Реле приоритетной нагрузки и другие вопросы

Вобщем ситуация тоскливая (как у многих в хрущевках): выделена мощность 3,2кВт, но в квартире будет достаточно много мощных потребителей, которые не желательно включать одновременно. Схема щитка после очередной переработки - во вложении1 (конструктивные замечания приветствуются). В качестве РПН собираюсь взять реле ABB серии Е450. Кто нибудь использовал такое? Смущает, что в каталоге АВВ авторы уперлись в схему из 2х потребителей: теплонакопителя в качестве долговременной нагрузки и проточного нагревателя в качестве кратковременно включаемой. Дана схема (вложение 2) и пояснение к ней:

'каталог АВВ' написал : Реле приоритетной нагрузки Е 450 Реле приоритетной нагрузки используется при необходимости исключить возможность одновременной работы двух мощных нагрузок (например, теплового накопителя и проточного нагревателя), если данный режим не допустим с точки зрения сечения питающих проводов или объема распределительного шкафа. На рисунке показано, как реле приоритетной нагрузки отключает долговременную нагрузку (тепловой накопитель) на время включения кратковременной нагрузки (проточный нагреватель). Катушка реле включена в цепь кратковременной нагрузки, при включении кратковременной нагрузки нормально замкнутый контакт реле размыкается, обесточивая контактор теплового накопителя.

Номинальный ток через катушку реле регулируется между 6,7..39А. Как понимать обозначение "j знак больше" на катушке? При превышении установленного номинального тока реле включится, а при снижении ниже номинального отключится? Или ток должен совсем перестать течь через катушку, чтобы реле отключилось? Для схемы с одной кратковременной нагрузкой это не важно, но у меня в качестве кратковременной нагрузки должен быть целый куст потребителей. В этой серии есть 2 вида реле: а) "Для нагревателей с пневматическим управлением" E 451-5.7 и б) "Для нагревателей с электрическим управлением" E 452-5.7. Отличаются они по техническим характеристикам 2мя параметрами: "Задержка включения" а) меньше 1 полуволны, б) меньше 2 полуволны и "Время возврата" а) 5..20мс б) больше или равно 20мс. Еще не понятен смысл параметра "Ток реагирования" - 3.1..5.3А. Реле б) более "тормозное", а какое из них лучше применить в моей схеме? Или не имеет значения?

При превышении тока через катушку, реле сработает и ОТКЛЮЧИТ контактор, и нагрузку висящую на контакторе. Что касается выбора реле, то учитывая, что на вводе у вас стоит автомат на 16А, лучше взять реле, у которого задержка срабатывания меньше, чтобы исключить возможность отключения автомата от перегрузки.

Что касается приведенной у АББ схемы, то это лишь пример, подключать можно все, что угодно и сколько угодно, лишь бы контактор выдержал.

Схема щита нормальная, только нужно проверить всю подключенную к УЗО сеть по формуле (длина проводов (м) х 0,01 + мощность нагрузки (кВт) х 0,3)

Chabrez написал : Если неравенство соблюдается, УЗО на 30 мА ставить можно

А чего считать у него нагрузка ограничена 16А по входу (3,2 кВт) - это же не 40-50А. Другое дело, что может на 10мА пойдет, но надо ли это.

2Chabrez За формулу спасибо. По грубым рассчетам (100м кабеля, 4кВт) вышло 3,2, так что запас там огромный. А откуда берется эта формула и как выглядит для других значений дифференциального тока? Монтаж будет нормальный: кабель ВВГнг, соединения опрессовкой.

По РПН часть с контактором меня как раз не беспокоит, там все понятно. Ток срабатывания реле регулируется, интересует, в каких пределах будет "ток отпускания" через катушку? Параметр "Ток реагирования" ("Threshold current") - это случаем не оно? По общим принципам работы реле вроде подходит.

формула по ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Sha написал : По РПН часть с контактором меня как раз не беспокоит, там все понятно. Ток срабатывания реле регулируется, интересует, в каких пределах будет "ток отпускания" через катушку? Параметр "Ток реагирования" ("Threshold current") - это случаем не оно? По общим принципам работы реле вроде подходит.

Ток отпускания, если это не оговорено, должен быть равен току срабатывания. Если он не равен - это называется гистерезис и обычно вводится специально (например, в фотореле, чтобы избежать мерцания ламп в сумерки).
А вообще (я тут каталог АББшный открыл) это немного не то устройство, что вам нужно. Точнее то, но вот срабатывать оно будет только в диапазоне токов 3,1 - 5,3 А. И это значение не регулируется. А вот реле управления нагрузкой LSS 1/2 - самое оно, на нем можно произвольно выставлять максимальную мощность нагрузки, и вообще - вот цитата из каталога:

Реле управления нагрузкой LSS1/2 Подключается между главным автоматическим выключателем и нагрузкой. Оно осуществляет постоян- ный контроль текущей потребляемой мощности и сравнивает ее с заданным максимально допустимым значением. Когда общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле отключает одну или две неосновные нагрузки (NPL1 и NPL2), чтобы не допустить срабатывания главного автоматического выключателя. Зеленый светодиод является индикатором напряжения, а два красных светодиода указыва- ют на отключение соответствующей нагрузки. Через заданные интервалы времени реле автоматически делает попытки подключить отключенные нагрузки.

[QUOTE=Chabrez](длина проводов (м) х 0,01 + мощность нагрузки (кВт) х 0,3)

Chabrez написал : А вот реле управления нагрузкой LSS 1/2 - самое оно,

Я на это реле с самого начала смотрел. :) Но цена порядка 200евро отпугнула. Реле серии Е450 стОит порядка 20евро, думал удастся обойтись им. Пока решил собрать все без реле приоритетной нагрузки, вроде работа нагревателя и всех остальных нагрузок будет разнесена по времени, а там видно будет.

Продолжу. Схему щитка добил (фото 1) с перспективой перехода на схему с РПН (фото 2)

Не могу определиться, какой щиток (коробку) взять и как его размещать. В прихожей только 1 стена пригодна для размещения щитка (фото 3). Напротив нее - дверь в туалет и вообще, практически весь холл образован дверями. Поскольку выбранная стена обратной стороной смотрит в кладовку, то со стороны кладовки планирую соорудить гипсокартоновую стенку, откусив для этой цели от ширины кладовки 4см, что будет не очень критично (фото 4), в щите бурить каналы в эту полость: и вертикальные штробы не понадобятся, и запас кабеля можно спрятать. Но со стеной есть, хм, сложность: она несущая (сверху проходит стык перекрытий), и на ее конец опирается балка (обозначено красным), по которой проходит стык плит перекрытий над холлом. Кроме того, стена стоит криво, с наклоном в сторону входной двери (фото 5). Ее толщина - 13см. И эту стену мне настоятельно предлагают кромсать, чтобы утопить или притопить, если дойдем до арматуры раньше, щиток на 36 модулей (3х12 утапливается на 8см, более половины толщины стены). Основной аргумент: на вырезаемую часть нагрузки и так нет (сверху строители выдолбили нишу для распайки), основную арматуру не заденем, резка стягивающей ее проволоки ни на что не повлияет, если не утопим - будем мучаться с заносом габаритной мебели и когда-нибудь разобьем щиток. Лично меня не устраивает ослабление связи той части стены, на которую давит балка, с оставшейся стеной и возможное появление вертикальных трещин и "гуляний" опоры балки из-за уже имеющегося наклона опоры. Что скажете? Устраивать щиток в кладовке нет возможности: там будет оборудован платяный шкаф. Мой вариант - накладной щиток 2х18 модулей выше уровня двери: размеры приблизительно должны быть (ШхВхГ) 380х350х120мм. Учитывая, что высота стены над входной дверью 500мм, получится как раз то, что надо, и останется доступ к распаечной коробки освещения над щитком (фото 6). У АББ есть только 1а модель, в исполнении IP65, что для моих условий вроде как лишнее. Может у других производителей есть что-то по-проще, с прозрачной дверцей(ами)? Бюджет порядка 1500р/400грн.

Можно ли проложить вводный кабель в стальной гофре от подъездного щитка снаружи стены до штробы в подготовке пола и далее, до квартирного щитка (фото 7)? Другой вариант, опасный - засверливаться в канал, на котором висит щиток, и вертикально опускать кабель там. Прикинул, что в подготовке пола получится завести кабель аж в полость за гипсокартоном, которая будет в кладовке и поднимать к щитку там. Если кто вдруг подумал, что старый ввод был в распайку возле входной двери - вы не угадали. Он каким-то немыслимым образом затянут в кухонную распайку, в самое сердце квартиры, не через коридор и только оттуда начинает ветвиться (фото 8). :)

MICKAEL написал : В ПУЭ на каждый 1 А нагрузки 0,4 мА утечки, получается на 1 кВт мощности примерно 1,82 мА утечки, поправте пожалуйста если я не прав

Вы правы, конечно. Я просто посмотрел не цифры ПУЭ, а указанные на этом форуме, в "путеводителе". Больше так делать не буду :)

Sha написал : Ее толщина - 13см. И эту стену мне настоятельно предлагают кромсать, чтобы утопить или притопить

Я бы сто раз подумал, прежде чем долбить несущую стену, и потом все равно бы не стал :) Очень страшно :) Насчет арматуры это конечно смешно - нагрузка ведь не на арматуре держится, а на арматуре с бетоном, то бишь на плите. Распайка - тоже не показатель, раньше на эти дела сквозь пальцы смотрели, да и распайка не сопоставима по размерам с щитом.
Кабель по бетонной стене можно проложить и в металлорукаве и в кабель-канале. А открыто (то есть просто, голым) нежелательно, ибо он должен быть защищен от повреждения. Врубаться в стояк я бы не стал - себе дороже. По поводу влагозащищенного щитка ничего толком сказать не могу, в голову приходят только металлические и те же АББшные.