Перфоратор перестал долбить

Через год ненапряженной эксплуатации перфоратор П710эр без видимых причин перестал долбить. Резко, без предварительных намеков, пробурил половину очередного отверстия 6/40 в плите перекрытия и дальше никак (думал арматура попалась). При этом поршень продолжает совершать возвратно поступательные движения, поскольку корпус перфоратора вибрирует как и прежде, но бур вращается без ударов. Шум редуктора не изменился. Все режимы переключаются (с отсутствием долбежки соответственно). Подскажите кто может - что там испортилось и каким образом починяется??? Сервис далеко и наверно долго.

Наверно поломка привода переключателя режимов. Ручка щелкает, а зацепления неподвижны. Т.е. долбежка в отключенном состоянии.

Вряд ли виновен переключатель, поскольку отчетливо ощущается движение поршня при включении соответствующих режимов, и отсутствие какой либо вибрации в режиме чистого сверления.

Rubanok

Боёк не заклинило?

ВТБ! Пожалуйста поподробнее, что есть боек как опредилить заклинил ли он? Под каким номером сей боек значится на приложенной картинке?

ссылку вашу открыть не смог, но если залип боек, то попробуй вставить в патрон короткий толстый бур например 10 на 110, или что нибудь похожее. возьми перф вертикально, буром вниз, упри бур во что нибудь твердое например бетонная плита (пол на лестничной клетке) и на дави. у воша 2-24 это помогает, не думаю что у интерскола будет что то другое. если не ошибаюсь то 710-й это спарки 241, попробую найти какую нибудь схему для большей наглядности.

То yurik Не совсем понятно: Упереть и включить или не включая приложить значительное усилие? А про открытие картинки разъяснил Ежик в соседней ветке - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6387

не включать. а прасто с силой надавить, но так чтобы нечего не сломать. про открытие картинки: для меня это честно говоря тяжеловато. просто в боше чтобы боек без нагрузки не болтался стоит резиновое колечко и боек за него "цепляется" а когда нажимаеш буром об стену (имитация работы) то боек выскакивает и начинает летать. только НЕ ВКЛЮЧАЙ. нажми, и если визуально не чего не сломаеш у перфа то тогда вклучи и попробуй в работе. а вообше прочти еще и вот это , но ЭТО О БОШе

AlexSkil (Киев , Украина) 22 авг. 2004 00:31:18

Возникала проблема, около полугода назад приобрел новый на рынке перфоратор (см. тема). Почти не работал, поскольку на новой работе выдают инструмент.
Недавно захотел поработать, а он не стучит. Т.е. стучит как-то без характерного лязга, и практически не долбит.
Но если очень сильно нажать буром об что-то (всем весом тела), то начинает стучать, потом снова перестает.
Разобрал, и вижу, что боек поршня залипает в конечном положении, т.е. там, где прозводится удар по штоку, который в свою очередь ударяет по буру.
Понимаю, что есть некий изъян, но какой понять не могу. Схемы (чертежа) на Боши найти не могу.
Помогите советом, если кто располагает информацией.
Есть правда ссылка
http://www.powertool-knowledge.net/en/start/index.htm,
но на этом сайте все довольно схематично, не понятно, как этот боек должен двигаться (то есть как глубоко проникать в гнездо штока) или насколько из этого гнезда должен выступать сам шток, чтобы удар по нему бойка не сопровождался залипанием последнего.
разбирал DEWALT семилетней давноста, в нем наконечник бойка подлинее и заходим внутрь гнезда штока, может так и должно быть, а может износ прокладки гнезда.
В общем, запутался, полная непонятка.

Serg (Самара, Россия) 22 авг. 2004 02:56:55

2AlexSkil:

В сервис его несите - там должны почистить и смазать заново. Скорее всего просто попала грязь.

С уважением, Сергей
арт (Москва) 22 авг. 2004 04:15:04

Мне кажется, проверьте резиновые кольца (сальники) и смазку, если что замените смазку. в цилиндре фактически 2-поршня, а между ними гермерично воздушный промежуток, поэтому проверьте резиновые уплотнители, в разобранном виде - боёк и поршни свободно ходят? Грубо говоря весь этот ударный узел промыть, всё проверить и смазать. Сужу я по картинке метабо(раньше она у меня была в виде подвижной анимации в разрезе перфа, сейчас неподвижно), я думаю принцып с бошем одинаковый. Значит основной цилиндр, внём поршень в виде гильзы полый и его внутренность это второй цилиндр (он подвижный) и в нём уже ударный поршень в виде цилиндрического груза, так вот на этом поршне резиновое кольцо, за поршнем воздух, этот ударный поршень держитмя на месте за счёт герметичности сзади, задняя герметичная (воздушная) часть является амортизатором. Я предпологаю, что у вас сместился поршень-боёк назад вследствии нарушения герметизма резиновым кольцом, и при движении не достоёт до оси (?плунжер?) , которая уже передаёт удар на хвост бура. Надо попробовать передместиь поршень вперёд. Пример: обычный шприц,- когда отверстие открыто поршень свободно передвигается, а если поршень остановить посередине трубки, закрыть отверстие и тянуть или толкать поршень, получаем тоже самое, поршень удерживает внутрений герметизм, но при усилии двигать можно- это и будет амортизатором. Кароче воздух за поршнем надо добавить, чтобы поршень передвинулся вперед (отрегулировать). Вобщем причина в: смазне или резиновом уплотнителе или в положении поршня (он смещён назад).
Сам Узел вживую не видел, рассудил по картинке. старался помочь, ато форум в выходные на даче, весь день тишина...
AlexSkil (Киев , Украина) 22 авг. 2004 09:55:51

Спасибо за подсказки, господа.

В сервис не могу, он не гарантийный, раз, ребята там дремучие, Вы уж простите, два. В Киеве. Проблему не понимают. Якорь поменять - да, плиз, уплотнители - пожалуйста, вникнуть в проблему - сори.

КУпил на рынке и всего за 85 у.е. Продавец говорил, что такая низкая цена вызвана прямыми поставками из Словакии, чемоданчик не Бош, документации нет, буры и прочее тоже не ориг. Сейчас думаю, что это какая-то некондиция. Или сборка левая.
Торгуют они ими постоянно на Сенном рынке в Киеве.
Сегодня обещали принести для сравения еще один ствол и боек.

Смазка, - пробовал. Дело в том, что боек просто залипает в отверстии гильзы, где должен происходить его удар по плунжеру и откат назад.
Сам боек в поршне можно расположить скраю, он уже пружинит там, а можно глубже, там, в поршне, есть бороздка под уплотнитель на бойке. ТОгда объем воздуха за поршнем меньше, но все равно пружинит. Однако после нескольких ударов он опять залипает и вследствие этого выходит из более глубоко положения в поршне ближе краю.
Залипает, - это означает, что при наличии обилия смазки, можно просто засунуть его в ствол, нажать слегка пальцем и он уже залип в стволе, в отверстие гильзы, из которой должен выходить ударный штырь (плунжер). Может, конструктивно, не тот диаметр наконечника на бойке, или его геометрия, или диаемет и геометрия отверстия в гильзе, а может плунжер должен выступать больше из гильзы по напрвлению к бойку.
Боек имеет на краю расширение, так вот в DEWALT этот наконечник на бойке длинне и проникает в гильзу, обратный его ход подпружинивается прокладкой в гильзе он получается находится скраю поршня, а поршень на обратной ходу подсасывает через бокове отверстие дополнительный воздух (по принципу насоса велосипедного от Орленка, старенького). Правда этому Dewalt - 7 лет, без тех. обслуж. И все может и нет так должно выглядеть.

Тут на мнемосхеме в движении (см. ссылку на обуч. центр Боша в первом письме) все должно быть иначе, как
Вы написали про Метабо, но залипает, незадача.

Беда еще в том, что в этом залипшем положении боек вращается вместе со стволом, что сопровождается износом уплотнителя на бойке и самого корпуса бойка, внутренней поверхности поршня, сопровождается дополнительным нагревом.

В общем, погнался за дешевизною, теперь ничего с ним не сделать, продавать такой совестно, выкинуть жаль.
То ли дело KRESS 600 PSE, есть такой в нашей бригаде., Чего не взял? Он мне казался громоздким и тяжелым, а на самом деле около 2,5кг и размер для переноски в рюкзаке даже удобнее.

Есть одна, как мне кажется, конструтивная мысль, - сточить наконечник бойка до более меньшего диаметра (наружного), чтобы он свободно проходил сквозь диаметр (внутренний) гильзы. Застрять он там не должен, поршень потянет его назад на обратном ходе. Но это уже- кустарщина.Да и как сделать в домашних условиях.

В общем, иду на рынок, к продавцам, в надежде, что новый боек (или ствол) бдут чем-то отличаться.
Надо отдать должное, - продавцы стараются помочь, не гнят прочь, хоть полугодоовой срок гарантии закончился. Запчасти кое-какие у них водятся.

Кстати, чем смазывать боек и поршень, той же, что и для редуктора густой сазкой (у меня есть для подшипников) или нужно неким маслом (например для бытовых механизмов).

Еще спасибо респондентам и организаторам сайта.
арт (Москва) 22 авг. 2004 15:24:11

Я вот смотрю на разрезе движущейся анимации перфа бош. Конструкция такая же, как я описывал по метабо. чтобы легче и не путатся в объснении, пронумеруем эти несколько деталей, если и у вас имеет ся эта движущаяся анимация редуктора, по этой ссылке http://www.powertool-knowledge.net/onlinelearning/gbh2/gbh2gb/gbh2gb.html?id=00000010 используйте эксплорер во весь экран, после открытия страницы- виден перф сбоку, слева в списке выбрать Pneumatic Hammer Action, как появится перф на разрез,вверху видна шкала кубиками и надпись Pneumatic Hammer Action, при подключённой связи, наведите мыш на шкалу и щелкните на предпоследний справа квадратик в шкале, он покраснеет и пойдёт загрузка анимации, если надо картинку увеличить или уменьшить для обзора- щелкните по внизу есть лупа, откроется табличка с процентами масштаба размера, выберите нужный вам. И так у нас на экране имеется в разрезе весь перф, где демонстрируется работа пневматического механизма в движении.

Пронумеруем детали, и выскажемся мнениями.
1)-наружный неподвижный цилиндр,
2)-второй внутренний цилиндр-гильза движущийся,
3)-ударный поршень в виде весовой гири,
4)-плунжер передающий удар на бур, подвижный.

Плунжер-4 свободно движущийся без пружин, имеет ход, его двигают нажатие на бур и удар бой/поршня-3, плунжер смещается назад и приближается к уданому поршню-3, если не прижимать на бур то удара нет- холостое движение деталей №2 и №3.

Другой вариант: плунжер-4 работает в норме (его длина без изменений) отходит полностью назад при нажатии буром, а вот бой/поршень-3 не достаёт. Это бой/поршень смещён назад из за дефекта резинового уплотнителя -кольцо на бой/поршене-3. По рисунку видно, что бой/поршень-3 в цилиндр/гильзе-2 находится в центре цил/гильзы (на определённой заданной глубине), за бой/поршенем-3 находится воздушная камера и его объён сохраняет резиновое кольцо-уплотнитель на бой/поршене-3. Местоположение бой/поршеня-3 в гильзе-2 надо отрегулировать, возможно на гильзе сзади может быть винт заглушка или шарик клапин на пружине для впуска/выпуска воздуха при сборке и регулировке, без этого бой/поршень-3 с кольцом в гильзу не вставиш, или на гильзе-2 сзади где шарнир шатуна както разбирается, (предпологаю, надо проверить).
Везде должна присутствовать чистая свежая смазка (тип смазки не знаю), без пыли и грязи, резиновые уплотнители без повреждений и без износа и не растянутые. Для проверки и устранения дефекта можно временно воспользоваться смазкой для буров, предварительно смыть старую, старайтесь чтобы на резиновые детали-уплотнители не попал керосин, их можно протереть промыть жидким хозяйственным маслом типа для швейных машинок, керосин может безвозвратно размягчить и растянуть резину.,
После проверки и устранения дефекта, всё заработало, тогда уже узнать и найти эту спец/смазку и пересмазать окончательно как должно быть.
арт (Москва) 22 авг. 2004 15:30:17

Ошибся в слове, в выше написанном мною предложении > > после открытия страницы- виден перф сбоку, слева в списке выбрать Pneumatic Hammer Action Кстати, чем смазывать боек и поршень, той же, что и для редуктора густой сазкой (у меня есть для подшипников) или нужно неким маслом (например для бытовых механизмов).

Попробуйте простое машинное масло - густая смазка там не подходит.

С уважением, Сергей
арт (Москва) 23 авг. 2004 03:20:31

Попробуйте простое машинное масло - густая смазка там не подходит.

Причина выявилась после вскрытия- поршень заклинил в цилиндре, видимо из-за отсутствия смазки. Чиска,промывка, смазка и все ОК. Теперь попробую все это хозяйство собрать в кучу. Снимая цилиндр не обратил внимание на то как он стоял, а именно: с какой стороны два отверстия а с какой одно, сверху или снизу??? Разъясните кто знает.

Rubanok написал : Снимая цилиндр не обратил внимание на то как он стоял, а именно: с какой стороны два отверстия а с какой одно, сверху или снизу??? Разъясните кто знает.

Не имеет значения, абсолютно. Правильнее (или привычнее для меня) называть не цилиндром, а гильзой. Раз уж разобрали, рекомендую провести так называемое ТО. Как минимум заменить резиновые кольца на поршне и в стволе (там где ходит боёк). Если бы дело было в смазке, удары перфа становились бы слабее постепенно. Резкое пропадание удара говорит о вышедшей из строя детали.

Я перебрал П-710-тых очень много и могу сказать,что это их самый распрастронённый дефект! Действительно,что-бы его исправить- нужно заменить кольцо на боёк,промыть корпус редуктора и заменить смазку. Смазка пойдет графитовая, на крайняк Литол.Так-же проверте задиры в цилиндре,если они не существенные то,можно и оставить так!

То Toolman, То Еврей

Действительно в цилиндре (гильзе) обнаружились раковины и задиры, более того на поршне образовался нарост размером гдето 0,5 на 3 мм. думаю из спресовавшейся стружки цилиндра. Внутренность гильзы слегка шлифанул, "нарост" удалился острием ножа, а с резиночками проблем, сервис далеко.
После сборки стучит нормально, даже немного сильнее удар стал, только кажется редуктор нагревается быстрее.

Если кому понадобятся рекомендации по сборке тут: http://mastercity.ru/old_forum_archive/2/202809.shtml http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=58952#post58952

Благодарю Всех за помощь!

2Rubanok Ну, что Вы. Всегда рад помочь.

Незачто!
Если что- обращайтесь!

to Еврей: Позвольте спросить Вас как перебравшего много 710-х -

• имеет ли смысл переплачивать за его аналог от Спарки?
• что на ваш взгляд лучше за цену 710? Или он всеже лучший за свои деньги?
• насколько хуже меньшие собратья 710-го - П-20, П-25, П-600? Особенно интересует П-20 как маленькая дешевая вертикалка.