Замена заводской бесшумки.

Здравствуйте! Для заварки дыры под педалями газа и тормоза (из-под птички идет дыра в салон) вчера снял торпеду и заводскую бесшумку. Причем при снятии она начала ломаться. Встал вопрос: чем ее заменить? На авторынке сказали, что можем привезти заводскую, но цена в районе 2000-2500 руб. - ИМХО дороговато. Перегородку между моторным отсеком и салоном, тоннель пола обклею самоклейщейся изоляцией (типа СТП, вибропласт и т.д.). А вот на дно клеить не хочу, так как днище в нескольких местах варенное и, хоть оно и зачищено от ржавчины, но ИМХО под самоклейкой может начать гнить (если вдруг где пропустил ржавчину, или из-за сварных швов неровно прикатается и попадет воздух). ИМХО в моем случае желательно раз в год после зимы разбирать салон, смотреть днище и сушить бесшумку.Хочу покрыть дно резино-битумной мастикой Body (помоему 930, черная), намазать маслом и постелить, что-то на подобие войлока, но желательно с влагозащитой.
Что посоветуете? Может слой войлока и сверху линолеум на войлочной основе для влагозащиты (дополнительная шумоизоляция)?

PVA78 написал : Хочу покрыть дно резино-битумной мастикой Body (помоему 930, черная), намазать маслом и постелить, что-то на подобие войлока, но желательно с влагозащитой.

лучше просто нигролом или смесью отработки-трансмиссионки и пушсала залить. а уже на нее любую войлочную шумку, вплоть до обычного листового войлока. влагозащита шумки-дело второе. самому войлоку(если его раз в год сушить) ничего не будет. а вот если его сверху застелить линолиумом-сгниет. просто задохнется. а мастиками изнутри лучше не мазюкать-попадает влага, в любом случае отслаивается, и начинает гнить... такие мастики хороши в проветриваемых покрытиях. от влаги отстают-проверено не однократно.

Нигрол вонюч до невозможности, и дышать получившейся адской смесью придется долго....

Спасибо! После сварки собираюсь обработать лонжероны изнутри смесью пуш.сала и отработки, заодно и дно изнутри намажу. Потом постелю на дно остатки заводской бесшумки (куски скотчем для теплоизоляции соединю), затем войлок. Как такой вариант?

Днище изнутри мажешь горячей смесью пушсала с мовилем и отработкой(переваренной чтобы потемнела) с добавкой 1% ортофосфорной кислоты-столовая ложка на 4-5 литров смеси. Перед промазкой механически чистишь кузов изнутри(без фанатизма, т.е. слегка всю грязь, рыхлую ржавчину, слезающую краску и остатки пластизоля со старой тепло-звуко изоляцией). Выдуваешь всё компрессором и в чистом кузове кроишь пено-поли уретан(как на туристических ковриках - с блестящей гладкой поверхностью). Я его раскраиваю из двух слоёв(вдоль и поперек авто),по 3мм каждый. Скрепляешь торцы простой ниткой через край и сантехскотчем(на клеенчатой основе).В ниши и выштамповки на полу вырезаешь полоски из 6-8 мм пенополиуретанового листа - они кладутся свободно и ни к чему не крепятся. Получаются четыре части, причём по продольной линии машины(например по туннелю кардана) нижний слой накрывает туннель справа-налево а верхний слой слева-направо. В поперечном направлении взаимное пересечение слоёв удобно делать под передними сиденьями. Скроил, вырезал, сметал и вынул. Мажешь кистью кузов(электроплитку на 4х высоких ножках удобно ставить прямо посреди кузова). Вымазал, разогнал термофеном, подмазал, перекурил и кладёшь сначала вкладки в выштамповки ,потом все четыре части. Края загибаемые под накладки порогов делаешь с запасом - потом обрежешь лишнее. Далее укладываешь ковёр салона, подрезаешь полиуретан где топорщится и крепишь обшивки салона. Уретан продаётся с рулона "на отрез". Я, обычно, беру 3мм, 5-6 мм и 10мм на плоские детали. Фольгированный и пористый брать не стоит. Первый - жёсткий и грубый а второй впитывает воду. На пол Геленвагена при ширине листа 1,2 метра ушло, примерно 8 пог.метров 3мм листа, 2пог.метра 5мм и 4 пог. метра 9мм .На обмазку пола и всяких внутренних полостей ушло 30 пачек воскового пластилина,10 литров Мовиля-А, 9кг пушсала и трансмиссионная отработка(Х.З. сколько). На 469 УАЗ ушло, примерно, мовиля и пушсала раза в два меньше а пластилина больше. Пластилин используется для промазки стыков сварных отбортовок кузовных деталей и создания пластичного гравиестойкого покрытия на днище, арках и т.д.Добавление дибутилфталата необходимо только в хреновый пластилин. В хороший(восковой) необязательно. С добавкой ДБФа покрытие стало дубеть ,примерно, на 5-6 год но под термофеном и ИК лампами опять прилипло.

Kiria написал : Пластилин используется для промазки стыков сварных отбортовок кузовных деталей и создания пластичного гравиестойкого покрытия на днище, арках и т.д.

а я гермет-мастику каучуковую использую. типа Новола Гравекс 620. дороже, зато в швы и стыки влагу не пропускает. и держится нормально.

Ledogor написал : Нигрол вонюч до невозможности, и дышать получившейся адской смесью придется долго

да, вонюч. но запах снижается под обесшумкой и ковром, да и выветривается он довольно быстро-неделю-полторы(или просто уже привыкаешь :) )

Мастика получается дешевле пластилина,однако, даже каучуковая дубеет через пару лет и ,самое главное, имеет плохую адгезию с полом авто. Восковой пластилин, намазанный пальцем, липнет намертво. И промазанные швы после прогрева термофеном герметизируются намертво. После этой операции неплохо внутренние полости продуть мовилем с отработкой (безвоздушным распылом) и,вылив лишнее, заткнуть сливные дырки пластиковыми пробками оставив лишь одно отверстие в низшей точке кузовной детали. Иногда эту дырку приходится делать самому. Как пример - лонжероны ВАЗ-классики. Дырок куча и все "не в тему". Все надо заварить и просверлить две свои.

Kiria написал : Дырок куча и все "не в тему".

В Италии климат совсем другой. ;)

Kiria написал : имеет плохую адгезию с полом авто

странно. я как раз был прямо противоположного мнения... хотя, в некоторых случаях я бы не рискнул класть мастику-плохо зачищенный металл. тут наверно, пластилин лучше...

Пользуюсь пластилинами для покрытия днища и арок автомобилей с 1977года. За это время обработал около 20 кузовов. Пробовал всякие резино-битумные, каучуковые и прочие мастики. Разные пластилины и мовили. Пытался делать пластичные и нетвердеющие грунты. И пришел к выводам, что наилучшее покрытие для плоских поверхностей - пластилин вмазанный пальцем и дополнительно разогнанный феном. Затем, поверх пластилина, нанесение горячей переваренной смеси пушсала с тавотом или загущённой отработкой. Наиболее долго негустеющий мовиль (для скрытых полостей) - производства Днепродзержинска(мовиль-М) иди финский силвер. До 4 лет не засыхает Питерский Мовин-Н. Из пластилинов наиболее долго держится и мало боится ультрафиолета восковой(хотя он дороже средних пласт-ов раза в полтора). Однако только он долго держится на внутренних отбортовках крыльев(одно из самых "гниючих" мест от Питерской соли).Также воск хорошо герметизирует саморезы крепящие локера (отверстия не ржавеют и "клопы" не вываливаются на дорогу). Обработка нового (или свежепереваренного) кузова спсобствуют появлению "паучков" и ржавчинке по швам лишь на 5-6 году жизни(при круглогодичной и ежедневной эксплуатации) и восковой натирке снаружи 2-3 раза в год и ежегодной осенней проливке нигрол-мовиль . Так делал машины себе и знакомым.Однако эти операции имеет смысл делать только если машина не будет продаваться через 3-4 года после покупки, хотя по нашей зимней соли и новая Шкода после третьей зимы вся в очагах ржавчины(причём по отбортовкам элементов - что не лечится).

Забыл упомянуть об интересном девайсе. В конце 80х годов разбил чужой ВАЗ 21011 и вынужден был его выкупить. Соответственно пришлось собирать кузов, практически, из отдельных кусков. Например заготовки капота - 13 деталей и так всё в машине(железо двери, сейчас уже не помню, но ,кажется, двадцать с чем-то деталей и т.д.) Так вот в этой машине шланг продувки картерных газов был ,через тройники, выведен в полости лонжеронов-усилителей пола и в пороги. При этом в лонжеронах-усилителях были заварены все отверстия и со стороны салона и снизу. Оставлено, для соединения с атмосферой, лишь отверстие для "кривого стартера" в усилителе морды и полость данного усилителя сообщалась с обеими лонжеронами через отверстия ,сделанные до его приварки .Ну и пластилин, мовиль, нигрол и т.д. Я отъездил на этой машине пять лет(порядка 70 тысяч) каждый день на работу и обратно - а работал без выходных. Затем продал приятелю. Лет десять ездил он. В середине двухтысячных годов встретил Жигулёнка своём дворе(а с момента сборки кузова прошло уже лет пятнадцать).Хозяином оказался молодой парень с соседнего дома. Стал расспрашивать историю авто. Выяснилось, что спидометре уже третья сотня, мотор недавно капиталился. А пороги и передние лонжероны целые. Да и задние не шибко ржавые. А в полу багажника сквозные дыры(мазал резино-битумной мастикой). Проездил парень на машине пару лет и кому-то продал. Видимо, пары масла в продувке картера это лучшая антикоррозийка. И ещё в этой машине был сделан воздуховод из салона ,под задним сиденьем и в багажник. Поэтому в нём всегда было сухо и крышка багажника очищалась от снега сама через двадцать минут после начала движения. И заднее стекло отпотевало моментально через решетки для динамиков(так и не поставил).