Снова - трещины в полусухой стяжке.

AlexMax написал : можете на трещины забить. Они вреда не принесут. Замажьте их плиточным клеем и в путь

Согласен. Я бы даже трещины не замазывал, ничего не будет

C2h5-OH написал : купите прибор для измерения прочности бетона.

А если без прибора? Вот, скажем, тру я пол шурупом (саморезом) - и получается небольшая бороздка. Это приемлемо или стяжка должна быть такой же твердой, как фабричная ж/б плита?

Raphy написал : А если без прибора? Вот, скажем, тру я пол шурупом (саморезом) - и получается небольшая бороздка. Это приемлемо или стяжка должна быть такой же твердой, как фабричная ж/б плита?

Не мучайте себя так... Цементно-песчаная смесь (ЦПС) никогда не сравнится по прочности с армированным бетоном, а тем более вибробетоном. Как советуют выше, плюнуть и забыть. Прибор предназначен для измерения прочности БЕТОНА и ничем не помогает с ЦПС. Главная проблема подобных трещин в подвижности межэтажных перекрытий и там даже армирование не всегда помогает. Обычно в таких местах делают компенсационные швы около 1см шириной. Для предотвращения проблем со швом можно пройти его жидким стеклом, связав крошки ЦПС по краям. Потом смело стелИте фанеру (12-15мм) и кладите напольное покрытие.

Raphy написал : Сначала мастер делал "бруствер"-опалубку из смеси, которая также служила маяком. Засыпали смесь между "брустверами" и выравнивали правилом.

и никто не отметил что стяжка до полусухой не дотягивает гдето 40%
она что ровная?и на нее вы будете фанеру стелить? вот вам для сравнения стяжка полусухая затертая [/B]

отделкин, спасибо за наблюдение, задам вопрос подрядчику!

Raphy написал : Ya pomoGUN, выборка косая - правильно я понимаю, это как на схемке? Черный - бетонная плита и треснувшая стяжка, красный - сетка-серпянка, зеленый - нижний слоя клея для ремонта, синий - верхний слой клея.

почти, только после всего этого два слоя клея по всей поверхности с арм сеткой, И господа вы не видели как гастеры(*отредактировано*) стяжку делают походу! там цемента столько много что не один левый катедж построился налево, так вот приборы ваши ни к х,,,. так как несущих эфектов стяжка нести не будет следовательно вопрос состоит в том НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ НОВУЮ - ЗАЛИВНУЮ НОРМАЛЬНУЮ, ИЛИ ИЗ ЭТОЙ ОТТАЛКИВАТЬСЯ!!!!!!- вот, все ваши вышеперечисленные способы=,,,, выход только один более риазумный, а тратить деньги да еще на приборы, - и так видно что стяжка г,,. тут и прибор не нужен, так что делай двойную стяжку лож фанеру 15 - 20! а потом свой паркет- только под фанеру полож подложку 0,2 неровности скроет.

паркет какой? если штучка, тогда фанеру и на клей и на саморезы. поставить правило, если перепады менее 2 мм, тогда можно стелить фанеру, если больше, тогда выравнивать наливайкой.

Паркет штучный. Сегодня встречался с подрядчиком. Он говорит - стяжка по прочности нормальная, трещины разошьем, "крупные" неровности сошлифуем, пройдем грунтовкой (типа пенетрат - закрепит верхние 2-3 мм стяжки), фанеру на каучуковый (или типа того) клей 2-3 мм и на дюбель-гвозди. Согласиться на такие предложения?

в принципе подход верный. проверить поверхностную прочность (риц-тест), обычно еще называют метод паралллельных царапит. царапают поверхность, три царапины в одном направлении, затем три под углом 30-45 град, важно, чтобы уголки не выкрашивались. трещины крупные, правильнее расшить и отремонтировать. вообще это правильно всегда. я бы проверил, как стяжка получилась внутри, вырезал бы квадрат болгаркой, если её не поливали и не укрывали, то скорее всего под верхним слоем, будет рыхлая стяжка. в этом случае, настоятельно бы рекомендовал использовать нивелирующую массу (причем пригодную для приклеивания паркета). фанеру на ровный пол можно стелить и большими листами, если пол с перепадами, её лучше пилить на более мелкие фрагменты, так более надежно постелить её без пустот. потом шлифовать (ровность фанеры д.б. так же не более 2мм) в противном случае сошлифуют много древесины с паркета. клей для фанеры лучше использовать паркетный, шпатель для нанесения В 11. паркет так же клеить, шпатель В 3. если паркет не обработанный, можно стелить на любой клей (если конечно у вас не экзотика, там надо смотреть). в зависимости от клея, и к отделке паркета, приступают через разное время.

если поверхностная прочность стяжки не достаточная, возможно, что при изменении влажности, паркет "сдвинет" фанеру, и она с клеем и верхним слоем (стяжки) отторвется. в таких случаях паркет встает "волной". при ходьбе звучит как барабан, и пр неприятности.

если укладывать на прочный, но кривой пол, будет перерасход клея. если сипользовать дисперсию или смолу, то при усадке, возможно, плохое смачивание фанеры (не достаточная сила приклеивания). для крепления фанеры, ПРАВИЛЬНЕЕ использовать саморезы и дюбеля а не дюбель гвоздь (он держит хуже). трещины не должны прыгать при ударе по ним, если прыгают, то лучше вообще использовать рем составы для силового замыкания трещин (склеивания), это эпоксиды, полиуретаны, полиэстеры.

как то так. как итог: -поставить правило 2 мм, промерить зазоры и горизонт стяжки (для этого на правило уровень, или правило с уровнем) -поцарапать основание (и проверить что внутри стяжки)

• измерить влажность (желательно)
• проверить трещины (при необходимости расщить и ремонтировать)
• если уровень, прочность и т.п. в норме, тогда грунтовать ПАРКЕТНОЙ грунтовкой (именно для паркетных работ) клеить фанеру, паркет и т.д.
• если уровень, прочность не в норме, тогда заливать нивелирующую массу пригодную для паркетных работ (у них выше изгиб и они прочнее на разрыв), потом клеить. если остаточная влажность высокая (что маловероятно), тогда или ждать, или использовать пароизоляционные грунтовки.

слушать советы типа "и так сойдет" конечно можно, но потом, если что случится (т-т-т), то это будет вашей проблемой. и вообще странно получается, ведь когда приходите к врачу, вы же не соглашаетесь с ответом, что дырочка маненькая, и так можно жевать...

вот фото царапин :)

Паркет штучный мербау - экзотика, но вроде бы не играет от влажности/температуры. gans gr, пожалуйста, поясните: что значит "поставить правило 2 мм"? Оба конца правила поставить на "подставки" толщиной 2 мм и смотреть равномерность зазора по всей длине правила? Или что-то иное? Горизонт проверял уровнем через неделю после укладки стяжки, когда она набрала начальную прочность - насколько я могу судить, нормально. Ставил уровень в различных точках пола по различным направлениям - всюду была горизонталь. Как объективно проверить прочность вырезанного болгаркой квадрата стяжки? Вот мне покажется, что она крошится, а подрядчик скажет - так и должно быть при прочности "марка 150", чего достаточно для стяжки. Грунтовка, о которой говорит подрядчик - она действительно проникает в верхние 2-3 мм стяжки и скрепляет её? В одной комнате стяжка от царапания не крошится вообще, в другой - можно расцарапать деревянной палочкой на глубину 2-3 мм, ещё в одной - на глубину до 5-6 мм. Дальше вроде твердая. Как раз вроде бы получается опасность - если фанеру крепить только на клей к стяжке, то при хорошей адгезии клея к стяжке, если паркет поведёт, он нагрузит фанеру и фанера оторвется с верхним непрочным слоем стяжки. Так? Если адгезия клея низкая - фанера оторвется от стяжки. Если крепить фанеру кроме клея саморезами в дюбеля - наверное, фанеру никуда не сорвет, то может ли верхний слой стяжки под фанерой со временем раскрошиться от нагрузки (как если бы кусок сахара растолочь с ступке)? Особенно в тех местах, где переменные нагрузки - коридор, зоны возле дверных проемов...