Металопластик в стене

Prok12 написал : Я попробовал на меди (труба 1х18мм, неотоженная): супер!! Пробовал правда при подключении пары радиаторов отопления (Т-образное подключение к одному стояку). Недорогая паяльная лампа (670руб), флюс, припой, и вперед: навыки паяния здесь не пригодятся - припой затекает САМ куда надо за счет капилярного эффекта (см.фотки). Сверхнадежное соединение

Супер! А почем труба и уголки-тройники? Сориентируйте по ценам... Возни много? Подгонять, шлифовать и т.п.?

Михалыч написал : Супер! А почем труба и уголки-тройники? Сориентируйте по ценам... Возни много? Подгонять, шлифовать и т.п.?

Труба из всех расходников - самое дорогое: немецкая около 220р/м. Уголки порядка 30р/шт. Американки "резьба-пайка" - 2 на фотке - примерно по 110р, стыкуются герметично без традиционной резинки. Припой олово-свинец = 125р (на отопление), олово-серебро (на питье) = 345р, тюбик флюса 81р, ершик для зачистки изнутри 80р, труборез (не обязательно) - 150р, самое дорогое из инструмента - горелка Бензоматик 670р, балона за 80р хватает надолго - так и не израсходовал. ПОДГОНЯТЬ или забивать куда-то что-то НЕ НАДО!! Главное - зачистить аккуратно изнутри ершиком, снаружи - мелкой шкуркой (около 1.5см), зачем намазать флюсом, что когда папу в маму вставишь (примерно на 1см, рукой без всякого усилия), флюс выперло. Затем греем горелкой (пламя в среднем положении), пока флюс цвет не поменяет - стык со всех сторон, до 1мин, не более. Далее "тычем" в стык припоем с разных сторон(пламя не выключаем) - припой сам затягивается в зазор деталей!! Тренитроваться недолго - чтобы не пережигать флюс, но и нагревать нормально. Еще преимущество перед полипропиленом: если напортачил, соединение можно снова нагреть и разобрать!!! Кто работал с ПП, меня поймет (еще и покрасить можно, как на фотке - а ПП фих, да и покомпактней) ;-)) В общем, если стоимость трубы и фитингов не смущает - попробуйте, не пожалеете. У меня из 30 соединений ни одно не потекло под напором 10атм (многоэтажка).Проходное сечение не заужено, в отличие от МП, так что можно работать и с более тонкими и дешевыми мед.трубками (12, 15, 18мм). Согнуть неотоженную трубу мне даже чуть-чуть не удалось. Хотите еще и гнуть - берите отоженную (она продается не палками, а в бухтах). В Питере всё одним махом можно купить в Метизах - выбор медных фитингов (немецкие и финские) огромен.

Prok12 написал : Я попробовал на меди (труба 1х18мм, неотоженная): супер!! Пробовал правда при подключении пары радиаторов отопления (Т-образное подключение к одному стояку).

Соединение действительно надежное (американцы недаром медь любят в водопроводе).

Вот только из какого материала стояк отопления? Если сталь - электрохимическая коррозия железа попрет с ударными темпами, к гадалке не ходи. Медь ставят на водопровод, но только так, чтобы "ниже" по току воды железа уже не было. А отопление - оно же система замкнутая и в ней такого обеспечить невозможно.

Радиаторы тоже могут начать гнить с дурной силой, если их материал сильно отличается по электрохимическому потенциалу от меди.

Может помогут изолирующие вставки из пластиковой трубы, не знаю точно условий..

Подскажите пожалуйста, так ли важно замуровывать металопласт с энергофлексом или гофрой? Если голенькие заштукатурить, то будут сжиматься, расширяться, вибрировать? Т.е. это делается чтобы штукатурка не треснула?

Чтобы темы не плодить.

Роман написал : Т.е. это делается чтобы штукатурка не треснула?

Да. И чтобы стена не грелась тоже. Иначе отделка стены пострадает в месте прохода труб.

Металлопласт и полипропилен имеют большое температурное расширении поэтому необходимо обеспечить подвижность труб, в противном случае в трубе возникают напряжения которые могут привести к протечкам, причем к трубе с холодной водой более жесткие требования, при температурном сжатии труба может лопнуть, а у горячей при расширении разве что плитку от стены оторвет. Металлопластиковый зажимной фитинг муровать запрещено, в процессе эксплуатации возможно понадобится его подтянуть (это данные изготовителя), замуровывать можно только пресфитинг. Под замуровку лучше использовать армированный ПП, медь или нержавейку. Если используется медь обязательна гальваническая развязка со сталью или алюминием через латунь, обычно установка фильтров и счетчиков спасают ситуацию.

Спасибо, вот ещё один плюс утепления энергофлексом (нарыл тут на форуме, может пригодятся кому-нибудь): Если труба не утеплена, то в статике в трубе ХВС за ночь может нагревается вода и возрастать давление (у кого редуктор или обр. клапан), а с утеплением нагревается в разы медленнее, соответственно давление не так сильно возрастёт

Редуктор здесь работает как обратный клапан и "запирает" трассу. В статике давление растёт на холодной воде по причине отсутствия,либо недостаточного утепления трасс ХВС.

Роман написал : ещё один плюс утепления энергофлексом... Если труба не утеплена, то в статике в трубе ХВС за ночь может нагревается вода и возрастать давление

Та часть, которая в стене - вряд-ли настолько сильно будет прогреваться, поэтому если глубина штробы не позволяет применить энергофлекс - не парьтесь и муруйте в гофре . РПо поводу возрастающего давления - если после редуктора где-то в системе есть гибкая подводка - то она компенсирует тепловое расширение воды, и ничего страшного не произойдет (если ГК, канечно, в порядке).

Prok12 написал : Я попробовал на меди (труба 1х18мм, неотоженная): супер!! Пробовал правда при подключении пары радиаторов отопления (Т-образное подключение к одному стояку). Недорогая паяльная лампа (670руб), флюс, припой, и вперед: навыки паяния здесь не пригодятся - припой затекает САМ куда надо за счет капилярного эффекта (см.фотки). Сверхнадежное соединение

. Медь напрямую к алюминию..... ну ну, иногда полезно вспоминать курс химии из школы, там что то говорили про электрохимический ряд металлов.

для особо сомневающихся (и тем кто не хочет элементарно что-то понять, а надо обязательно какое-нить необразованное имхо ляпнуть) есть кодовое слово - через "латунные фитинги" ибо напрямую медь к алюминию или к железу прифигачить почти нереально