Просьба оценить мою схему 3-фазного щита для квартиры

Просьба оценить мою схему 3-фазного щита для квартиры и ответить на вопросы - я первый раз проектирую трехфазный электрический щит, да и собрать хочу самостоятельно, а опыта сборки щитков - нет. Найти толкового электрика в Киеве у меня так и не получилось... Пару "электриков" провалили кастинг на вопросе "Чем отличается УЗО А от АС"...

Электросхема щитка - на картинке (без автоматов на линиях L1-L3). Я понимаю, что было бы лучше собрать все на "дифах", но в этом случае щиток дорожает раза в два, что для меня не приемлемо... Я старался спроектировать щит так, чтобы он был относительно не дорогим и максимально безопасным.

Ввод в квартирный щиток кабелем 5x6 (по факту 5x5,5), в этажном щите установлен автомат С40 3P.

На вводе в квартирном щитке используется автомат, а не рубильник, для защиты "УЗО 1", с которого напрямую подключается 3-фазная варочная поверхность на кухне (или 2-фазный Самсунг). Провод до варочной поверхности - 5x4 (по факту от строителей 5x3,78, планирую его и оставить). (Update: нашел ошибку в своей схеме - нужен еще автомат 3P на 20А после "УЗО 1", так как вводной на 40А не защитит провода 5x3,78 ... Дифа, к сожалению, такого не нашел...)

Автомат 2 служит для защиты проводки для выключателя отключаемых линий. Отключаемая линия позволяет отключить практически все квартирные потребители выключателем S1 вручную или при постановке квартиры на сигнализацию (реле сигналки последовательно выключателю S1). Включенными всегда остаются холодильник, сигнализация и некоторые другие потребители (бойлер планирую отключать). Потребители отключаются при помощи контактора 1 (НО), в это же время срабатывает контактор 2 (НЗ) и включается подсветка возле щитка (подсветка подключается через датчик движения и гаснет через некоторе время - этот функционал есть в датчике движения), чтобы в темное время суток, выходя или заходя в квартиру не остаться в полной темноте. Линия питания контакторов защищена УЗО (и попутно задействуется и реле напряжения), так как провод выключателя S1 будет тянуться на большое расстояние до блока сигнализации - если уже защищать все линии, не стоит оставлять что-либо без УЗО. Конечно, в этом случае повышается риск остаться без электричества во всей квартире, если сработает/сломается реле напряжения или УЗО 2, но при необходимости, без особых проблем питание контакторов и подсветки можно будет перебросить на постоянное питание от Авт. 1

Все выводы "L1 неотключаемый" и L1 - L3 перед потребителями будут защищены соответствующими автоматами - список на картинке.

Разделение нагрузки по фазам и по линиям - на картинке.

Ко всем потребителям с автоматом на 1A и 10А - сечение провода 1,5 мм2, с автоматом 16А - 2,5 мм2. Провод ВВГнг-LS плоский (моножила, негорючий, с минимальным дымовыделением, для прокладки в пучках). Вся проводка - по потолку (под подвесным или штукатуркой) и стенах без гофры (стяжка уже залита, качество устраивает).

Планирую приобрести щит Hager GOLF 72-модулей VF418PD, так как помимо 46 мест, занимаемых автоматами и УЗО необходимо будет еще использовать не одну N-шину...

Вопросы:

Каким проводом соединять компоненты щитка (моножила, многожильный)? То, что 6мм2, это очевидно, но можно ли использовать многожильный провод, и если да, нужно ли его концы обжимать наконечниками?

Сколько и каких шин мне понадобится в такой щит с учетом всех автоматов? Можно ли сэкономить, купив шины, например IEK (всеравно они будут не видны)?

На сколько шумное реле ESC463 ? Оно будет установлено в квартирном щитке, в холе, есть ли смысл покупать "безсшумное" ESC463S которое в 2 раза дороже?

P.S. Требуется ТОЛКОВЫЙ электрик с ОПЫТОМ работ в Киеве для сборки этого щитка и прокладки кабелей по квартире - пишите в личку.

pim написал : но можно ли использовать многожильный провод, и если да, нужно ли его концы обжимать наконечниками?

Да.

pim написал : Можно ли сэкономить, купив шины, например IEK (всеравно они будут не видны)?

Можно,но ... глупо как-то...ведь вкладывать деньги в автоматику и немного смухлевать на соединениях,я наоборот стараюсь использовать очень качественные комплектующие. Странно вы автомат на вводе нарисовали и подписали ...

pim написал : щит Hager GOLF 72-модулей VF418PD

Главное что бы место под кабели осталось...

serj12 написал : смухлевать на соединениях

попользовал недавно однополюсную гребенку ASD 164руб/хлыст. Особых претензий нет, сечение около 9 квадратов, медь мягкая.

pim написал : ТОКОВЫЙ электрик

а НАПРЯЖЕННЫЙ сгодится?

НАПРЯЖЕННЫЙ тоже сгодится, главное чтобы знал свое дело ))) Спасибо, исправил - тоЛковый имелось ввиду.

Обновленная схема и компоненты щитка:

Да я понял. Пошутить захотелось.

А я ничего не понял. Опять линии и сводные таблицы. Нафига монтажная схема, где всё пересеекается, когда можно было нарисовать пока блок-схему? Группировка линий - стрёмная. Всякие неотключаемые розетки, роуте и сервер - и всё кучей. Балкон и ТП кучей.. ну и в чём тут смысл?

Идея этого щитка - обезопасить за минимальные деньги проводку квартиры и проживающих там людей. Смысл - на фазу L3 под 1 УЗО вынесено большинство "мокрых" зон квартиры. Ставить туда УЗО на 10мА стремно, так как от этого УЗО будет идти проводка в разные стороны (ванна, балкон, духовка). На фазе L1 - два УЗО: 1 для неотключаемых линий (для уменьшения шанса отключения их общим УЗО), 2 - для всего остального. По поводу блок-схемы - монтажную, как вы говорите схему, я перерисовывал несколько раз, на что ушло много часов времени, это лучшее, из того что получилось - первый блин всегда комом... Попробую себя заставить переделать еще раз, чтобы было понятнее и уйти от сводных таблиц.

Cs-Cs написал : Группировка линий - стрёмная. Всякие неотключаемые розетки, роуте и сервер - и всё кучей. Балкон и ТП кучей..

А я и не претендую, что это "идеальный" вариант - если бы я так думал, не советовался бы на форуме :) Розетки балкона и ТП балкона в куче - так как балкон маленький, около 3 м2, и мощность ТП не будет выше 600 Вт. Вы сами писали у себя в блоге, что лучше всего использовать Дифы в 3-х фазном щитке, с чем я полностью согласен, единственное что останавливает от воплощения этого варианта - стоимость. Ваши слова: "Если же заказчику это ОЧЕНЬ не по карману – тогда я делаю жестоко-монолитную конструкцию на УЗО+Автоматах. Она будет дешевле, но обслуживать её будет очень проблемно." - вот я именно такой "заказчик". Если вы можете предложить менее "стремную" группировку - буду весьма признателен.

Гмгм.. вы не заказчик же ;) Ну тогда делайте так:

1. Сначала причёсывайте линии. Нормально. Без этих вот "ну балкон мелкий, там ТП и розетки можно соединить".
2. Разбивайте их по фазам.
3. Потом разбейте по УЗОшкам

и соберите щит

pim написал : Ставить туда УЗО на 10мА стремно, так как от этого УЗО будет идти проводка в разные стороны (ванна, балкон, духовка

Ставить много таких УЗО. Тогда и нестрёмно и правильно! Духовке накой 10 миллиампер?

web-rr написал : Ставить много таких УЗО

• так по такому принципу мы до дифов дойдем - это вообще мегаправилно..., да и мегадорого :) Не существует брендовых УЗО на 63A 10mA Тип А, максимум, что я нашел у Hager на 10 mA - 16A. По "богатому" лучше конечно на стиралку, бойлер и розеточную группу выделить 3 дифа 10mA 16А, а вот чтобы было скромно, но БЕЗОПАСНО вполне достаточно 1-го УЗО на 63A 30mA. Если есть сомнения в безопасности - пожалуйста, обоснуйте, так как это главная задача, которую должен выполнять проектируемый электрощит.

Cs-Cs написал : Ну тогда делайте так:

Сделал: "те же яйца, только в профиль" :) Получилось более наглядно:

Теплый пол будет только в ванной, на балконе, холе, кухне и комнате теплый пол был задуман на "когда-то потом", напольное покрытие задуманное там на сейчас - ламинат (кроме балкона). Поскольку из моего опыта следует, что когда настает "когда-то потом", нужно уже переделывать все, ТП сейчас там не будет.

pim написал :

• так по такому принципу мы до дифов дойдем - это вообще мегаправилно..., да и мегадорого :) Не существует брендовых УЗО на 63A 10mA Тип А, максимум, что я нашел у Hager на 10 mA - 16A. По "богатому" лучше конечно на стиралку, бойлер и розеточную группу выделить 3 дифа 10mA 16А, а вот чтобы было скромно, но БЕЗОПАСНО вполне достаточно 1-го УЗО на 63A 30mA. Если есть сомнения в безопасности - пожалуйста, обоснуйте, так как это главная задача, которую должен выполнять проектируемый электрощит.

А и не нужно таких УЗО, они бы всё равно по проекту бы не прошли, у нас есть норматив - утечка на каждый ампер нагрузки - 0,4мА, и на каждый метр кабеля 0,01мА. Из этого можно посчитать, какая максиматьная нагрузка возможна под узо(учитывая, что оно срабатывает до 10мА).

perf написал : А и не нужно таких УЗО

• так и я о том же :) Вы мне скажите - есть ли угроза безопасности жизни человека при использовании УЗО 30мА в сырых помещениях? Исходя из данных нормативов, которые вы тут написали, получается, что при 120м кабеля и макс. нагрузки на УЗО 50А (если все включить одновременно) ток утечки будет 120 * 0,01 = 1,2мА и 50 * 0,4 = 20 мА, итого 22 мА, что является приемлемым, ведь УЗО сработает при токе утечки не менее 30мА?

Ну, еще утечка не должна быть больше трети от номинала. Только при расчетах считается не номинальный ток узо, а нагрузка под ним, включая коэффициент одновременности. Нет, угрозы безопасности не будет, но для себя - лучше подстраховаться. Сделайте Свет ванной и Розетки ванной+стиралка под одно узо, А водогрей с теплым полом под другое но уже 30 мА.

Ну и вот ща ноль с кнопки звонка ткнуть на железку двери, и всё ваше неотключаемое УЗо отрубится. Вместе с холодильником и сервером. И шо вы будете делать, если в отпуск уехали? Зырить "удалённый сервер не отвечает" на сотике?) А как бы так общий концепт уже словили верно. Только будете щиток считать - не забудьте учесть нулевые шинки после УЗОше.

pim написал : пожалуйста, обоснуйте

Конечно! Вы проектируете, а мне обосновывать?