложили работал от ее нагрева :-)

irissan написал : что льется на русских заправках в наши бензобаки способна вызвать самые непредсказуемые последствия

Действительно, а пробовали бензин с разных заправок?

koka очёр написал : Я понимаю, что калильное зажигание, но от чего оно появляется?

Кока, успокойся и перестань мучать двигатель! Все у тебя нормально.Явление описанное тобой - норма для многих двигателей.Бороться с ним очень просто - ставят электромагнитный клапан, который отсекает подачу топлива в первичную камеру карбюратора после выключения зажигания.К сожалению этот клапан находится в карбюраторе.У тебя, по всей видимости стоит К-126Б, у него такого клапана нет. Поэтому надо ставить карбюратор с клапаном.ЛЕНКАРЗ, пардон,ПЕКАР-петербургский карбюраторный завод, выпускает такие приборы (кажется К-131). Что касается свечей - лучше вернуть рекомендованные по калийному числу заводом изготовителем.В крайнем случае это нужно сделать при подготовке машины к зиме. Вообще калийное зажигание вещь очень неприятная.Как ты правильно заметил это самовозгорание смеси от сильно нагретых деталей двигателя, частиц нагара и т.п.Калийное зажигание может возникать при движении на больших скоростях при наличии необходимых факторов.В этом случае водитель не может выявить неисправность из-за шума работающего двигателя, ветра.Калильное зажигание очень быстро разрушит двигатель.Чтобы этого не было необходимо правильно выставлять зажигание, использовать качественный бензин, моторное масло, пользоваться свечами соответствующими по калильному числу данному двигателю,следить за исправностью системы охлаждения и стараться не перегревать двигатель. Эффект , описанный тобой, является другой разновидностью калильного зажигания. Он не опасен для двигателя.Нагрузки возникающие в двигателе при этом не велики и мотор благополучно может это пережить.Другое дело неприятно.Пока нет карбюратора с эл. магн. клапаном, советую глушить двигатель на передаче, удерживая машину рабочим тормозом или несколько раз резко нажать на педаль газа, чтобы ускорительный насос переобогатил бензовоздушную смесь и она не смогла гореть в камере сгорания. Уфимский двигатель для "Москвича" 412, 2140,2141 конструктивно был предласположен к калильному зажиганию.Поэтому когда много ездил по городу на малых скоростях, двигатель грелся, в камере сгорания накапливался нагар и он у меня мог работать до нескольких минут (пробовал ради спортивного интереса).Когда поставил вместо К-126Н карбюратор ДААЗ2140 с эл. магн. клапаном все прошло. Да, еще! Причиной для любой разборки двигателя должна быть очень веская причина.Двигатель расчитан на определенное количество разборок-переборок.Каждый раз влезая в нутро ДВС, мы сокращаем ему жизнь.

Hfbc написал : Причиной для любой разборки двигателя должна быть очень веская причина.

Причина разборки двигателя была, ну если можно так выразиться, то капиталка, т.к. машина была куплена с рук и с большим пробегом, снижение тяговых характеристик. Но вроде бы разобрался в своей проблеме. Оказалось как я и предпологал всё же виновато зажигание, т.е. я сам не правильно выставил угол опережения, через чур было раннее. После корректировки двигатель стал работать заметно лучше и выключение двигателя происходит без калильного зажигания. Итог: век живи, век учись. СПАСИБО всем кто откликнулся на мой вопрос.