Утепление лоджий

Lodjmaster, В таком виде как сейчас лоджия то утепление пеноплавтом снаружи. Изнутри только декор. А вот таки если кирпичный парапет рушить по только с выносом парапета наружу в створ с вынесенной рамой. Вместо кирпичного парапета будет устроено дверки шкафчика/кладовки. Под подоконником полки или ящики. Утепление так же можно снаружи устроить. Хотя власти и не дают разрешений на внешнее латочное утепление но люди сами себе утепляют. А у меня еще и индивидуальное отопление по этому утеплять стены и перекрытие буду по любому. По этому и рассматриваю вариант выноса парапета и устройство под подоконником шкафчика. Воздух в шкафчике так же будет играть роль утеплителя. В качестве каркаса планируется использовать только металлические конструкции

NAP, Добрый вечер, считаю что утепление снаружи будет работать хуже , чем изнутри , посудите сами теплоизоляционный материал не греет стены , он изолирует их от теплого влажного воздуха квартиры , если стены покрыты теплоизоляционным материалом внутри лоджии , то на них конденсат выпадать не будет , теперь представьте Вы утеплили парапет снаружи , утеплили пол , но сама кирпичная кладка стоит на холодной промерзшей плите и естественно, кладка внутри лоджии будет холодной без изоляции и на нее будет выпадать конденсат.То же самое и по плитам потолка и пола, если Вы покроете теплоизоляцией соседу сверху пол , это не значит , что потолок у Вас теперь будет теплый ,через боковые стены потолочная плита промерзнет , как и плита пола, чтобы у Вас получилось качественное утепление и комфортное проживание изолируйте поверхности пола стен и потолка и парапета изнутри лоджии плитами пеноплэкса,Изолируя изнутри Вы создадите колбу термоса .При таком методе утепления достаточно повесить эл.конвектор на 750 вт-1000 вт,конвектор будет восполнять потерю тепла через остекление.

Lodjmaster, в теплотехнике так сказать. Точка росы (ТР) как то не ловится даже со сто граммами. Если теплоизолировать изнутри то получается холод по строительным конструкциям будет заходить все дальше. Соответственно и ближе к изоляции будет подходить точка росы В те моменты когда ТР выйдет за пределы строительной конструкции и приблизится к пенопласту то влага выпадет на пустотах между стеной и пенопластом. В этом месте как минимум будет образовываться плесень с грибком. Теплоизоляция внешне не дает так сильно охлаждаться строительной конструкции и ТР находится ближе к внешней части строительной конструкции. ТР блуждает по конструкции. Места соединения плит со стенами конечно таки будут охдаждаться сильнее. В моем случае стены кирпичные и будут теплоизолированы внешне. Самое худшее это пол. Нужно соседа уговаривать утеплить лоджию. Парапета кирпичного не будет. Он демонтируется в результате выноса пола. Новый парапет пока еще не определился каким будет. Самое простое это парапет с профильного листа и внутри оклеить пенопластом соответствующей плотности с оштукаруриванием. Дальше обустройство полок и ящичьков и дверки фасада шкафчика.

Lodjmaster, Подскажите пожалуйста: есть только металлический парапет, обшитый снаружи гофрированным металлом. Если я к этому металлу изнутри приложу пеноплекс 50мм и потом возведу из пеноблоков 75-ых парапет, на него тёплое остекление, изнутри штукатурка, то какие огрехи у такого "пирога"? Волнует два вопроса.

1. Достаточность по теплопроводности.
2. Пеноблоки будут пропускать через себя пар, который будет "упираться" в пеноплекс и вот в этом зазоре будет собираться конденсат. Теоретически... Это реальная проблема или надуманная? Если реальная, то как решать? Спасибо.

Дачник_МО написал: Волнует два вопроса.

Выносите остекление по подоконнику как минимум. Лучше по полу сразу выносить. Но тут сосед с низу должен пожать руку. Иначе в процессе жаба может давануть и пиши пропала. Любой ширины подоконник это просторнее балкон. За одно и всю ту старую навеску на парапете замените. Если бы я сразу стал делать вынос как нужно, а не потянулся за уже существующим парапетом то головняка было бы меньше, а комфорта куда больше. Ваш балкон или лоджия явно не на проспект смотрят. Лучше собраться с духом и один раз но от души. Успеха.

Дачник_МО написал: Lodjmaster, Подскажите пожалуйста: есть только металлический парапет, обшитый снаружи гофрированным металлом. Если я к этому металлу изнутри приложу пеноплекс 50мм и потом возведу из пеноблоков 75-ых парапет, на него тёплое остекление, изнутри штукатурка, то какие огрехи у такого "пирога"? Волнует два вопроса.

1. Достаточность по теплопроводности.
2. Пеноблоки будут пропускать через себя пар, который будет "упираться" в пеноплекс и вот в этом зазоре будет собираться конденсат. Теоретически... Это реальная проблема или надуманная? Если реальная, то как решать? Спасибо.

Дачник_МО,Здравствуйте! 1)Парапет стоит на холодной плите пола , поэтому сколько бы Вы снаружи пеноплэкса не прилепите , да хоть метр толщиной , парапет будет внутри холодный и конденсат будет на нем оседать,Пеноплэкс не греет блоки , а только изолирует их холодную поверхность от теплого и влажного воздуха квартиры , и если у Вас все поверхности заизолированы (Парапет, пол потолок , боковые стены)то и проблем с конденсатом не будет, но если вы парапет утеплите снаружи ,проблема обеспечена(Промерзание , плесень , грибок).Выкладывается парапет из пеноблоков по краю плиты, затем утепляется пеноплэкс 50 мм+ пенофол 10 мм+ деревянная рейка 20 мм + отделка 10 мм = 90 мм , итого съедается парапетом 100 мм + 90 мм пирог = 19см .Как выйти из положения? особенно если лоджия очень узкая , однажды пришлось утеплять лоджию 80см шириной , кластдка парпета и утепление съедали 20 см ,решили с заказчиком поставить остекление от пола до потолка, внизу сэндвич -панели , наверху остекление,Профиль выбрали 82 мм ,сэкономили 110 мм. По деньгам остекление от пола до потолка вышло на 5 тысяч дороже , чем кладка парапета +утепление + отделка парапета.

Добрый день. Игорь делал нам балкон, подоконники, столешницы. Фото приложены здесь, начиная с поста #5584294. Пишу отзыв, пережив 30градусные морозы с утепленным и присоединненным балконом. Все здорово. Сделано на совесть. Еще хочу оставить свои рекомендации. Обогреватель нужен обязательно и лучше, чтоб он был длинным, т.е. максимально охватывал застекление. У нас пол-ламинат, единая поверхность с кухней, обогрев пола не делали, так что в -30 на балкон лучше в тапочках. Если будет плитка, то лучше подогрев. В начале мы хотели пробку стелить в квартире, но в тот момент, да и сейчас, ценник на нее космический. С пробкой, думаю, будет гораздо комфортней. Так же хочу отметить, обычно, обогреватель работает на температуре 22-24 градуса и даже открываем окно для проветривания. Игорю большое спасибо.

NAP написал:

Дачник_МО написал: Волнует два вопроса.

Выносите остекление по подоконнику как минимум. Лучше по полу сразу выносить. Но тут сосед с низу должен пожать руку. Иначе в процессе жаба может давануть и пиши пропала. Любой ширины подоконник это просторнее балкон. За одно и всю ту старую навеску на парапете замените. Если бы я сразу стал делать вынос как нужно, а не потянулся за уже существующим парапетом то головняка было бы меньше, а комфорта куда больше. Ваш балкон или лоджия явно не на проспект смотрят. Лучше собраться с духом и один раз но от души. Успеха.

NAP, очень радикальное предложение, думаю, что рано или поздно проблемы с местными управляющими организациями будут мне обеспечены. Вывешивать несколько центнеров с 12-го этажа... Спасибо за предложение, но нет...

Lodjmaster, большое спасибо за развернутый ответ.
Я бы не сказал, что лоджия прям узкая, но 20 см, конечно, терять не хочется. Предложение с остеклением от пола до потолка - интересное и я готов его серьёзно рассмотреть. Но сразу вылезают как минимум два вопроса:

1. Неужели 80мм сендвича пластиковой конструкции могут быть сопоставимы по показателям теплоизоляции с "пирогом" из пеноблока, пеноплекса, пенофола?
2. А как в этой конструкции от пола до потолка делаются окна? У Вас не осталось фотографий той работы?

И, если позволите, два вопроса по классической схеме:

1. Пеноблоки снаружи надо как-то защищать от влаги? Или существующих листов достаточно?

2. На полу в любом случае планируется тёплый пол и стяжка. Тогда правильно будет сначала положить пеноплекс, а потом залить стяжку или наоборот? Но если наоборот, тогда непонятно, как класть тёплый пол и плитку по пеноплексу...

Спасибо!!!

Дачник_МО, Добрый день! 1) 82 мм это толщина оконного профиля , толщина сендвич панели 48 мм. 2)Устройство остекления такое:сверху , снизу и по бокам конструкции пластиковые доборы , между ними пластиковая рама ,нижняя часть на уровне парапета вместо остекления закрыта сендвичем , часть выше парапета остеклена, фотографии пришлю позже. 3)Пеноблоки обязательно нужно защитить от влаги . Для этого перила изнутри обшиваются оцинкованным листовым металлом , в вашем случае я думаю можно обойтись тем экраном , который уже есть ,Но пеноблоки с одной стороны перед кладкой я покрываю гидроизолом.(http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/gidroizolyatsiya/gidroizolyatsiya_dlya_vannoy_i_sanuzla/12733949/) 4)Стяжка пола делается после того , как утеплены боковые стены , парапет и пол.( стена между комнатой и лоджией в панельных домах как у Вас , не утепляется , так как она является теплой стеной и греет лоджию, эта стена называется балконный блок . И что у нас получается по периметру ? 2 боковые стены утеплены , парапет утеплен , на сену балконного блока клеится демпферная лента шириной 100-150 мм, на полу у нас прибит пеноплэкс , получилась ванночка из пеноплэкса в которую наливается стяжка ,при этом стяжка не контактирует ни с одной стенкой , ни с полом , в стяжку можете закатать теплый пол .Стяжка делается минимум 30 мм толщиной , лучше немного больше.И обязательно армировать стяжку металлической армирующей сеткой. http://uef.ru/wp-content/uploads/2016/02/29e5995a2f278646de91938cc7ed9fbb.jpg Пеноплэксом утепляют дороги , фундаменты и даже взлетные полосы, так что смело лейте стяжку на пеноплэкс , не бойтесь не продавится.

Lodjmaster написал: толщина сендвич панели 48 мм

Тем более, вопрос №1 вдвойне актуален! Не будет промерзать? Какая начинка у этой оконной сендвич панели?

Lodjmaster написал: Стяжка пола делается после того , как утеплены боковые стены , парапет и пол.

А если идём по варианту с пластиковыми конструкциями, то, соответственно, после их монтажа?

Lodjmaster написал: 2 боковые стены утеплены

А надо ли утеплять правую (на фото) стену, если за ней не балкон, а квартира? Такая вот конструкция дома... У меня угловая квартира. Т.е, эта стена должна быть тёплой...

Дачник_МО, Добрый вечер! Вопрос № 1 - Сендвич панель толщиной 48 мм это лист пеноплэкса толщиной 46 мм с каждой стороны приклеен пластиковый лист толщиной 1 мм.Сейчас на двери которая выходит на балкон у вас тоже есть сендвич панель так она там как правило 25 мм и Вы не замерзаете.Если хотите то можно поверх сендвича наклеить дополнительно листы пеноплэкса 20- 30 мм и затем оштукатурить. 2) Если выбираете окна от пола до потолка , то стяжку делаете после того как установите окна , утеплите пол и стены. 3)Правую стену утеплять надо только там где за ней находится соседний балкон.вот этот простенок и маленький поворот нужно утеплить , а стену за которой находится соседняя квартира утеплять не нужно.

Lodjmaster, подскажите пожалуйста как вы боретесь с кривыми стенами и полом балкона типа сапожок П44Т?

Думаю что эти фотки пояснят что я имею в виду

По полу: на полу бугор сантиметров 8 в высоту, который отделяет голенище от самого сапога. Первая мысль: сбивать. Потом прочитал что сбивать нельзя, т.к. выполняет несущую функцию. Пока думаю положить 2 слоя пеноплекса по 5 см (всеравно пол подымать до входного порога, а это около 15 см), так чтобы над этой перемычкой легло 3 см и таким образом получился общий неразрывный пол. Как решаете вы?

Ну и наклонные стенки парапета - это вообще беда. Пол, даже поднятый на 15 см, этот скос не перекроет, там где-то 45 см высоты у него. Получается что или пеноплекс как-то под углом срезать и тогда он в этой зоне будет тоньше или пеноплекс класть нормальный, на каждую плоскость свой лист, а потом перепад компенсировать обрешёткой - получатся приличные отступы по 2-4 см - жалко столько отнимать у и так небольшого балкона, зато стенка будет ровной. Ну или повторять кривизну во всём: и в обрешётке и в финальной отделке: место не пострадает, зато стены будут кривые. Что вы посоветуете?

stuff4oleg написал: Lodjmaster, подскажите пожалуйста как вы боретесь с кривыми стенами и полом балкона типа сапожок П44Т?

Думаю что эти фотки пояснят что я имею в виду

По полу: на полу бугор сантиметров 8 в высоту, который отделяет голенище от самого сапога. Первая мысль: сбивать. Потом прочитал что сбивать нельзя, т.к. выполняет несущую функцию. Пока думаю положить 2 слоя пеноплекса по 5 см (всеравно пол подымать до входного порога, а это около 15 см), так чтобы над этой перемычкой легло 3 см и таким образом получился общий неразрывный пол. Как решаете вы?

Ну и наклонные стенки парапета - это вообще беда. Пол, даже поднятый на 15 см, этот скос не перекроет, там где-то 45 см высоты у него. Получается что или пеноплекс как-то под углом срезать и тогда он в этой зоне будет тоньше или пеноплекс класть нормальный, на каждую плоскость свой лист, а потом перепад компенсировать обрешёткой - получатся приличные отступы по 2-4 см - жалко столько отнимать у и так небольшого балкона, зато стенка будет ровной. Ну или повторять кривизну во всём: и в обрешётке и в финальной отделке: место не пострадает, зато стены будут кривые. Что вы посоветуете?

Здравствуйте! 1) Наливными полами выровнять уровень пола.В панельных домах всегда имеется уклон плиты в ту или иную сторону.Выровнять нужно на обоих участках.Дайте полу просохнуть дня 4- 5. И только потом укладывайте на него листы пеноплэкса.Я укладываю на таких лоджиях по 4 листа = 20 см. 2)Парапет состоит из двух плит , между ними есть щель , ее обязательно нужно замазать полиуретановой мастикой или же силиконовым герметиком., 20 см парапета уйдет под пол , до щели остается еще 20 см , вырежьте полоску шириной 18 см из листа толщиной 30 мм, и прибейте дюбель-грибами к нижней части парапета , верхнюю часть парапета также залепите пеноплэксом только толщиной 50 мм , оставьте щель в 1 -1,5 СМ МЕЖДУ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЧАСТЯМИ ПАРАПЕТА И ЗАТЕМ ПРОПЕНЬТЕ ЕЕ., Затем стены , парапет и потолок оклеиваются пенофолом марки С-10 (https://www.isolux.ru/vspenennyy-polietilen-penofol-s-10-15000kh600kh10-mm.html) 3) 4 слоя пеноплэкса прибиваются к полу дюбель -грибами размером длина 260 мм диаметр 10 мм , гвоздь обязательно железный.На пол пенофол клеить не надо , так как это мягкий материал и буде пружинить . После того как утеплены стены , парапет и потолок , можно наклеить на пол фанеру 15- 20 мм толщиной .Клеить на монтажную пену. 4) Кирпичную кладку обязательно слегка оштукатурить ротбантом , чтобы не было продуваний и поверхность стала более ровной.5)парапет на углу при повороте имеет выступ , его можно срубить.Когда на пол будете укладывать пеноплекс , положили первые 2 слоя и между двумя частями пола остается полоска бетона в углублении около 30 мм , ее можно просто пропенить , а третий слой положить сверху на 2 части пола сразу. 6)Подоконник демонтируйте сразу и уберите металлические уголки из под него .,Подоконник придется покупать новый и устанавливать его только когда будут обшиты 2 боковые стены ,и когда останется обшить парапет.Ширина подоконника должна быть не меньше 20 см. Если возникнут вопросы , обращайтесь. stuff4oleg,

Спасибо за ваш комментарий.

Парапет состоит из двух плит , между ними есть щель , ее обязательно нужно замазать полиуретановой мастикой или же силиконовым герметиком

Вот это новость! Не знал, спасибо за наводку. Это вот эта наклонная часть от пола и потом вертикальная - они и есть?

20 см парапета уйдет под пол , до щели остается еще 20 см , вырежьте полоску шириной 18 см из листа толщиной 30 мм, и прибейте дюбель-грибами к нижней части парапета , верхнюю часть парапета также залепите пеноплэксом только толщиной 50 мм , оставьте щель в 1 -1,5 СМ МЕЖДУ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЧАСТЯМИ ПАРАПЕТА И ЗАТЕМ ПРОПЕНЬТЕ ЕЕ

Там такой уклон, что даже так нижняя часть, та что 3 см будет не в плоскости с верхней. Но вашу мысль я понял: выравниваем в вертикальную плоскость стенку парапета, за счёт пеноплекса разной толщины. Есть ещё мысль на верхнюю часть приклеить 2 слоя 5 см, а вниз полоску 3 см, но не на плоскость парапета а вертикально, так чтобы он был в одной вертикальной плоскости с верхними. Клиновидную щель между нижним куском и парапетом - запенить.

4 слоя пеноплэкса прибиваются к полу дюбель -грибами размером длина 260 мм диаметр 10 мм , гвоздь обязательно железный.

Можете пояснить зачем напольный пеноплекс так сильно фиксировать к полу? Я правильно понял что это нужно чтобы потом приклеенная фанера была жёстко связана с плитой перекрытия (т.к. фанера приклеена а пеноплекс прихвачен грибами) на случай если её начнёт вести? Сможет ли пена (или клей пена) заменить собой грибы в этом случае? (не нравятся мостики холода через стальные гвозди грибов). И вот я например скорей буду делать стяжку+ТП+плитку поверх пеноплекса на полу - в этом случае жёстко крепить пеноплекс тоже надо?

Кирпичную кладку обязательно слегка оштукатурить ротбантом , чтобы не было продуваний и поверхность стала более ровной}}

А боковые стенки не надо утеплать? Я считал что надо. Или это в том смысле чтобы пеноплекс на ровную поверхность ложился а не на кривую кладку?

Подоконник демонтируйте сразу и уберите металлические уголки из под него .,Подоконник придется покупать новый и устанавливать его только когда будут обшиты 2 боковые стены ,и когда останется обшить парапет.

Да уже убрал его (убитый он очень был). Вот кстати подоконник: я правильно понял что вы по обычной технологии заводите под раму и кладёте его на пену? Смущает площадь опоры: получается что он будет держаться только на торце пеноплекса 5 см. Слабовато будет - можно выломать случайно облокотившись. Или применяете углки тоже?

stuff4oleg, Здравствуйте!Пеноплэкс прибивается плотно к плите для того чтобы потом верхнее покрытие не дышало, тем более, если Вы по пеноплэксу делаете стяжку и укладываете плитку и теплый пол нужно обязательно хорошенько прибить пеноплэкс к плите,если плохо притянуть утеплитель , то плита стяжки со временем может лопнуть,это особенно чревато если в стяжке кабель теплого пола. Тщательно пробивается район порога , где будут максимальные нагрузки.Стяжку делайте не меньше 40-50 мм,обязательно армируйте стяжку. Кирпичную кладку нужно оштукатурить для тог , чтобы не дуло из швов и поверхность стала ровной и гладкой , т.е. для лучшего прилегания пеноплэкса к стенам.Утеплять нужно боковые стены , парапет, пол и потолок, балконный блок(стена между лоджией и комнатой )не утепляется , так как в панельном доме она является теплой стеной и зимой греет лоджию , в монолитно- кирпичных домах приходится утеплять и балконный блок. По поводу мостиков холода . Металлический гвоздь не будет мостиком холода , так как он ничего не соединяет , тем более у многих производителей на шляпке гвоздя бывает пластиковая шляпка.Даже если нет изоляции на гвозде , пропеньте слегка каждую шляпку и я Вас уверяю этого будет достаточно. Подоконник устанавливайте таким образом , под рамой есть подставочный профиль , в который упирается подоконник , его высота как правило 25-30 мм , толщина подоконника 20 мм по шаблону прочертите линию на подставочном профиле на расстоянии 20 мм от рамы, это будет нижняя граница подоконника, в эту линию вкрутите на 3 -5 мм саморез длиной 90мм через 25-30 см.между саморезами и рамой остается зазор в 20 мм , на саморезы укладывается подоконник и забивается под раму до упора в подставочный профиль,вместо уголков , используются саморезы 90 мм, оставшаяся щель пропенивается , нужно угольником проследить угол примыкания к раме , чтобы он составлял 90 градусов.Используя перфорированные куски подвесов кнауф ,можно сделать временные уголки-крепления и прикрутив их снизу к подоконнику выставив угольником правильный угол зафиксировать на обрешетке , это делается для того , что бы пена при увеличении в объеме не изменила угол примыкания подоконника.