Проблема такая: В доме двухэтажном с подвалом оказалась часть подвала замурованной - без двери. Надо прорезать дверь. Фундамент ленточный, из блоков ФБ шириной 40 см в три ряда и сверху в два ряда кирпич. На фундаменте (это перегородка между подвалами) лежат 4 плиты перекрытия первого этажа по две с каждой стороны. Плиты ПК45-15, пустотные 4,5 метра длиной и 1,5 метра шириной. Проем дверной надо вырезать под этими плитами. Варианта два - 1. проем симметрично по стыку плит по 0.5 метра с каждой стороны. 2 - под одной плитой проем 1 метр шириной. При этом углы плиты по 0.25 метра будут опираться на фундамент.
Над плитами перекрытий кладки нет. На плитах стяжка с водяным теплым полом и утеплителем 50мм XPS.
Теперь вопросы:
как правильно расположить прорезаемый дверной проем?
как укрепить висячие части плит перекрытия?
Очень нужен совет инженера, знающего прочностные расчеты перекрытий и перемычек.
Толстую перемычку ж\б использовать нежелательно - высота подвалов всего 210 см. Можно использовать сталь - швеллеры, уголки.
Я не инженер-строитель, но вариант с опиранием плиты с двух сторон выглядит более надежным. Я бы сделал так:
1) Закрепил стойками плиту
2) Вырезал проем и выбрал по сторонам по 50-70 мм для опирания перемычки.
3) Залил перемычку с зазором 30-50 мм от низа плиты.
4) После набора прочности перемычки залить зазор анкеровочной смесью типа Ceresit CX 15
5) Перекреститься и убрать стойки
"Лирическое отступление":
Как-то один товарищ рыл в своем подвале бассейн- стал "отваливаться" фасад дома(3 этажа, старая австрийская постройка). Второй при реконструкции магазина (на первом этаже 4-х этажного здания) снес несколько колонн по центру зала- после "сложились " вниз все верхние этажи... (Все это в городе Черновцы. Есть наверняка и в других регионах подобные случаи).
Не страдайте дурью. Заказывайте экспертизу. Последствия могут быть очень нежелательные.
NikolaBY написал :
3) Залил перемычку с зазором 30-50 мм от низа плиты.
Ж\б перемычка нежелательна - очень мала высота потолка. Хотелось бы стальную, малую по высоте. Возможно - два уголка сотых с горизонтальной полкой - под плитой, а вертикальной - по торцу плиты вверх. Там между торцами плит есть промежуток, где две полки сотого уголка поместятся. Такое возможно?
NikolaBY написал :
но вариант с опиранием плиты с двух сторон выглядит более надежным.
Вроде бы да. Но я не знаю, имеет ли плита ПК прочность поперек продольной линии. Вдоль плиты арматура - 10-12 мм. А поперек - проволока 4-5 мм. Вот и думаю?
zzaazz написал :
Не страдайте дурью. Заказывайте экспертизу.
Кому заказывать то? Дом строил предыдущий хозяин, без фактически проекта - только фасады и те бумаги, что нужны для разрешения на строительство. Фундамент и стены - строили шабашники, поэтому актов скрытых работ, как и вообще бумаг - никаких.
Над этим проемом стены нет. Поэтому последствия - может треснуть стяжка теплого пола. Это все.
Хотелось бы конструктивных советов.
Чепик написал :
Конструктивные советы только по месту,на таком расстоянии если и будут советы,то все они будут неконструктивны.
+1
Нарисуйте план фундамента (с расположением стыков блоков) с опиранием плит и разрез как лежат плиты.
Vladimir_Vas написал :
Возможно - два уголка сотых с горизонтальной полкой - под плитой, а вертикальной - по торцу плиты вверх. Там между торцами плит есть промежуток, где две полки сотого уголка поместятся. Такое возможно?
Вариант оптимальный, непонятно только как вы будете уголок подсовывать.
Ув.Vladimir Vas
Для Вашего случая применимы стандартные нормативные решения по устройству проемов в капитальных кирпичных стенах (инфо есть здесь www.dwg.ru) расчеты тут Дроздов
"Устройство проемов в несущих кирпичных стенах".
На нашем форуме надо поискать тоже . Вот есть тут см.пост 38
В случае с ФБС с устройством штраб с двух сторон под швеллеры типа № 16-22 решается по принцину: 2 швеллера с противоположных сторон со стяжными шпильками. Швеллеры размещают в пробитые штрабы длиной около 50 см более проема. Швеллеры заливаются прочным раствором и их полки зачеканиваются дополнительно полусухим цементным раствором. При этом сначала делается одна сторона (с зачеканкой) и выдержкой по времени для набирания раствором прочности, потом бурятся отверстия под шпильки и монтируется противоположная сторона. Только после набирания раствором необходимой прочности делается выборка проема под перемычкой.
Шпильки-стяжки проектируются обычно диаметром около 16 мм-22 мм.
Над швеллерами оставляется обычно около 60 см. кладки.
Ну и к теме.
Плиты перекрытий это не перемычки по расчету. Они давят, а не несут.
Проем 1 м. это чрезмерно при реконструкции. Или вы там жилую зону планируете?
Делайте проход меньше, около 80 см. Желательно подальше от углов фундамента, в Вашем случае посередине стены, но лучше бы не менее 2 метров от основных несущих стен. Делать проем лучше по оси плиты.
Если возможно, делайте арочный проем. Он лучше держит нагрузку.
И хорошо бы один верхний ряд ФБС оставить целым. (У вас же там блоки ФБС 6.4.6-т 580х400 (ширина)х580 мм в три ряда т.е. 1.80м + кирпичный цоколь до высоты 2.10 вроде бы...)
Вообще, конечно, бить проемы в несущих конструкциях рискованно. Фундамент не любит перераспределения нагрузок. Гарантии нет, что где-нибудь не треснет.
В Вашем случае считаю (ИМХО), что реконструкция в принципе возможна, т.к. на этой промежуточной стене фундамента нагрузка от перекрытия небольшая. Но неясно, как там с другими фундаментными нагрузками в этом месте, и что с грунтами и уровнем грунтовых вод, особенно весной.
Долбить надо аккуратно без чрезмерных усилий. Лучше, конечно, вырезать.
Я в своем монолите перфом высверливал в будущем проеме сначала контур, а далее делил объем на квадранты 25х25 см, примерно, высверливая отверстия диаметром 16 мм с шагом около 4-6 см между ними. Стену толщиной 40 см. сверлил последовательно с двух сторон стены, а тонкую стенку в 25 см - с одной (там доступа не было). Пару перфораторов (правда не мощных) убил на этом.
Далее выбивал зубилом средний верхний блок (его лучше предварительно почаще рассверлить на квадраты). И от него влево и вправо выдалбливал соседние блоки. Когда долбишь, то по промежуткам между высверленными отверстиями развиваются трещины.
Вниз проем разбирается уже легче, т.к. уже нет нагрузки сверху. Помогает здесь пара хороших длинных зубил ( их забивают по линии отверстий для расклинивания), кувалда килограмма на 3 и мощная кувалда, килограммов на 15-20 для разбивки блоков в нижней части проема. Ну и здоровье, конечно...
Я лет восемь назад проделывал дополнительные проходы в стенах монолитного фундамента.
Сам делал два арочных проема шириной 60 см и 70 см., но в монолитных бутобетонных внутренних стенах фундамента. И несколько лазов и больших проемов-штраб в кирпичном цоколе внутренних стен фундамента (не нагруженных сверху).
В арочных проемах у меня ранее была армированная балка отлита, т.е. была уже перемычка над будущим проемом. Чтобы влезть под эту перемычку по высоте проема ужался до 1.25 см + сделал приямок-площадку глубиной 30 см в районе двери, типа чтобы только пройти (так допускается для подвалов). Но у меня там особой нагрузки местной нет, т.к. сверху расположен только цоколь и дверной проем в ненесущей перегородке кухни.
Здесь альбом технических решений по усилению конструкций каменных зданий, в том числе по устройству проемов в каменных стенах
лист 185.
Стойки разгружающие под плиты перекрытия на период обустройства проема требуются обязательно. И надо бы проверить произведена ли анкеровка плит перекрытий между собой и в несущие стены. Если нет - нужны дополнительные мероприятия.
Плиты живут своей жизнью, а стены своей.
