Тяжелые дизельные мотоблоки Crosser, Sunrise, Зубр, Добрыня

У меня вопрос у форумчанам, - кто ставил на тяжа сухой фильтр?

Stepa56, Да, длинноват получается, крутится - вертеться сильно не получится.

Игорь 1977 написал : Stepa56, Да, длинноват получается, крутится - вертеться сильно не получится.

Если что, отцепить прицеп 1,5 секунды, так же и подцепить! А отцепить адаптер, и подцепить прицеп к МБ, потребуется с 15 - 20 минут, и на-карачках, так же и обратно. Ездил с таким "тракторопоездом" по скошенным "колхозным" полям за камнями (для клумб), там места для разворота полно, привёз где то 500 - 700 кг камней, и забуксовал на луговине, прицеп ввалился в глубокую тракторную колею (поперёк), сдал назад с 5 метров, врубил 3ю, и с разгона преодолел!

Riba4ok1 написал : Если есть потребность то можно обсудить это более детально.

Не стоит. В Вашем посте я услышал именно то, что и предполагал услышать, мне этого достаточно, дальнейшее обсуждение не нужно.

Riba4ok1 написал : К примеру: в нормальных двигах(со всеми супер-пупер))) Т жидкости распределена таким образом что гильза цилиндра получает разную скорость циркуляции по своей высоте для обеспечения одинаковости прогревания стенки

В современных двигателях вообще гильз нет, цельный алюминиевый блок, лишь изнутри алюминиевые цилиндры покрыты тонким слоем покрытия типа никосила. Точь в точь как в бензоинструменте. Современно и одноразово.

Riba4ok1 написал : Китайцы, для экспорта,типа усовершенствования позавчерашних моторов,

Эти "позавчерашние" моторы по ключевым характеристикам превосходят моторы современных автомобилей. Посмотрите для примера данные Мерседеса 222, современный автомобиль, сейчас на конвейере. А вы говорите, бак.

Макс 1 написал : В современных двигателях вообще гильз нет, цельный алюминиевый блок, лишь изнутри алюминиевые цилиндры

Неужели!? :swoon

Макс 1 написал : Эти "позавчерашние" моторы по ключевым характеристикам превосходят моторы современных автомобилей. Посмотрите для примера данные Мерседеса 222, современный автомобиль, сейчас на конвейере. А вы говорите, бак.

Просветите нас, по каким таким, мама дорогая,"ключевым характеристикам", двигатель "водянки" превосходит 157 двиг "222-го" Евро-6?. Я всякое слышал но такого даже не мог предположить. Заранее благодарю Вас за науку, что значит "век живи...".

Riba4ok1 написал : Просветите нас, по каким таким, мама дорогая,"ключевым характеристикам", двигатель "водянки" превосходит 157 двиг "222-го" Евро-6?. Я всякое слышал но такого даже не мог предположить. Заранее благодарю Вас за науку, что значит "век живи...".

Один из главных критериев дизелей применяемых на мотоблоке, или на тракторе - энергоэффективность, он же КПД. Кстати, речь была о дизельной модели этого Мерседеса. {{post:5344427,Неужели!? }} И перед тем как рассуждать с умным видом о "позавчерашних" моторах - не забудьте напомнить, что это их главное достоинство. А вот автомобилистам в этом плане совсем не повезло. "Прогрессивная" автопромышленность уже перешла на одноразовые моторы. Кому интересно - наберите в поиск "одноразовые моторы" и сравните их с "позавчерашними".

Игорь 1977 написал : кто ставил на тяжа сухой фильтр?

Я поставил

Picpot, Спасибо за фото, буду что то придумывать с фильтром. Стоковый совсем никакого качества.

Aleks2007, Сделал несколько снимков своего МБ и теперь расскажу более подробно.Снимаете старый радиатор. Берёте металлическую пластину толщиной 3-5мм и вырезаете её по размеру окна на блоке даигателя образовавшегося после снятия радиатора. По краям пластины сверлите отверстия для крепления(как лекало можно использовать старый радиатор).В центре пластины сверлим отверстие под штуцер( его можно вварить или прикрутить болтами тот же жигулёвский) и ещё одно отверстие под датчик включения электронасоса, его крепим с помощью гайки. Затем удаляем из старого радиатора все соты так что бы остался только корпус в виде буквы П. Закрываем пластиной окно на блоке, устанавливаем корпус радиатора( он будет служить воздуховодом)и всё вместе прикручиваем болтами через паронитовую прокладку. Через заливную готловину бывшего радиатора вводим резиновый шланг и одеваем его на штуцер.Это будет отводящий патрубок. ВЫкручиваем сливной кран и на его место вкучиваем подходящий по резьбе штуцер(идеально подходит сливной кран от автомобиля МАЗ)и так же на него одеваем шланг. Это будет поводящий патрубок. С одной стороны бывшего радиатора устанавливаем как и был генератор а со второй стороны радиатор отопителя Жигулей. Только для радиатора надо изготовить какой нибудь корпус( я это сделал из полиэтиленовой 10-ти литровой канистры. Отводящий патрубок подсоединяем к нижней трубке радиатора. От верхней трубки радиатора через тройник подсоединяем шланг на на центральный штуцер улитки насоса, а на боковой штуцер улитки шланг от нижнего (подводящего) патрубка. К тройнику подсоединяем расширительный бачок. Вот такая вот временная СО у меня получилась. Но как известно нет ничего более постоянного чем временное.Пользуюсь уже больше года.

Semernik, Добрый день. Хочу спросить, выхлопная в виде резонатора на тяжеловата? не оттрясет ее вибрацией? Чего доброго головку прислабит, а там и прокладке привет придет...Но, с такой выхлопной должно быть тише МБ работает, приятнее работать, меньше усталости от шума.

Игорь 1977, Пока не оттрясло. Заметно вибрирует только на холостых, при повышении оборотов стоит ровненько, а вот уровень шума снизился значительно.

Semernik написал : Игорь 1977, Пока не оттрясло. Заметно вибрирует только на холостых, при повышении оборотов стоит ровненько, а вот уровень шума снизился значительно.

У меня тоже лежит бесхозный резонатор, но ставить на прямую не решился, думаю если поставлю то через гофру, ( гофра, плетенка, в выхлопных системах применяют) и пока МБ еще на гарантии был, не стал сильно конструировать. Против шума я наушники приспособился одевать ))))

Игорь 1977 написал : должно быть тише МБ работает, приятнее работать, меньше усталости от шума.

Не думаю что такая выхлопная хоть как-то заметнее снижает шум. Даже вообще без глушителя разницу слышно наиболее только в момент повышенных нагрузок двигателя.

Игорь 1977 написал : что то придумывать с фильтром. Стоковый совсем никакого качества.

Не знаю как Вы определяете степень очистки, хотя мне тоже родные фильтра не внушают доверия, но если возникла такая потребность то стоит обратить внимание на фильтра "запора" или "Юпитера"(контактно-масл.) или сухие(нового типа) тяжелых мото,АЗЛК-41 и т.п. более-менее близких по объему и имеющими свой корпус. Они не требуют никаких доработок, легко и доступно могут быть подсоеденены(жесткая гофра,резиновые патрубки, хомуты), установлены в любом удобном и наименее запыленном месте.

Riba4ok1 написал : Не знаю как Вы определяете степень очистки,

Добрый день. Климат у нас не такой жаркий и сухой, но, во время фрезировки попался сухой участок, пошла пыль. Решил посмотреть как чувствует себя родной фильтр. Открутил гайку-барашек, снял крышку, и что вижу, корпус фильтрующего элемента, а точнее его верх, криво сварен. Сваркой это трудно назвать, просто три точки точечной сварки, вехню пластину фильтрующего элемента в результате такой сварки погнуло, повело и покоробило.... в результате через такую щель было видно прорыв пыльного воздуха (пыльный след остался). Вот и определил недостаточность фильтрации воздуха. Фото дефекта сделаю.

Игорь 1977 написал : Фото дефекта сделаю.

:)У меня и так нет никаких оснований не доверять Вам. Конечно, к вопросу системы питания нужно относиться максимально серьезно.

Riba4ok1 написал : АЗЛК-41 и т.п. более-менее близких по объему и имеющими свой корпус. Они не требуют никаких доработок, легко и доступно могут

Космичевская ( АЗЛК 2141 ) бочка лежит в запасниках, надо ее примостырить.

Riba4ok1, Фото сделаю, что бы люди посмотрели на МБ-х внимательнее фильтры, что бы знали куда смотреть.

Игорь 1977, А палец нормально выходит? Не мешает верхнее сцепное устройство? Можно размеры верхнего уголка.

ivi64, Там такая последовательность, опускаем палец, а потом прикручиваю верхнее сцепное устройство. Достать палец не сняв верхнее СУ не получится. Размеры вехнего уголка смогу предоставить только в понедельник на следующей неделе. МБ на селе сейчас, только в выходные смогу до него добраться, в понедельник отпишусь по размерам.

Игорь 1977, У меня - тоже самое. Думал, может что-то придумали...

ivi64, Что тут придумать))))? Есть как есть, да это обстоятельство в общем не мешает, приноровился к такой последовательности так вроде и ничего, нормально.

ivi64 написал : Игорь 1977, У меня - тоже самое. Думал, может что-то придумали...

;) В таких случаях стоит обратиться к Великим, чисто-в-натуре, классикам мотоблочных наук, причем до безобразия еще скромным... Конечно и само прицепное и сам процесс отделения прицепа до предела "фе", пусть не обижается Игорь, потому что это подсказка а не никак не критика))). Прицепной узел перекален сваркой и стал еще более ненадежен от этого, хотя и изначально сама задумка не очень... Что касается пальца, то понятно что он не может выходить. Некоторые даже стали просто вводить его снизу и шплинтовать сверху. Но при этом выбивать каждый раз конус шарнира? Снимать "уголок"? К тому же мучительный процес по снятию всего узла, как у Игоря, приведет еще и к износу и так довольно проблематичных шпилек прицепной плиты, за которыми и так нужен постоянный контроль. Как же сделано у...(читай выше)? Тот же уголок, с вырезанной третью, или около, посредине. Оставшиеся крайние плоскости нужно немного подогнуть по углу упора(это позволит шарниру более перпендикулярнее воспринимать нагрузку и продлит ему "жизнь" т.к. изломы будут не так критичны). Сверлим два отв. х10. Затем изготавливаем пластину и "намертво" прикручиваем конус шарнира, сверлим еще 2 отв. по отв. в кронштейне. Теперь имеем постоянно закрепленный кронштейн, и постоянную пластину(лучше тяги изготовить стационарными на все тележки, адаптеры) на упоре. Цепляем, как обычно, прицеп и прикручиваем два болтика.(или же гайки можно стационарно прихватить либо на кроншт. или на пластине и просто затягивать болты). Все быстро и надежно, кроме того ничего на самом МБ не изнашивается, а постоянный кронштейн еще и усиливает прицепную плиту не только с прицепом, а и со всеми прицепными орудиями. Процесс изготовления самого же прицепного (без токаря, из того что найдется дома) можно просмотреть у меня на канале. https://www.youtube.com/watch?v=yOLyT7QIA7s

Игорь 1977 написал :

Semernik написал : Игорь 1977, Пока не оттрясло. Заметно вибрирует только на холостых, при повышении оборотов стоит ровненько, а вот уровень шума снизился значительно.

У меня тоже лежит бесхозный резонатор, но ставить на прямую не решился, думаю если поставлю то через гофру, ( гофра, плетенка, в выхлопных системах применяют) и пока МБ еще на гарантии был, не стал сильно конструировать. Против шума я наушники приспособился одевать ))))

Устанавливая доп. глушитель я боролся не столько с шумом сколько с выхлопными газами, которые при встречном ветре попадали прямо в лицо. Теперь выхлоп пролетает выше головы.

Riba4ok1 написал : пусть не обижается Игорь, потому что это подсказка а не никак не критика))).

Именно как подсказку и воспринимаю! (Мы тут не обидки играть собрались) Настоящие, с опытом мотоблочники сами посоветуют, их и спрашивать не надо, Спасибо за совет. Решение простое и правильное. Что касается Китайских шпилек, то у меня они перекручены на нормальные, не Советские, но то же качественные. С новья на МБ много болтов-гаек заменил, одно дело теперь можно нормальными ключами работать, другое дело болты гайки не "пластилиновые" теперь.

Semernik, Спасибо, вроде все понял, нижний патрубок радиатора соединяется с блоком, верхний через насос с головкой. На днях попробую реанимировать свой радиатор, есть мысль промазать трубки в нижней части радиатора клеем на который клеят автомобильные стекла. Если этот вариант не пройдет, буду делать по Вашей схеме.

Родные шпильки короткие, и фрезу не затянешь, длинны не хватает, нашёл пруток на 12мм, нарезал М12, всё Ок.

Aleks2007 написал : Если этот вариант не пройдет, буду делать по Вашей схеме.

У нас один водила, от безысходности, замазал потекшие возле бочка трубки радиатора газели "жидкими гвоздями". Как ни странно, сработало.

Semernik написал : Устанавливая доп. глушитель я боролся не столько с шумом сколько с выхлопными газами, которые при встречном ветре попадали прямо в лицо. Теперь выхлоп пролетает выше головы

Выхлоп действительно, в зависимости от метеоусловий, часто "ветер в харю, а я шпарю". Установка выхлопа вниз приводти к тому что иногда при окучке и т.п., не то что "попадает", а просто постоянно глотаешь перегар, особенно на адаптере. Выхлоп "запутывается" в картошке и еще долго в ней держится. В высоту же труба должна быть достаточно высокой но тут возникает проблема с вибро, нагрузкой на крепеж, трещинами. Поскольку у меня проблемы со здоровьем то меня эта тема реально доставала и поиск был неслабым))). В конце концов "ларчик" открылся просто установкой обрезанной гильзы от ККП. Т.е. обрезано донышко и гильза посажена(не перекройте совсем канал, глубого не задвигайте), как родная, на холодную сварку. Проблема исчезла совсем. Гильза не только отводит газы но из-за своей конусности ускоряет движение и газы отбрасываются далеко в сторону. Кроме того это достаточно эстетично.С тех пор, более трех сезонов, строчит без перезарядки... Те кто заморачивается только в надежде уменьшить шум, то это в реальности почти невыполнимо.

Игорь 1977 написал : Именно как подсказку и воспринимаю!

Приятно иметь дело с адекватным и трезвомыслящим человеком))).

Riba4ok1 написал : В конце концов "ларчик" открылся просто установкой обрезанной гильзы о

Зимой, когда были пуско-наладочные работы, установил подобную "удлинялку" что бы проще было крепить шланг и отводить отработанные газы из гаража. Трубу использовал штангу-раскладушку от старого пылесоса, до конца так сказать доламал..... Но в поле пошел вариант короткий, надо снова удлинить, против ветра реально перехватывает на вдохе.