Реставрация оконных рам от А до Я.

Продолжаю.

Senor_Renard написал :
Устанавливал сначала створку на петли, а потом стеклил.

Вот это мне непонятно. В лежачем положении гораздо проще всё делать: придать раме нужное положение, крепить штапики и т. д. В чём смысл усложнения себе жизни?

Senor_Renard написал :
Утепление производим самоклейкой, там все предельно ясно.

Не всё. По опыту пришли к мнению, что регулировку фурнитуры нужно осуществлять с учётом того, что на створках будет уплотнитель. Прежнее положение запорной фурнитуры было таковым, чтобы как можно плотнее прижать створку к раме. Но, поскольку и рамы, и створки по определению не могут быть прямыми, размер щели между ними всегда имеет плавающие размеры: от нуля в точках примыкания до нескольких миллиметров в других местах. Если оставить прежнее положение замков, уплотнитель можно будет поставить только самый тонкий, что приведёт к продуванию в тех местах, где щели больше. При наклейке более толстого уплотнителя замки, естественно, перестанут свободно закрываться, только с нажимом. Чтобы избежать такой ситуации, замки нужно установить с небольшим припуском, то есть так, чтобы в точках примыкания оставался небольшой зазор. Тогда при наклейке самого толстого уплотнителя окна будут нормально закрываться (резина пружинит значительно лучше, чем древесина ), а большие щели будут прикрыты. Если же при проверке по периметру рамы есть места, где холодный воздух всё-таки проникает, туда (уже на раму, а не на створку) можно приклеить уплотнитель встречного профиля, и проблема будет решена.

Кроме того, наклейка уплотнителя между спаренными рамами также меняет положение запорной фурнитуры, поэтому с моей точки зрения окончательная регулировка замков - одна из последних стадий ремонта окон, когда на него уже наклеен уплотнитель.

И ещё маленькая деталь, на которую редко обращают внимание - старые советские металлические гребёнки. Они страшные, гнутые, заляпанные краской и замазкой, поэтому есть большое искушение выкинуть их и заменить на новые. Не делайте этого! На нынешнем рынке гребёнок вы не найдёте ничего подобного! Есть либо пластиковые, совсем ерундовые, либо металлические, крашенные, но! Они очень короткие! Таких длинных гребёнок, которые ставили раньше, больше не выпускают. Или мы плохо искали. Поэтому гребёнки от старых окон мы приводили в порядок, крепили их на держатели для зеркал (а не на комплектные страшные крючки), а в качестве ответной части использовали Г-образные ввёртки (не знаю, как они правильно называются, но они продаются на любом рынке, всех размеров). И окна у нас открываются "на железку" очень широко. Мелочь, а приятно Ещё мы сделали себе открывающиеся москитные сетки на петлях, но это уже другая история.

Да, ещё один момент - в нижней части балконной двери мы вынули всё, что туда было напихано, заказали по размеру стёкла и вставили их вместо оргалита и каких-то досок. Удивительно, но в комнате от этого стало значительно светлей! И вообще смотреть на полностью застеклённую дверь намного приятнее

Хорошая тема Но для объективной и полной картины нужно бы дать ссылки на все более ранние аналогичные и смежные темы. А их было много! Как и подходов к реставрации окон

Подробно о своём опыте рассказывать не буду (когда-то уже рассказывала, и не раз), только немного пройдусь по Вашему рассказу, чтобы показать сходство и различие подходов.

Senor_Renard написал :
перед вытаскиванием стекол я рекомендовал бы промаркировать каждое окно бумажкой на скотче по типу : номер стекла. номер окна, и стрелку в левый верхний угол. Это избавит вас потом от многих вопросов, с какого это окна и как ставить ( можно столкнутся с ситуацией что стекло отрезано так, что вставляется в проем только одной стороной, именно той что и было вставлено) и иначе никак)заранее зарисуйте схему с номерами стекол. Будете потом с чем сверятся.

Хорошая мысль. Но в условиях квартиры реставрируются сразу не все окна, а чаще всего одна створка от окна. Максимум 2 - широкая и узкая. Поэтому какое куда вставлять стекло и так ясно. А вот указать его ориентацию в раме - дело хорошее. Правда, если рама была разболтана, после её укрепления стекло может не захотеть ложиться на прежнее место, и тогда допустимы манипуляции как с переворачиванием стекла (может, оно в перевёрнутом виде войдёт), так и с обменом стёкол в смежных створках.

Senor_Renard написал :
Штапик смысла очищать нет, его лучше выкинуть

Присоединяюсь. На своём первом окне мы реставрировали и штапики, о чём потом сильно пожалели.

Senor_Renard написал :
Замазку аккуратно ! вырезаем мелким ножом, в этом деле скорость и торопливость не нужна.

С инструментом не согласна. Нож опасен тем, что очень легко вместе с замазкой срезает и часть древесины. По мне лучше стамески в этом деле инструмента нет (многое перепробовали). Ею же снимали замазку и со стекла. Но в случае стекла царапины неизбежны, увы. Возможно, есть какой-то иной способ снятия горбылей замазки со стёкол, но у нас ни ножи, ни шпатели, ни что либо ещё не прошло - замазка не сдиралась до конца и работа шла слишком медленно.

Дополнение про стёкла. Если появилась необходимость или желание заменить часть или все стёкла, есть смысл для повышения звукоизоляции поставить на внешнюю и внутреннюю рамы стёкла разной толщины. Правда, тогда и штапики тоже должны быть двух форматов.

Senor_Renard написал :
Стекла я ставил на прозрачный силикон

Вот это главное, с чем я не согласна. Силикон нельзя ни красить, ни покрывать любыми другими ЛКМ. Существуют специальные герметики для окон, ОКРАШИВАЕМЫЕ! Мы использовали DAP, но есть, наверное, и другие. Кроме того, мы клали герметик и под стекло, и под штапики, с чем тут многие специалисты спорили. Мне представляется, что так надёжнее и, кроме того, повышается звукоизоляция.

Пока всё - продолжу, когда будет время

Реставрация оконных рам от А до Я.
Несмотря на растущее количество пластиковых окон, их доступности широким массам населения, в большинстве своём мы до сих пор наблюдаем рамы из дерева советского производства. Внешний вид их всегда можно наблюдать в любом городе всего пост советского пространства. Зеленые, красные, коричневы снаружи - белые внутри, бессменный стиль их покраски. кое где облущены, покрашены в несколько слоёв, закрашенные петли и шпингалеты, все мы это видели. Рамы того времени по оценкам экспертов являются источником до 50 % теплопотерь .Так это или не так, но дует от них все равно. Цены на тепло и газ растут каждый год. И с заметным количеством увеличиваются оконные темы , вопросы, как восстановить, отреставрировать, что бы смотрел и думал –лепота . В этой теме я постараюсь поделиться личным опытом , технологиями и моими знаниям в этом вопросе. Все описанное есть личным мнением и это моя точка зрения. Рамы делались мной под дерево. Технология реставрации под покраску, на мой взгляд, более проста . Все описанное есть моим опытом . готов выслушать , вопросы, конструктивную критику и дельные советы.
Сразу обращаюсь к тем что считает что пластик лучше и к тем кто желает выполнить работу за день, говорю прямо дерево и пластик разные материалы и сравнивать их некорректно. Работа по реставрации довольно неторопливый, многосложный процесс и выполнять его в краткие сроки необъективно и качество будет понятное
Итак поехали :
Начинаем мы нашу работу с оценки объекта, оцениваем состояние рамы, короба, подоконника. На облущенную краску внимания не обращаем, наш интерес-дерево, оцениваем его по 10бальной система. Реставрации поддаётся от 5 балов, на менее на мой взгляд смысла браться нет, кроме как покрасить сверху.
Начнем работу с застекления . перед вытаскиванием стекол я рекомендовал бы промаркировать каждое окно бумажкой на скотче по типу : номер стекла. номер окна, и стрелку в левый верхний угол. Это избавит вас потом от многих вопросов, с какого это окна и как ставить ( можно столкнутся с ситуацией что стекло отрезано так, что вставляется в проем только одной стороной, именно той что и было вставлено) и иначе никак)заранее зарисуйте схему с номерами стекол. Будете потом с чем сверятся. Стекла в окнах могут сидеть на штапике, на замазке .Либо на том и на том) Штапик аккуратненько поддеваем( широким ножом, плоской отверткой) и вытаскиваем. Штапик смысла очищать нет, его лучше выкинуть, тем более в процессе вынимания из окна штапик имеет свойство лопаться. Гвоздики от штапика вытаскиваете клешами или плоскогубцами ( это допустимо, мы ведь не гвозди 100-ки тягаем)
Замазку аккуратно ! вырезаем мелким ножом, в этом деле скорость и торопливость не нужна.
Вытаскиваем стекла. Оцениваем как они были нарезаны ( в большинстве своём там есть что оценить ) перекуриваем =)) но можно и семечки погрызть, тож дело. Оцениваем стекла, битые, сильно царапанные, сколотые лучше заменить.
Стекла как обычно бывает заляпаны по периметру краской. Счищать эту краску лезвием, на сухую эт простите меня «колхоз» . Понадобится пустая пластиковая бутылка, кисточка и сниматель краски ( продается в стеклянных бутылках в любом хоз.маге).Кладем стекло на ненужную ткань. Отрезаем от бутылки дно. Наливаем сниматель краски, макаем кисточку и наносим по периметру стекла. ВАЖНО (проветривайте помещения или работайте на улице т. к воняет) Ждем 10-15 минут и счищаем краску пластиковым шпателем , если крепко сидит, острой маленькой стамеской. После этого стекла отмываем и сущим и откладываем.
РАМЫ.
Я рамы очищал от краски используя строительный фен, циклю, остро заточенный самодельный нож ( по типу тех как в рубанках) обмотанный тряпичной изолентой. Шпатель для краски из него просто отменный. Иногда использовал мелкие стамесочки, ими удобнее всего вычищать краску в стыках и углах. Створки, рамы сподручнее снять и обрабатывать их в горизонтальном положении. обрабатываем со всех боков, самое сложное это чистка стыков, тут нужно поизловчатся. Старую замазку если есть выковыриваем ( под дерево раму сделать уже сложно, легче заново зашпаклевать и покрасить) Петли пока не трогаем. Нащельники со створок лучше снять, краски и под ними и на них много , нерентабельно по трудозатратам их очищать. Новые на рынке взять, нарезать да поставить.
Примечание. форточки снимать и обрабатывать отдельно, они самые муторные, во первых мелкие, во вторых на них всегда больше краски. Лучше их все сразу снять и ободрать. А потом браться за раму.

После снятия краски с рам. Смотрим на их вид , они не должны быть насквозь серые или более того более прогнившими. Рекомендую где нибудь легонько потереть наждачной бумагой ( зерном 60-80)и посмотреть на дерево. Дерево должно показать беловатого или чуть чуть желтоватого цвета. Значит все ок. Рамы отставляем в сторону, снимаем краску с короба ( короб снимать не следует)) процесс очистки будет весьма интересен и много доставит зрителям) Следующая на очереди наружная рама, если есть возможность её вытащить и чистить точно так же в горизонтальном положении.
Далее с короба, я снимал петли и прочую фурнитуру ( ручки, заворотки, шпингалеты), уголки. Самым сложным было аккуратно снять петли. Они сидели на советских шурупах( да ещё из какой стали !) часть мне удалось выкрутить плоской советской отверткой . сначала чистил стамесочкой шлиц, потом отвинчивал . Часть откручивать отказалась, пришлось кернить по центру и тихонько высверливать. Похожий процесс делал и с металл. уголками по периметру рамы.
Примечание
Рама как обычно бывает явно не новая, возможно пересушенная, имеет свойство давать сколы, лущится. Если скололся небольшой кусок, то прикидывал как он стоял, наносил клей (полимерный ( в пластиковых бутылках продается литровых) ставил на два-три часа. Стягивал струбциной . под струбцину обязательно резиновые или деревянные накладки.
Попадалась рама и перекошенная , её я подравнял что бы все части не выступали и находились в одной плоскости и проклеил.
Далее процесс шлифовки, если собираетесь после всего покрасить краской, то пошлифовал ручками зерном так 80-100 и покрасил.
Если под дерево. Шлифовал все. створки, рамы, короб. На поверхность под раму расстилал полителен. Раму прикреплял струбцинами. Сначала, обрабатывал плоскости ЛШМ зерном 40,( у кого рамы потоньше будут, лучше шлифовать 60-80, но время и количество скушанных лент увеличится) . Обработка есесно ведется вдоль волокон. остатки размазанной краски сошлифовуются до чистого дерева. Это не совсем шлифовка, скорее драчевка.
Примечание, внешние боковые плоскости створок лучше шлифовать вручную, иначе можно их реально укоротить. Пазы для петель лучше шлифовкой вообще не трогать.
Пазы для стекол чистил циклей, где сильно сидела замазка, рубаночным ножом. Очищал до дерева.
В места от уголков, где были шурупы, внутренние углы рамы, стыки замазывал смесью из древесной пыли и полимерного клея. Вобшем где видел что стоить клеить, заливал клей. После высыхания вручную подшлифовывал наждачкой. Те кто делают под покраску применяют шпаклевку для дерева. Процесс похожий, замазал шпаклевкой, дальше подшлифовал, например сеткой для шлифовки.
Шлифовка по настоящему начинается уже с ЭШМ с кругом 100-120.(Знаю, что сейчас начнут вспоминать, а как же технологии сначала 40, потом 60, потом 80, а уж потом 100, отвечу можно и так пределов идеалу нет, можно и в вакуумных камерах рамы сушить, я делал вот так, с перепадом номеров, и царапин на поверхности от 40-ки, после обработки ЭШМ не видел. Хотя шлифовка шла под несколькими углами освещения ) Окончательную шлифовку проводил 240 ми и 400 ми номерами. После шлифовки рамы лучше куда то отложить, что бы не покоцать их потом друг об друга. Можно обернуть в полителен.

Важно: шлифовку проводить лучше в респираторе и на улице. в помещение даже с мешком для пыли все равно часть пыли осядет по площади. При шлифовке короба накрыть все, что можно полиэтиленовой пленкой, или тряпками
Подоконник.
Деревянный подоконник реставрируется так же как и рама. Если деревянный собран из нескольких частей, в стыки залить смесь клея и древесной пыли ( для красящих- шпаклевки) и после высыханиях подшлифовать.
Наружный подоконник, из оцинковки я обдирал все тем же рубаночным ножом, ударю углом по краски, краска чуть чуть отпадет, видна оцинковка и тогда я по этому участку ножом как при строгании взмахивал. краска только так слетала.( слоев там было 3-4) На том подоконнике где был один слой краски грел феном и отшкарябывал до метала.

Морилка
Можно выбрать водную, можно на алкидной основе. Последняя на мой взгляд более стабильна и дает более менее одинаковый цвет на раме. ( а это важно, если учесть что большинство рам, сборная солянка из разных деревьев одной породы ) Морилкой покрывал рамы за два прохода ( одна сторона. высохнет -вторая)алкидной морилкой важно покрывать быстро и аккуратно, главное что я учитывал, что морилка - эт не краска где можно красить один участок за несколько маканий кисточки. Макнул кисточку и от и до веду одним мазком. Следил что бы где лишнее не затекала с одного участка на другой., инач подсохнут и будут пятна которые потом очень сложно вывести. Морилка сохла по нормативу производителя- 20 часов.
Лак
Тут как и с морилкой на вкус и на цвет товарищей нет. При выборе лака стоит учитывать его совместимость с морилкой. Может не лечь, будет весьма забавно. Берите лак там же где и морилку, уточняйте у грамотных консультантов их совместимость ( уточняйте у хозяев грамотных консультантов) крайнее-шутка)) лак для оконный на мой взгляд нужно брать алкидный и желательно тот с каким вы уже имели дело. Пусть будет сохнуть сутки, но гарантировано не слезет после первого мытья окон.
Лакировал кисточкой, лак был матовый ( не люблю глянцевый лак, колхоз это ). Лакировал все отдельно рамы, створки, короб, фортки. Лакировка в два прохода с перерывом в день. Лакировать два раза, после первого шероховатость мелкой наждачной ( 400 ) убрать руками и покрыть второй раз. Получается довольно нормально, покрытие однородное, предметы вблизи отражаются. Рама которая выходит наружу покрывать два- три раза.
После установки рамы в короб крепил на саморезы, в общем количестве 8 штук на раму.
Далее брал полуриэтановую пену ( в баллоне, с трубкой) и запенивал стыки оконной рамой с оконным проемом (улица)
(процесс шпаклевки откосов внешних и внутренних трогать не буду, тут вроде все понятно)
Застекление
Штапик. Сколько его нужно каждый меряет по своему и берёт №-количество метров сверху ( не думайте что если вам нужно 30 метров штапика, 30 и обойдетесь, как минимум 35-40 )
Я брал на рынке. Обратите внимание они бывают нескольких размером. И даже в одной связки они могут быть разномастные по толщине. При покупки сами отбирайте штапик. Он должен быть белым, более менее прямым, с четкими гранями, шлифованный. Без явных дефектов( трещины, сколы, дырки от сучков) . если продавец не даёт возможности выбрать, аргументируя, «вам то какая разница, все равно там обрежете, это ж штапик», говорите прямо « оплачу советскими рублями, вам то какая разница, а » ? обычно становятся сговорчивее. Если нет, разворачивайтесь и уходите, берите у других.
Штапик я резал под угол 45 градусов на стусле. Главное тщательно замерить все размеры. Если есть возможность, наружную раму сначала установить, укрепить, а уж потом с неё снять размеры для штапика.
Штапик нужно покрывать морилкой заранее, причем два, три раза, иначе будут очень видны на фоне рамы. Лакировать после установки.
( если под покраску, то можно и заранее покрасить их)
Стекла я ставил на прозрачный силикон, с помощью пистолета ( выдавливать силикон ручкой от молотка по моему дико ). Сначала силиконом неторопливо тонкой полоской покрываешь паз для стекла, потом вставляешь стекло, прижимаешь ( часть силикона по любому выступит с другой сторону, ну то лан) Далее вставляешь штапик, в идеале он должен сесть впритык к друг другу или даже немного больше и ставится, что ещё лучше. Почему ? Расскажу чуть позже. Пока начинаем забивать штапик. гвозди можно брать обыкновенные, можно оцинкованные, можно медные . Видывал я и гвозди вороненые. Ну эт редкость, легче самому сделать при желании. Обращаем внимание на длину гвоздей, не вылезет ли он где то в районе другого стекла. Забиваем штапик сначала левый боковой, потом нижний, потом верхний, потом правый боковой. советую забивать маленьким молотком, пусть дольше, зато удобнее . между стеклом и забиваемым гвоздем кладу обычно кусок картона. Застекление это не тот процесс где надо спешить, лучше чуть медленнее работать , чем потом нарезать стекло.
Вернемся к тому почему нельзя вставлять штапик меньшего размера и почему лучше чуть больше. Все просто, при забивании они чуть подсядут и в углах будут щели. А вот те что были больше, теперь сядут в самый раз. Но если все таки появились щели в углах, их силиконом подмазал и все. Силикон очень быстро высыхает, его сложно покрасить или покрыть, это надо учитывать. Поэтому все следы желательно быстро вытирать двумя тряпками, сначала мокрой, потом сухой тряпкой натереть хорошо.
Застеклил! Постучи по стеклу( да не молотком, пальцем ). Звук должен быть глухим, не дребезжащем, если так, стекло сидит хорошо.
Силиконом я промазывал стыки внешней рамы с коробом, ложится очень хорошо, на фоне дерева смотрится адекватно.
Сборка фурнитуры
Обращу своё внимание на пару моментов
Металлические уголки, ставить не ставить решает каждый, я ставил их. Выбирать их по типу тех что и сняли. Если брать то брать помасивнее, уголки из жести это несерьёзно. Первый уголок кладется ровно, ставится на саморезы , что бы не перекосился в процессе закрутки. сначала закручивал крайний верхний и крайний нижний, потом остальные. Прикладывал метр и по линии первого ставил второй уголок , по линии второго -третий и по линии третьего - четвертый, в итоге должно выйти что уголки стоят ровно и на одном уровне. Прямота линий всегда радует взор.
Петли. Петли лучше брать такие же как снял, замерять ширину, длину, толщину, ширину одной створки .Выбор петель очень большой. можно взять под любой параметр. Так будет легче при следующей их сборке и регулировке. Петли бывают левые, правые и универсальные. Я отдаю предпочтение петлям, заточенным под каждую сторону. При покупке проверь их целостность, наличие (обычно в одной коробке две петли ) крепеж тот что идет к петлям лучше выкинуть сразу и купить нормальный ( это относится и к форточным завороткам , шпингалетам )
Устанавливал сначала створку на петли, а потом стеклил. При остеклении что бы не просела створка, распахнуть её ( если надо) и подложить между подоконником и дном створки любой предмет, обычно это бывают зубило, ручка от молотка, ну короче что уместится то и подкладывают.
Петли ставил на пластиковые дюбеля ( да-да, именно так. сверлится отверстие, немного клея, забивается дюбель, при закручивании крепежа дюбель расклинивается и прекрасно держит в дереве) Но если места под петли нормальные, дерево отличное, никаких дюбелей не ставим.
Рамы должны открываться и закрываться свободно, не может быть, что бы рама цепляла или пружинила.
Утепление производим самоклейкой, там все предельно ясно. При желании можно конечно и под утеплитель паз фрезером сделать, но это уже выйдет за границу реставрации окон и приблизится к столярке.

Ну вроде все. Реставрация рам процесс многозадачный и детальный. Я намеренно не указал временные рамки, дабы не давать ориентиры по скорости, а постарался больше сосредоточится на процессе. Работа по реставрации и утеплению дело в основном энтузиастов. Особенно если это касается работ под дерево., тут все более щепетильное и каждый даже мелкий кусочек краски, заметный косяк. писал этот материал не на асов реставрации окон, которых даже 5 слоев краски боится и убегает, а на простых новичков в этом вопросе.
Как то так= )

                                                                                                           С уважением Сеньор.

Вопрос вроде бы актуальный, предлагаю каждому поделится своими опытом и знаниями в этом вопросе.
Как топикстартер пожалуй начну :