Выбор петель для металлических ворот

GVK написал : А, вот, любопытно, токарь таки точно выполнил диаметры 27 и 27,5 мм? Что-то мне подсказывает, что он слукавил и взял сверло другого (без дробей в мм) диаметра ;)

Диаметр сверления мне подсказал токарь. В первом варианте эскиза там были диаметры 20,5/21, но при предварительных переговорах компромисс между жесткостью "пальца" и толщиной стенки стакана (который к тому же поведёт при сварке) по его совету был сдвинут в пользу "пальца", исходя из веса проектируемых ворот. Я так и нарисовал. Не знаю, из чего исходил токарь - из своего опыта, наличия сверла нужного диаметра, желания поменьше снять металла на штыревой части... К тому же я уже купил шарики диам.18,3 , а другие в розницу в фирме купить было проблематично (всё-таки спецуха, они торгуют пачками по 1000 шт, и этот диаметр подобрали из остатков). В общем, доверился профессионалу... Когда приварю петли (а здесь я тоже "чайник" - как бывший электронщик собрал пару лет назад сварочный инвертор, и теперь руки чешутся тыкать электродом во всё металлическое на даче ;)), то отпишусь, повело отверстие или нет. Кстати, сверло 27,5 мм - это не экзотика - ссылку давал в ветке про сварку ув. Malevich: http://www.konsulavto.ru/cat/part81/unit225519.html

Уважаемый Samar, спасибо за комплимент, а по вопросу приварки "папой вверх" согласен с мнением, что таким образом уменьшается вероятность накопления воды -> ржавления -> закусывания... Жидкая смазка, правда, тоже вытекает, но ведь сейчас вроде все ложат консистентную. "Папой вниз" удобно только при монтаже (шарик не теряется), ну, и одну из петель приварить так наоборот, чтобы не сняли ворота... Хотя для этого сойдет и дополнительный упор, приваренный на столбе у верхней петли... имхо. P.S. Реальные обработанные размеры соответствуют чертежу с точностью +-0,1 мм, измерял штангенциркулем.

против нормального гидравлического домкрата, сунутого под петлю, не спасает ни папа вниз, ни упоры... видел такую воротину - как фольга от шоколада смятая. а еще можно крышу разобрать/проломить/поднять.

тч делать, наверное, надо так, как принято, папой вверх - что бы вода не затекала.

Basill написал : наличия сверла нужного диаметра

Ни один токарь, если ему надо получить отверстие ф27,5 мм с точностью +-0,1мм, не станет сверлить его сверлом ф27,5мм, засверлит любым, главное чтобы резец зашел.

Alex/S написал : делать, наверное, надо так, как принято, папой вверх - что бы вода не затекала.

+1:yu

Викторыч написал : Ни один токарь, если ему надо получить отверстие ф27,5 мм с точностью +-0,1мм, не станет сверлить его сверлом ф27,5мм, засверлит любым, главное чтобы резец зашел.

Вы полагаете, что в этой петле внутреннее отверстие после сверла растачивалось резцом?

GVK написал : Вы полагаете, что в этой петле внутреннее отверстие после сверла растачивалось резцом?

Насколько я могу судить по своему небольшому токарному опыту (в школе на уроках труда точили болты и прочее несложное), то внутренняя поверхность отверстия моих петель резца не видела. На дне стакана видна чёткая лунка как от сверла, сам цилиндр внутри обработан с шероховатостью на несколько классов грубее, чем поверхность пальца. Точно такой же вид имеют поверхности точёных петель и в магазине, и на рынках. Осталось понять - это сделано с целью упрощения изготовления (схалтурили) или специально, чтобы были концентрические канавки-царапины для удержания смазки на вертикальной поверхности, или это неважно? Хотя... трущиеся поверхности...:confused:

Alex/S написал : против нормального гидравлического домкрата, сунутого под петлю, не спасает ни папа вниз, ни упоры... видел такую воротину - как фольга от шоколада смятая. а еще можно крышу разобрать/проломить/поднять.

От взлома петель (будь то домкрат или перепиливание штока петли) с внутренней стороны ворот, за петлями, я привариваю к створкам два обрезка уголка таким образом, чтобы они заходили в закрытом состоянии створок за уголки рамы, либо, как в случае у топикстартёра, где рамой служит профильная труба, ввариваю два штифта в створки ворот, ответные части которых входят в овальные отверстия рам. Кроме того шарнир можно изготовить иным способом, например изготовить из двух стаканов, внутрь которых вставить закалённый шток, например палец от поршневой либо часть штока автомобильной стойки, что спасёт от перепиливания, а так же от истирания, да и полированный будет иметь лучший коэффициент скольжения. Против взлома крыши, а так же подкопа под гараж, поддомкрачивания металлического гаража, есть так же ряд решений, но это уже другая история.:)

Basill написал : Насколько я могу судить по своему небольшому токарному опыту (в школе на уроках труда точили болты и прочее несложное)

У нас это называлось УПК, тоже имею корочки третьего разряда. Ника два года обучали;)

Basill написал : Хотя... трущиеся поверхности..

Фразой назад... Вы, пошутили, конечно же:yu

Тундра написал : что спасёт от перепиливания

Врукопашную? Согласен.

Тундра написал : Против взлома крыши, а так же подкопа под гараж, поддомкрачивания металлического гаража, есть так же ряд решений, но это уже другая история

Хочу узнать об этом. Скажите, где Вы поделитесь своим опытом. Ссылочку... или здесь выскажитесь. Мне (и, думаю, что не только мне) интересно. Про уголки Вы верно написали.;)

По крыше: ЖБ перекрытия не должны свисать над воротами, что затруднит монтаж подпора с домкратом.
По подкопу: Бетонные отмостки в помощь. От поддомкрачивания мет. гаража: Забетонированные анкера внутри. От вырывания ворот машиной: Отсутствие зацепов ("ушей" для навесного замка) От проникновения через взлом стены из "хилого" соседского" гаража металлическая обрешётка (дорого, но реально видел реализованную идею). От отмычек- не менее двух замков разных типов. Сами замки должны иметь прочный корпус, а не штампованный из полуторамиллиметровой листовой стали. Т.к. ригели обычно выдерживают, а торцевая часть выгибается при применении небольшого усилия ломом. Хорошо зарекомендовали себя самодельные замки с Т-образными ключами на шарнире и выфрезерованными из металла корпусом. При использовании реечных замков-ключей работающих на открывание при нажимании на сам ключ- взламываются забиванием берёзовых брусочков соответствующих сечению самого ключа. При использовании реечных замков-ключей работающих на открывание при вынимании ключа (сначало вставляется ключ, который, после проворачивания на 90 гр. частично вытаскивается)- открывается круглым надфилем. Проблему решает сильная пружина и бОльшее расстояние от замка до наружней поверхности двери. Замки сувальдные- барахло не сусветное. Взламываются элементарно несколькими способами. Это так, навскидку, без претензий на полноту инфы:)