Мигают галогеновые светильники при включении

ИНОГДА (может через 1 раз, может через 10 раз) при включении светильников в подвесном потолке они мигают. Приходится выключать их и включать снова секунд через 5 (если раньше включишь, то будут мигать снова). Светильники на 220В, подключены через защитное устройство (для плавного пуска). В чем может быть проблема: в защитном устройстве?

Да и еще одно замечание. Выключатель на эти светильники стоит Anam со светодиодом. Так вот светдиод в нем не горит почему-то даже в выключенном состоянии. В другой комнате точно такая же схема и все работает нормально, в том числе и светодиод на выключателе горит, когда он выключен.

2Chelsea800 Светильники что, 12В, через электронный транс? А устройство - диммер? Специальный для управления данным типом светильников?

VladislavV написал : 2Chelsea800 Светильники что, 12В, через электронный транс? А устройство - диммер? Специальный для управления данным типом светильников?

Там же написано - светильники на 220в. Я вот тоже не для галогенок, а для точечных светильников с зеркальными лампами накаливания купил устройство плавного пуска "Гранит" аж на 1000вт мощности - включается последовательно с нагрузкой. Пока проверял его просто на настольной лампе - она реально включается плавно: заметно, что примерно за 2сек. Но вот никаких миганий не наблюдал...Будет ли гореть светодиод на выключателе - не знаю: у меня на Merlin Gerin Unika он тоже есть, причем он запитывается ЧЕРЕЗ лампы нагрузки...

В выходные купил тестер. Оказывается, дело скорей всего в выключателе Anam. Померял напряжение между выходящим проводом от выключателя (который ведет ФАЗУ на галогенки) и нулем из розетки - так там оказалось приблизительно 160 В в выключенном состоянии!!! Ну нифига себе. Выключатель с двумя клавишами, померял напряжение между вторым выходящим проводом от выключателя и нулем - как положено в выключенном состоянии показывает 0. Во включенном состоянии на обоих клавишах как положено 220-230В. На неисправность выключателя также должен указывать и тот факт, что светодиод на первой клавише (та что на галогенки идет) не горит в выключенном состоянии, а на второй клавише горит. Пойду покупать новый выключатель, чтобы удостовериться на 100%.

Prok12 написал : у меня на Merlin Gerin Unika он тоже есть, причем он запитывается ЧЕРЕЗ лампы нагрузки...

Если меняется проводка, лучше в выключатели с индикацией или ночной подсветкой сразу ноль протянуть. 5 минут на перебор выключателя MG Unica и проблемы с мигающими ллампами и тп исчезают. Кстати выключатели unica разбираются на раз и собираются в нужной конфигурации тоже на раз. Очень продуманная конструкция.

PS При замере сопротивления изоляции все эти подсветки не выгорят? Или их лучше заранее отключить?

вообщето одной из причиной данного косяка является блок защиты ламп. Про это написано на сайте производителя "Гранит". Сам незнаю что сейчас делать тоже связка переключатели Anam (те что с зеленой подстветкой) и блоки защиты ламп Feron. Городить что посоветовано на сайте (конденсатор и сопротивление) уж больно не хочется.

TriX написал : Если меняется проводка, лучше в выключатели с индикацией или ночной подсветкой сразу ноль протянуть. 5 минут на перебор выключателя MG Unica и проблемы с мигающими ллампами и тп исчезают. Кстати выключатели unica разбираются на раз и собираются в нужной конфигурации тоже на раз. Очень продуманная конструкция.

В смысле рвать не фазу а ноль?

И еще по поводу огонька подсветки через блок защиты у меня горит но намного слабее чем напрямую (без него).

Нет. В коробку выключателя вместо 2-х проводов (фаза-туда фаза-обратно) запихивается три провода (фаза-туда фаза-обратно и нулевой) Рвется по прежнему фаза, но неонка подсоединяется одним контактом к фазе вторым к протянутому 0. И перестает вообще влиять на освещение. (правда и выключаться тоже перестает, но ее мощность ничтожна и пущай светит, а для эстетов [или тех кому вместо ночной подсветки нужна индикация включения] вместо выключателя ставится переключатель и неонка будет гореть по желанию хозяина)

mbIkola написал : И еще по поводу огонька подсветки через блок защиты у меня горит но намного слабее чем напрямую (без него).

В обычном варианте неонка (рассматривается ночная подсветка) подключена последовательно с лампами освещения. Отсюда всякие глюки и лезут. В предлагаемом выше варианте неонка подключается параллельно лампам освещения.

TriX написал : Нет. В коробку выключателя вместо 2-х проводов (фаза-туда фаза-обратно) запихивается три провода (фаза-туда фаза-обратно и нулевой) Рвется по прежнему фаза, но неонка подсоединяется одним контактом к фазе вторым к протянутому 0. И перестает вообще влиять на освещение. (правда и выключаться тоже перестает, но ее мощность ничтожна и пущай светит, а для эстетов [или тех кому вместо ночной подсветки нужна индикация включения] вместо выключателя ставится переключатель и неонка будет гореть по желанию хозяина)

В общем то я так и сделал вся коммутация проводов за переключателем (чтобы небыло соединений на отрезке кабеля (автомат - выключатель выключатель - светильник), конечно пришлось проложить больше кабеля. Я еще пока не смотрел сам переключатель (а на сколько мне известно с зеленым неоном ANAM переключатели), то как подвести 0 непосредственно к неоновой подсветке? Данный переключатель можно разобрать?

mbIkola написал : Данный переключатель можно разобрать?

С анамовскими не работал. MG Unica разбирается влет.