Раскритикуйте кровельный пирог гаража.

Гараж капитальный, старая крыша (досчатый настил,рубероид,шифер) за 20 лет пришла в негодность. Наружные размеры 5,64 на 4,33. Планирую уложить брус 10 на 15; 8 штук с шагом 70 см.На них доску 25 или 30.Сверху рубероид,затем проф. настил.Жду критики.

У самой Европы..... Брест чтоль? Утеплить не помешает крышу. А так вроде все нормально

Профнастил на рубероид не класть. Между ними должна быть обрешетка для воздушного зазора. А лучше вообще делать без рубероида. Чтобы крыша не протекала (я так понимаю уклон маленький) - использовать профнастил с высокой волной от 20мм, а лучше от 35мм. Контактные волны промазать герметиком (силиконовым или куачуковым) и скрепить саморезами/заклепками. Под саморезы тоже неплохо наносить по капле герметика, тогда и саморезы можно использовать подешевле, но оцинкованные. При таком подходе протечки исключены. Если очень хочется использовать дополнительную гидроизоляцию - тогда вместо рубероида лучше применить ветрозащитную мембрану.

mahmut написал : я так понимаю уклон маленький) - использовать профнастил с высокой волной от 20мм, а лучше от 35мм. Контактные волны промазать герметиком (силиконовым или куачуковым) и скрепить саморезами/заклепками.

Вы не правы. Высота профиля не имеет отношение к углу наклона. Герметика хватает на год. Заклепки нельзя использовать на кровлях.

ios, Профлист можно класть на гидроизоляционную плёнку типа ИзоспанД, ЮтафолД и т.п. Такой вариант применяется при неутепленных кровлях и малом угле наклона кровли. Профлист укладывается в замок, саморезы используются специальные кровельные, с прокладкой 5-6шт на кв.метр. Брус 15см на 4м вполне нормально. Доску достаточно 25мм, только сплошным настилом.

Михалыч написал : ios, Профлист можно класть на гидроизоляционную плёнку типа ИзоспанД, ЮтафолД и т.п. Такой вариант применяется при неутепленных кровлях и малом угле наклона кровли. Профлист укладывается в замок, саморезы используются специальные кровельные, с прокладкой 5-6шт на кв.метр.
Брус 15см на 4м вполне нормально. Доску достаточно 25мм, только сплошным настилом.

Михалыч благодарю за информацию.Гидроизоляционная плёнка как я понимаю в рулоне.Её в нахлёст и скобами от степлера к настилу? Насколько профнастил крепок?Соседские дети любят лазить по гаражам.

ios написал : Насколько профнастил крепок?Соседские дети любят лазить по гаражам.

толщина металла в листе бывает разная .Всё зависит от кошелька .

ios написал : Насколько профнастил крепок?Соседские дети любят лазить по гаражам.

Зависит от высоты волны (и от толщины металла). Но в вашем случае- обязателен сплошной настил из досок. Все будет норм. Плёнку в нахлест 10-15см. Степплером крепится верх полотнища, он потом накрывается нахлёстом следующего полотнища.

Я бы балки положил погуще, см через 50, а то и чаще. Балка стоит 300 рублей, по-моему можно позволить себе штуки 3-4 лишних. А снега неизвестно сколько нападает.

Я поверх досок постелил ОСП, если склероз не изменяет толщиной 12 мм, а поверх ОСП мягкую кровлю. Правда доступа к крыше соседские дети не имеют.

НиколайР написал : Я бы балки положил погуще, см через 50, а то и чаще. Балка стоит 300 рублей, по-моему можно позволить себе штуки 3-4 лишних. А снега неизвестно сколько нападает.

Не понял вас,о каких балках за 300 рублей вы говорите.Брус 10 на 15 длиной 6 метров стоит 603р (при цене куба в 6700) Наружные размеры гаража 5,64 на 4,33.Настил хочу 6 на 73.Спереди и сзади будет козырёк в 18 см,в боках по 20 см с каждой стороны.Нормально?

Михалыч написал : Вы не правы. Высота профиля не имеет отношение к углу наклона. Герметика хватает на год. Заклепки нельзя использовать на кровлях.

ios, Профлист можно класть на гидроизоляционную плёнку типа ИзоспанД, ЮтафолД и т.п. Такой вариант применяется при неутепленных кровлях и малом угле наклона кровли. Профлист укладывается в замок, саморезы используются специальные кровельные, с прокладкой 5-6шт на кв.метр. Брус 15см на 4м вполне нормально. Доску достаточно 25мм, только сплошным настилом.

Высота профиля и угол наклона как раз таки сильно взаимосвязаны. Ребра профнастила высотой 8-10мм отлично проминаются ногой при ходьбе по крыше, например при уборке снега. А если этот снег не убирать - через низкий замок весной отлично будет течь талая вода. Про задувание снега и дождя даже не говорю.

Я не знаю каким вы пользовались герметиком (наверно акриловым), а силикон и каучук держат похлеще любого клея. Каучуковый герметик специально предназначен для кровельных работ. И с таким герметиком можно гидроизолировать практически любое метизное соединение. Причем гораздо надежнее чем китайское подобие резины в кровельных саморезах. Вытяжная заклепка лучше выдержит термические расширения летом/зимой, чем закаленный саморез с прессшайбой. А кровельные крутить в ребро - это как из пушки по воробьям, у него шаг резьбы больше чем 2 листа профнастила, которые он скрепляет.

Профнастил укладывают ТОЛЬКО НА ДЕРЕВО, чтобы не было мокрых невысыхаемых контактных пятен с профнастилом - снизу он часто бывает мокрым благодаря конденсату.

Все опубликованное мной - из личного опыта.

mahmut написал : Я не знаю каким вы пользовались герметиком (наверно акриловым)

Герметика хватает ровно на 1 год (максимум и самого лучшего).

mahmut написал : Вытяжная заклепка лучше выдержит термические расширения летом/зимой, чем закаленный саморез с прессшайбой. А кровельные крутить в ребро - это как из пушки по воробьям, у него шаг резьбы больше чем 2 листа профнастила, которые он скрепляет.

Вы неправы. Сожалею...

1. Какое ребро крутить? Зачем?
2. Профлист крепится только в нижнюю часть, прижимая саморезом к дереву. В ребра крутить нельзя- не будет держаться.
3. Настил из досок сплошной- ребра прижаты к дереву. Какой конденсат может возникнуть в плотносжатом пироге? Правильно- никакой. Он появится только на верхней части ребра , упадет на пленку и скатится в жёлоб по пленке, а не будет капать на дерево, которое сгниет в итоге.
4. Заклепки нужны для крепления профлиста к забору и соединений отливов, т.е. в неответственных конструкциях. На кровле заклепки не используются.

п.с. Хотя впрочем- крутите, что хотите и как хотите. Мне-то пофик. Просто замахался бегать по соседям и вот такие косяки исправлять. Буквально позавчера соседка подходила- крыша покрытая этим летом течет. В ноги кидается- "помоги"... Так я сразу говорил- течь будет, но мне с апломбом, подобными "мастерами", было заявлено- "Нинке крыли- все нормально". Кстати, как раз Нинка и первая приходила после них- возле трубы течет. Там тоже супер-пупер-герметиком замазали. На века!!! (как они обещали). Вместо нормального изготовления разделки, по технологии... Исправления дороже изготовления в два раза...-:)

Я для себя отметил такую вещь- какой бы ремонт не был,он всегда стоит денег.И экономия на ремонте это себе дороже.

Михалыч, я вам про одно, а вы мне совсем про другое. Вы говорите что я не прав, а я говорю что вы абсолютно не прочитали и не поняли то что я написал, или прочитали через слово.

З.ы. Хотя впрочем- читайте, что хотите и как хотите. Мне-то тоже пофик. З.ы.ы. Приезжайте за герметиком в Ижевск, нашего хватает намного надольше (специальные поставки с Китая). Мы им только сдуру как краской не мажем, а используем именно как герметик.

mahmut написал : И с таким герметиком можно гидроизолировать практически любое метизное соединение. Причем гораздо надежнее чем китайское подобие резины в кровельных саморезах. Вытяжная заклепка лучше выдержит термические расширения летом/зимой, чем закаленный саморез с прессшайбой. А кровельные крутить в ребро - это как из пушки по воробьям, у него шаг резьбы больше чем 2 листа профнастила, которые он скрепляет.

Ну так объясните мне, непонятливому хотя бы вот это.

1. Заклёпка имеет дырку в середине. Вы предлагаете наделать дырок в кровле? Зачем?
2. Вы посмотрите на кровельный саморез (вижу, что вы с ними никогда не работали). У него особая форма шайбы. Эти саморезы одноразовые- если пришлось выкрутить, то его только на выброс и нужно ставить новый. Резина в этих саморезах специальная. Срок службы- 50 лет. Вот почитайте: Саморез выпускается с шайбой из алюминия вулканизированной трёхмиллиметровой уплотнительной резиной ЭПДМ. … Фирменные кровельные саморезы проходят строгий качественный контроль. Срок службы самореза более, чем пятьдесят лет. http://www.investprosvet.ru/krovelnye-samorezy.html
3. Зачем вы крутите в ребра?

п.с. При монтаже кровли из металлочерепицы или профлиста вообще не используется герметик. Ни где. Он просто не нужен. Банально нет узлов, где он может использоваться. (хотя для уплотнения стыков отливов возможно его использовать, но это не кровля...)

Отвечу в логическом порядке:

3. Речь ведем о плоских кровлях из профнастила. Чтобы талая вода весной не протекла сквозь стыки листов - их надо герметизировать. Чтобы потом человек, наступив на этот стык, не разрушил герметизацию сдвигом листов в стыке - листы в стыке скрепляют между собой (примерно через 0.5м).
4. Качественней всего (на мой взгляд) скреплять эти стыки заклепками: сильней стягивают и не разбалтываются. Все проблемы герметичности решаются тем же герметиком. более упрощенный вариант - саморез с пресс-шайбой (разумеется тоже в паре с герметиком), т.к. у таких саморезов мельче шаг резьбы.
5. НИЧЕРТА ВЫ НЕ ВИДЕЛИ, приезжайте в Ижевск - устрою экскурсию по моим непротекающим крышам. Я также ничерта не видел у нас в ПРОДАЖЕ Фирменные кровельные саморезы, которые проходят строгий качественный контроль у которых Срок службы более, чем пятьдесят лет. В руках держал, и даже сравнивал с китайскими, но в продаже не видел. Специально такие искать ни я, ни заказчик не будем. Китайского дерьма с подобием резины навалом. Герметик решает все оставшиеся проблемы.

Еще раз подчеркну, что речь веду о плоских кровлях из профнастила (так сказать в рамках темы). На скатных кровлях совсем другое дело, но если там есть выпуски дымовых/вентиляционных труб, то применение герметика в фартуках весьма упрощает монтаж и повышает качество.