Все о ремонте в сталинках и царских домах

Предлагаю выделить в отдельную тему сталинки и царские дома. Ну нет нигде этой отдельной темы на форуме. Между прочим такой ремонт куда сложнее и дороже чем в новых домах или в панельках. Предлагаю делиться опытом, отвечать на вопросы, находить сложные решения. Демонтаж, перепланировка, перекрытия, внезапно вскрывшиеся проблемы, в общем - все! Что касается сталинки. Для начала скажу лишь одно: Стоимость ремонта в сталинке обходится на 40 - 50 % дороже, чем ремонт в новых домах, или в брежневских. Я в работе сталкивался и говорил с риэлторами, дизайнерами, архитекторами, инженерами и даже с профессором НИИ - все едины в мнении! Сталинка и сложнее и дороже по ремонту, по затратам чем новые дома. Но и они через раз плывут... Чешут бороды, не зная решения, как и что лучше сделать. Их беда начинается уже с демонтажа, перекрытий, с несущих конструкций. В этой теме я расскажу как и что нужно делать. Думаю и другие специалисты расскажут.

Если админ не удалит - ЗАДАВАЙТЕ ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ПО СТАЛИНКАМ И ЦАРСКИМ ДОМАМ. - ОБСУДИМ! ПОМОЖЕМ! И СДЕЛАЕМ! Самое лучшее весь процесс ремонта снимать на фото, видео. Шт 300 фото, думаю, хватит. А лучше сразу несколько разных сталинок фотать. И сюда, на форум весь процесс, все сложности. Пригодится потом многим. ИМХО.

Согласен. Ремонт специфичный. Замена проводки и то сложнее: есть прокладка кабеля по горючим основаниям, установка подрозетников и распредкоробок в дерево.

Вот вопрос.Кирпичные стены покрыты сыплющейся под пальцами штукатуркой 1 см толщиной. Поверхность штукатурки-крупными волнами длиной 1 м амплитудой 1.5-2 см. Поверхность видимо железненая, потому что сама по себе не сыплется. Покрашена 2 раза. 1 слой(покрашенный ранее) держится на самой поверхности довольно крепко. 2 слой-просто отваливается, если поскрести. Но очень тонкий и соскребается плоховато. На это все нужно положить плитку. Чтоб не отвалилась. Вариант-приклеить на что-то гкл и прибить дополнительно к стене дюбельгвоздями. Вопрос конкретно-какая последовательность слоёв (где чем мазать или грунтовать). Чем клеить и как-на гребенку или лепешки. Сдирать штукатурку не предлагайте-и так понятно, что это лучше, но очень не хочется.))) да, при попытке валиком загрунтовать открытую штукатурную поверхность, грунтовка в нее не впитывается, а наоборот-штукатурка, намокая, радостно наматывается на валик. А стена остается сухой. Грунтуется с трудом.

Демонтаж в сталинке. Для начала следует учесть, что такие дома - все разные, построены в разные годы и часто строили из того, что было. Высота может быть как 3,2 м так и 3,7 м, в царских домах более 4 х м. Перекрытия тоже везде разные : Дерево, бетон, бетонные плиты и корыта из бетона разного размера, металл, смешанные перекрытия. Перегородки как из дерева, так из кирпича, часто на ребро,так и из какого то асбеста пополам с опилками и всякой трухой. Еще не встречал ни одной нормальной перегородки в сталинках, поэтому как правило - все уходит в мусор. Расскажу последний опыт : 38 - 39 года постройки, 82 м сталинка. Высота 3,1 м. Предупреждаю заказчика, мы неизвестно на что выйдем. И твои припасенные 100 тыщ уйдут как вода в песок,не заметишь. Так и вышло. Думали будет 10 бункеров, потом думали 14. Получилось 16 бункеров ЗИЛ, 8 кубов бункер, 5 тонн каждый. Сбили сверху с потолка слой примерно 10 см ветхой штукатурки,дранки. Вниз упали на 0,5 м. Шлак,дрова и прочий мусор. Получили высоту 3,7 - 3,8 метра. Соседи - бабки просто не дают работать. К нам в гости и ОМОН и участковый и ЖЭК, и судья международной категории, и инженеры,да все, кому не лень. Закон о шумных работах им пофигу! Соседи опасались, что дом развалится. А дело вот в чем. Когда мы сломали все перегородки, выяснилось, что на все 82 м лишь один пилон ( бетонная колонна), осталась стоять на всю квартиру по центру. У соседей сверху начал пружинить пол. Сосед - инженер пояснил, что видимо, деревянные перегородки частично несли нагрузку. При этом как оказалось, в подвале еще стоят котлы, ранее отапливающие весь дом углем. И на кухне в районе фартука за кирпичем захоронены еще действующие дымоходы. Сквозь них к соседям пошла пыль.... Не могу знать, сколько заказчик отстегнул соседям и этим инстанциям, чтоб мы хоть просто закончили демонтаж. И это при том, что был свой архитектор,который только руками разводил и нес чушь не по делу. Места для КАМАЗа с бункером (дешевле) - не было. Поэтому - ЗИЛы.Вот и считайте : Только в мои руки заказчик выплатил 325 тыщ. Это слом, расходники, вынос,все бункера, мыть лифт и подъезд, санобработка всей квартиры после слома. Я это ему сам подсказал. Часть мы носили пешком. А бывало и так, что в шлаке под полом находишь трубу из черного стекла,а в ней - провода,запитывающие весь дом.А впереди стяжка. Вот и думай, как остаться в живых )
Мой брат рассказывает. При выносе 15 ти бункеров мусора из сталинки, буквально весь подъезд, бабки, грудью защитили и так старый лифт. И заказчик оплатил все ходки... пешком... А потом ремонт, весь подъем - тоже пешком. 7 й этаж, Сокол. В какие это деньги вылилось?.....

Вот почему прежде чем начинать демонтаж - хорошо подумайте,посоветуйтесь со специалистами, с соседями, с ЖЭКом. Много чего интересного узнаете, и любая инфа по вашей сталинке - очень может пригодиться.

В послевоенные годы, на момент активной застройки "сталинками", СССР испытывал дефицит цемента. Поэтому многие технические решения того времени принимались исходя из этого условия. Деревянные перекрытия и перегородки, дранка, известковая штукатурка... . Знаменитый дом на Котельнической набережной, например, имеет в центральной башне монолитные перекрытия с атомным бетоном, с кусочками щепок от опалубки. А вот старое крыло дома, которое смотрит на Москву-реку, из дерева... . В этом случае, при капитальном ремонте, к трудностям с лифтом, соседями, чиновниками могу добавить неизбежное повреждение потолка соседей снизу. P.s. Интересный факт. Работали в поздней сталинке( гостиница Украина). Когда демонтировали подвесной потолок, то открылась бетонная балка, всё с теми-же щепками, на которой мелом были написаны три фамилии. Я потом спрашивал знающих людей, ответили что раньше срока давности по строительным проколам не было. Пожизненная гарантия мастеров, подписанная мелом.:) Также поразила толщина стен. Откосы более метра. Ощущение что строили из кубиков известняка, по аналогии с египетскими пирамидами.

Монтаж новых перегородок. Если перекрытия бетонные, все понятно - любой блок годится, можно и ПГП. А если деревянные?... Нагружать перекрытия особо нельзя. В этом случае годится или пеноблок (газосиликат), или ГКЛ. Причем, что примечательно, вот кому принципиально важна шумоизоляция : пеноблок нужно использовать 75 мм толщиной или вообще 50 мм + обязательная штукатурка слоем не менее 2 - 3 х см с обоих сторон. С сеточкой. Кладку армировать обязательно. Слой штукатурки заменяет любую шумоизоляцию,при этом,в отличие от шумоизоляции,штукатурка не ослабляет, а напротив - увеличивает прочность перегородок. Так мне сказал профессор из НИИ. Преподает. 40 лет стаж. Он постоянно выезжает на старые постройки для консультаций. Под основание перегородок он рекомендует монтировать швеллер,чтоб облегчить нагрузку на слабое перекрытие. Последний верхний ряд обязательно нужно жестко крепить к потолку. Ведь перегородки частично несут нагрузку. При этом рекомендует как бы " отжать", приподнять по возможности потолок ( пол соседей сверху) Чтоб потолок не висел, а жестко "сидел" на перегородках. Если перегородки из ГКЛ , рядом со стеновыми профилями,стойками, вертикально закрепить деревянные бруски сечением минимум 5 Х 10 см. Еще лучше перед кладкой пеноблоков или перед ГКЛ вертикально закрепить металлические двутавры, упирающиеся или в деревянные балки потолка или в тот же двутавр, предварительно горизонтально смонтированный под балки потолка. В идеале этих двутавров не будет видно, они в перегородках спрятаны. Но даже если конструкция требует посреди помещения закрепить двутавр, ничего страшного. Потолком из ГКЛ все скроется. Если в сталинках вообще использовать лес,бруски, балки,доски,рекомендую только и только архангельский лес,хорошо просушенный. Такой лес недоеный ( древесная смола) + отличается повышенной плотностью. Как следствие - долговечность и прочность.

Разница в сложности очевидна. Не так ли,господа? :)

Чем бутить бетонные "корыта" перекрытий? Эти корыта бывают разных размеров : 50 Х 100 см, 100 Х 300 см и тд. Эти "корыта" бывают расположены бортами вниз, и сверху пол смотрится как ровные бетонные перекрытия. Бывает и так, пол квартиры бортами вверх, и пол квартиры бортами вниз. Высота бортов обычно порядка 20 см. Встречаются и такие : Несколько несущих балок сечением в ширину 30 см в высоту 45 - 50 см. Эти балки расположены клетками, размером 5 Х 3 м, 3 Х 4 м, 2 Х 3 м и тд. На дне между этими балками не заводской бетон, а стяжка,прям видны следы от мастерков и лопаты,заливали то без маяков. Ходишь, под ногами зыбко.Что под стяжкой? Дерево? Арматура? никто не знает,вскрывать опасно. Того и гляди - провалиться можно ) Так вот, профессор из НИИ настаивает только Пеноплексом заполнять все эти "корыта" между балками, между бетонными бортами. Спрашиваю, почему нельзя керамзитом,дешевле будет. Ответ - в данной ситуации важнее : чем меньше нагрузили перекрытия, тем лучше. А пеноплекс легче керамзита. Поверх пеноплекса жесткая металлическая сетка 5 Х 5 см или 10 Х 10 см, и стяжка ЦПС слоем в среднем 8 см. Идеальная плоскость здесь не важна. В будущем, после электроразводки в гофре по полу, можно уже наливным полом слоем 3 - 4 см, уже вывести всю плоскость пола в допуск. Да, еще до пеноплекса, необходимо обеспечить сплошную двойную гидроизоляцию по всей площади квартиры. Чтоб влага от стяжки не проникла к соседу снизу на его потолок. Керамзит допускается только в том случае, ели решено перегородки делать из ГКЛ. Такие меры предосторожности нужны еще и потому, что все эти железобетонные несущие конструкции часто заливались прям на месте, бетон не вибрировался, и потому слабее заводского.

Трубы. Стояки, отопление. Есть инфа, что старые трубы, прослужившие лет 20 - 25 получше современных новых. Имею ввиду черный металл. Раньше, в СССР эти трубы выплавлялись из руды, а сейчас из металлолома, где и шины от большой машины и люминий и фарфор и прочая нечисть. Оттого новые трубы да никогда не прослужат настолько долго, ка старые. Отсюда вывод : Ели трубы менялись лет 20 назад - 25, не спешите их менять. Они еще лет 20 прослужат. Инфа из НИИ. Другое дело, если перепланировка и по любому переносятся батареи, стояки. Известны случаи, когда новые трубы, которые служили то 2 - 3 года - давали течь. При этом все мы видим, старые трубы и пол века стоят аж, однако течи нет.

Штукатурка. Как правило в сталинках слои на наружных стенах и по всему периметру, в санузле 5 - 8 - 12 см. Ясен перец, необходима металлическая сетка. Все это и перерасход материала и в любом случае, ну как минимум - двойная расценка по зарплате,если не тройная. Делал откосы. Слои по 11 - 13 см. Плюнул. Сначала положил блоки,заармировал, и только потом заштукатурил слоем 3 - 4 см. А заказчик воет уже,денег жалко. Спрашиваю, так зачем же ты покупал именно в сталинке квартиру? :eek: Твой сосед - тоже мой заказчик,купил в новом доме, 5 км дальше от центра, и ему ремонт обошелся без жуткого перерасхода денег. Он,говорю, смеется с тебя. А коли нашел чемодан денег на сталинку - так будь добр, имей совесть найди еще с пол чемоданчика,чтоб оплачивать весь гиморой с жуткими слоями. И нечего,говорю,ныть.

А вы ка думаете,люди, такие толстенные слои как должны оплачиваться?

Ну я вас читала с ужасом. Какой ремонт... жить опасно в них...

Пока не наткнулась на фразу: "в СССР эти трубы выплавлялись из руды, а сейчас из металлолома" )))))

Кошка мур Еще случай. Дом еще даже не сталинский, 29 года. Перекрытия сделаны очень оригинально: Кирпичные несущие стены, на них 1 двутавр посередине по длинной стороне, на двутавр по короткой рельсы, рельсы вмурованы в стяжку.

Поражает размер этого двутавра - 0,5 метра! Не иначе раскулачили какой-то броненосец.:a