Отвёртки PZ/S, ''плюс/минус'' и всё, что с ними связано.

fedorM написал: SB3, мне с вами спорить неинтересно, т.к. задачи продвижения комбо-шлица я перед собой не ставлю. Это мой личный опыт, который пока что не вызывает дикого восторга. Основная проблема в совместимости западных отверток с электрикой "русских брендов", от которой уйти нынче далеко не у всех получается. А потенциальным покупателям таких отверток и бит я могу только посоветовать принести в магазин те устройства, с которыми они работают регулярно и постоянно, и проверить качество посадки в шлице винтов. Если у вас в портфолио только Сименсы, АББ, Леграны и Шнейдеры, можно не сильно переживать, но вот домовый электрик обычно не с ними дело имеет...

fedorM, лично я отвертки эти не продвигаю, только сам пользуюсь. Насчет не очень брендовых устройств хочу заметить, что комбинированный шлиц как раз часто выручает именно с ними. Во-первых, там винты неидеальной геометрии и часто совсем мягкие. Во-вторых, эти винты крутят чем попало, но сильно.

Возьмите ради примера банальный электросчетчик. Там клеммы даже с комбинированным срываются только в путь. Или те же нулевые шинки. Причем, несмотря на то, что там как бы pz2, на самом деле лучше они крутятся ph2/sl.

SB3, речь идет о том, что для того, чтобы быть уверенным в том, что "уши" отверточного комби-жала не испытывают чрезмерных нагрузок, оно должно идеально сидеть в винте, т.е. совпадать по глубине пропила и толщине эквивалентного плоского шлица. Иначе они берут на себя бОльшую часть усилия по затяжке, как в случае, когда вы вставляете маленький шлиц в большой пропил в винте. Речь-то идет о том, что у людей эти "уши" обламываются через некоторое время. Иначе бы я вообще не обращал на это внимание. Объяснить это (при не-слизанном кресте!) это ничем, кроме неравномерной нагрузки, я не могу. А теперь смотрим на мануал АББ... например, автоматы защиты электродвигателя, Installation instructions MS165. И что мы видим - разные серии, разный момент (ога, 1,2 и 4 Нм), общий для всех крест PZ2 и разные шлицы 5,5 и 6,5 (толщина неизвестна). Как я сейчас померил, PZ2-slot это примерно шлиц 5,5х1 (Виха СлимФикс) или 6х1/6х1,1 (ПБ Свисс). Какая толщина пропила в винте в реале - черт его знает, как там сидят "углы шлица" - аналогично. И это, блин, АББ, со штаб-квартирой в Швейцарии! Смотрим на модульку и ЭУИ ИЭК (у них хоть каталоги подробные). Ну и что мы видим? "Универсальные шляпки винтов позволяют использовать как шлицевую, так и крестовую отвертку в процессе монтажа" как максимум откровенности. Момента нет, какой крест, какой шлиц - вообще ХЗ. То есть если в модульке, например, внезапно окажется пропил под шлиц 8х1,2, я не уверен, что "уши" ксено-шлица PZ2/5,5х1 будут чувствовать себя хорошо при затяжке "до скрипа". Смысл данного пассажа не в том, что ксено-шлиц это плохо. Это удобно и это норм. Но при условии совпадения с винтом, которое не гарантируется даже монстрами электростроения типа АББ, Шнейдера и пр. То есть ну я ни разу не слышал про отвертки под брендом Легран или там Сименс. И тем более, ксено-шлицы придумали НЕ производители модульки, а производители отверток. И потому получается чудесная картина: мы пользуемся тем, что на западе выработано эмпирическим путем и не стандартизировано по геометрии, для того, чтобы крутить зачастую вообще не пойми что. То есть оказываемся немного в ситуации постсоветского электрика, который использует сточенную "под совочек" шлицевую отвертку, чтобы крутить PZ1. И, разумеется, в случае, когда винты сделаны из откровенной сыромятины, "уши" ксеношлица нам сильно помогают, но не факт, что не ценой собственной перегрузки. То есть ИМХО тут логичнее было бы крутить свободный ход винта самоцентрирующимся крестом, а дотягивать с усилием при помощи оптимального шлица. Но электрик, купивший "спецотвертку для электриков по немецкому стандарту(с)", думает, что тут-то уж все должно быть четко... При этом, что самое забавное, человек, работающий в дорогом сегменте (западные устройства, шлицы и моменты по стандарту) и обычно способный приобрести это ксено любой марки без проблем, в нем фактически не нуждается, т.к. винты тут обычно не срываются (да, и в мануале его тоже нет!). А электрик, крутящий то, что в ЖЭКе поставили, дорогой по его меркам отверткой, в итоге имеет все шансы получить обломанные "уши" и ругать проклятых буржуев и долбаных китайцев... Фуф. Надеюсь, объяснил.

loa, я знаю. Дешевые розетки от Шнейдер (которые ООО "Потенциал", мать их) очень любят ксено Зэ-1. Но появляется другая проблема - весь винт этим ксеном не свернуть, когда 2,5 квадрата под клемму с одной стороны закручиваешь...

Проблемы обычно возникают cZ1+/- - пример тот же КВТ.Обычно +/- крутятся розетки, мебель, модулька на уровне АВ и УЗО "Дотягивать шлицом" - согласно данным Wera контрольные крут. моменты без деформаций PH(PZ)- 8.2Nm Шлиц 1,0х5,5 - 5,5Nm 1,0х6,0 - 6.5Nm 1,2х6,0 - 9.4Nm/ Так что чем дотягивать?) Rittal слышали?) Заказали себе такие отвертки - +/- которые).

SB3, дотягивать динамой. Момент на М6 от АББ - 4 Нм. Нормативы и пруфунги я тоже читал, но это как бы несколько из иной плоскости ... если уж говорить о моментах, то стоит отталкиваться либо от инструкции к модульке, либо от надписи на жале (Виха, ПБ 215). И они весьма разные.

fedorM написал: SB3, дотягивать динамой. Момент на М6 от АББ - 4 Нм. Нормативы и пруфунги я тоже читал, но это как бы несколько из иной плоскости ... если уж говорить о моментах, то стоит отталкиваться либо от инструкции к модульке, либо от надписи на жале (Виха, ПБ 215). И они весьма разные.

• выше " То есть ИМХО тут логичнее было бы крутить свободный ход винта самоцентрирующимся крестом, а дотягивать с усилием при помощи оптимального шлица" На фиг?) Если любой 2-ой "крест" "вытянет"эти 4Nm, также и +/- должен их держать. У тех у кого они ломались - вряд ли "динамкой" их тянули. PH1(PZ1) - 3,5Nm.

SB3, мы говорим о пластилиновых винтах в модульке. Иначе вообще никакого профита от ксено при наличии крестов, одни затраты.

SB3 написал:

fedorM написал: SB3, дотягивать динамой. Момент на М6 от АББ - 4 Нм. Нормативы и пруфунги я тоже читал, но это как бы несколько из иной плоскости ... если уж говорить о моментах, то стоит отталкиваться либо от инструкции к модульке, либо от надписи на жале (Виха, ПБ 215). И они весьма разные.

• выше " То есть ИМХО тут логичнее было бы крутить свободный ход винта самоцентрирующимся крестом, а дотягивать с усилием при помощи оптимального шлица" На фиг?) Если любой 2-ой "крест" "вытянет"эти 4Nm, также и +/- должен их держать. У тех у кого они ломались - вряд ли "динамкой" их тянули. PH1(PZ1) - 3,5Nm.

SB3, у меня биты pz2/sl ломались только когда на шурике регулятор забывал на максимуме. Единички и от косого взгляда, бывало.

Вообще скажу, что динамой не кручу, но, по-моему, эти 3-4 Нм сравнительно небольшое усилие.

loa, стоит попробовать)

Настала и моя очередь :). Отвертка Narex PZ1/SL из первого поста этой темы. Интересно, что PZ2/SL использовалась гораздо чаще, на ней стали появляться следы естественного износа, но она всё ещё целая, а PZ1/SL "погибла".

Подскажите, я далеко не спец. Из темы я понимаю, что автоматы желательно закручивать "плюсовыми" отвертками с дополнительными гранями между основных. У меня в наличии как ящик с полным набором автоинструмента, так и отвертки с доп. битами. Одна из бит имеет маркировку PZ1, в автонаборе к сожалению своя нумерация, бита из автонабора визуально на размер больше и тоже с доп. гранями. Какой битой надлежит крутить автоматы шнайдер серии Easy? Почему спрашиваю, моя любимая плюсовая отвертка скользит.

vidokOK, Удобней всего шлицевая отвертка. Без заморочек.