Посмотрите пожалуйста схему квартирного щитка

Всех приветствую! Делаю ремонт своими силами. Разложил почти весь кабель (по потолку в гофре). На очереди сборка щитка.

Еще беспокоят некоторые моменты:

1. Ввод с этажного мне закинули медь 3х6. Лежит в трубе под стяжкой пола этажа длина трассы около 10 метров. По таблицам это сечение, проложенное в трубе, держит до 34 А (при открытой прокладке 50 А). Нужно ли серьёзно задуматься о замене на 3х10? Или оставить как есть? (Квартирный щиток буду разводить десяткой ПВ3)
2. В этажном щитке стоит счетчик "Меркурий-200". В его паспорте написано держит до 50 А. Перед счетчиком дифф. EKF 50/100. Если предположить, что встроенной автомат диффа стандартно срабатывает по таблицам отключения при превышении на 1,13, то это получается 50*1,13=56,5А. У меня что, сначала сгорит счетчик, пока не отработает дифф? Или у счетчика есть какой-то рабочий запас? (если забыть про другое слабое звено - кабель 3х6).
3. Я пока закладываюсь на УЗО от ABB (серия F200). Есть ли необходимость ставить тип "А"? Именно в моём бытовом случае? Поясню сомнения: я понимаю, что тип "А" гораздо лучше, ловит постоянный ток, но, возможно, в моей квартире не будет ни одного прибора с такой утечкой? Может быть УЗО типа "А" создавалось в рамках каких-то условий, когда сама линия проводки связана с постоянным током, а не конечная нагрузка (прибор). Такие условия могут запросто быть на производстве (я просто рассуждаю), но навряд ли в квартире. В принципе, что мешает УЗО класса "АС" ловить утечку постоянного тока, если это УЗО ловит синусоиду? Ведь половина синусоиды находится в диапазоне графика постоянного тока, просто идут пропуски. Или у этих УЗО принципиально разная механика внутри? (к сожалению, я не смог найти в интернете фоток разобранного УЗО типа "А", поэтому, ничего не знаю как именно там внутри у него устроено). Еще один момент: (видел в интернете) для проверки типа УЗО механика/электронное берут батарейку (постоянный ток) и подключают к контактам взведенного УЗО. Механика срабатывает. Это пример утечки постоянного тока, или просто дали питание на отключение штока? (и еще .... , а есть ли у меня реальные шансы найти в продаже УЗО от АВВ типа "А" в Москве??? или все только под долгий заказ?)
4. Планирую автоматы АВВ (серия S200) с характеристикой срабатывания "В". Есть ли принципиальная разница (опять же на моем бытовом уровне) между двухполюсными автоматами и автоматами 1+N ? Какие лучше использовать, или в случае квартиры это не имеет значения? (.. и опять же каковы реальные шансы найти в продаже двухполюсники категории "В"???)

Спасибо. Извиняюсь за много букв.

Samikha написал : Нужно ли серьёзно задуматься о замене на 3х10?

• полагаю, что нужно задуматься. И, готов спорить, что другого ответа Вы здесь не получите!;)

Samikha написал : Есть ли необходимость ставить тип "А"

• это тема холивара!:) Вот, например:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=224050 и вот:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53958 Ну а в целом можно сказать, что вероятность появления на корпусе прибора постоянной импульсной составляющей - существует, но очень мала.

Samikha написал : возможно, в моей квартире не будет ни одного прибора с такой утечкой?

• потенциально опасны, в этом смысле, почти все приборы в современной квартире, кроме чистых ТЭНов и ЛЛ.

Samikha написал : с характеристикой срабатывания "В".

• это ещё один холивар!!:D Вопрос: какую цель Вы преследуете, устанавливая ВА с хар. "В" в квартире?

Samikha написал : Есть ли принципиальная разница (опять же на моем бытовом уровне) между двухполюсными автоматами и автоматами 1+N ? Какие лучше использовать, или в случае квартиры это не имеет значения?

двухполюсные автоматы занимают 2 модуля, автоматы 1Р+N могут занимать один модуль - использование их очень удобно при аварийной ситуации и организации внутренноего пространства щита (не нужны нулевые шинки на которых собираются нули для каждого из УЗО) У вас еще на варочную под 32А автоматом находится кабель 3х4 - по нормантивам должен быть 3х6. И как вам правильно сказали - перетягивайте ввод, хоть 3 отдельными кабелями ПВ1, но по 10 кв каждый. Я бы еще УЗМ добавил....

Samikha написал : Нужно ли серьёзно задуматься о замене на 3х10?

задуматься конечно нужно, но вот насколько это реально выполнить... вам по месту виднее.

Samikha написал : У меня что, сначала сгорит счетчик, пока не отработает дифф? Или у счетчика есть какой-то рабочий запас?

дык конечно у счетчика есть некоторый запас прочности, ИМХО нифига ему не будет в связке с дифом на 50А

Samikha написал : Еще один момент: (видел в интернете) для проверки типа УЗО механика/электронное берут батарейку (постоянный ток) и подключают к контактам взведенного УЗО. Механика срабатывает. Это пример утечки постоянного тока, или просто дали питание на отключение штока?

От батарейки и электромеханические АС вроде как срабатывают. Вы когда батарейку подключаете, там же переходной процесс возникает... На него и УЗО типа АС реагируют. ЗЫ! самому стало интересно, вот если УЗО типа АС срабатывает от импульса подключения батарейки, то сработает ли оно если постоянный ток утечки плавно с нулевого значения подать... :)

Samikha написал :

4. Планирую автоматы АВВ (серия S200) с характеристикой срабатывания "В". Есть ли принципиальная разница (опять же на моем бытовом уровне) между двухполюсными автоматами и автоматами 1+N ? Какие лучше использовать, или в случае квартиры это не имеет значения? (.. и опять же каковы реальные шансы найти в продаже двухполюсники категории "В"???)

ИМХО, не тратьте деньги и место на двухполюсники. И даже на 1п+n не тратьте деньги. У вас на одном УЗО всего по 3-4 линии. Если один раз в 50 лет у вас вдруг появится замыкание в какой-то линии между N и PE вы просто разберете нулевую шинку.

Alarm написал : Вопрос: какую цель Вы преследуете, устанавливая ВА с хар. "В" в квартире?

Характеристика "B" пока на уровне "хотелок". Но, теоретически, если бы в магазинах на прилавке рядом лежали автоматы "В" С" "D" "K" "Z" и на ценнике каждого были написаны диапазоны отключения, то народ бы брал охотнее диапазоны "B" видя во сколько раз надо превысить нагрузку на диапазоне "Z" для его отключения.

MINik написал : У вас еще на варочную под 32А автоматом находится кабель 3х4 - по нормантивам должен быть 3х6. И как вам правильно сказали - перетягивайте ввод, хоть 3 отдельными кабелями ПВ1, но по 10 кв каждый. Я бы еще УЗМ добавил....

Со вводом согласен - буду перетягивать 3х10 (узнаю в управляющей компании их мнение, может это их зона ответственности). Под варочную 3х4 я прохожу на пределе, это тоже понятно, буду думать о замене 3х6 (история этого кабеля - мне его положил застройщик в стяжке пола). В принципе, можно на этот кабель 3х4 повесить духовку, и проложить 3х6 для варочной, и это естественно внесет изменения в схему квартирного щитка. УЗМ-51м и индикаторные лампы планирую, но они пока идут в качестве резервного места в будущем щитке.

Samikha написал : видя во сколько раз надо превысить нагрузку на диапазоне "Z" для его отключения.

Характеристика Z всего 2-3 номинала :)

Был бы ценник и доступность у автоматов "Z" хотя бы как у "B" - на мастерсити бы давно их юзать начали )))

Solovey написал : ИМХО, не тратьте деньги и место на двухполюсники. И даже на 1п+n не тратьте деньги. У вас на одном УЗО всего по 3-4 линии. Если один раз в 50 лет у вас вдруг появится замыкание в какой-то линии между N и PE вы просто разберете нулевую шинку.

Возражу. Двухполюсник (или 1+N) даёт еще один очень важный момент: гарантированно отключает линию нейтрали. Ну и, конечно, не надо разбирать морду щитка, если выбило УЗО, отсоединять от нулевой шинки по очереди отходящие линии.

Samikha написал : Возражу. Двухполюсник (или 1+N) даёт еще один очень важный момент: гарантированно отключает линию нейтрали. Ну и, конечно, не надо разбирать морду щитка, если выбило УЗО, отсоединять от нулевой шинки по очереди отходящие линии.

Да.

Только 1) нафига гарантированно нейтраль отключать? 2) как часто при выбивании УЗО вам приходится нули разбирать для поиска причины? Какова вероятность такого повреждения в квартире? 1 раз в 300 лет, или еще реже?

При этом такие автоматы заметно дороже однополюсных, а двухполюсные - еще и место в щитке сжирают...

ЗЫ! Не буду это советовать, но у себя я например поставил в щиток 3 двухполюсных автомата (на проточник, на кондей, и на ВП). Сейчас бы наверное на 2П деньги тратить не стал бы. Один раз подключил и забыл - зачем платить больше, если в повседневной жизни это никак не проявляется?

Samikha написал : Под варочную 3х4 я прохожу на пределе

предел для этого сечения 25А

Samikha написал : можно на этот кабель 3х4 повесить духовку

можно по автомат 16А

Samikha написал : проложить 3х6 для варочной

вот здравая мысль.

Samikha написал : Возражу.

о чем я вам выше и писал..

Solovey написал : нафига гарантированно нейтраль отключать? 2) как часто при выбивании УЗО вам приходится нули разбирать для поиска причины?

даже если и один раз придется то по мне удобство важнее (нафига иномарка когда есить тазик) и разница там не существенная в общем объеме

Samikha написал : на ценнике каждого были написаны диапазоны отключения, то народ бы брал охотнее диапазоны "B" видя во сколько раз надо превысить нагрузку на диапазоне "Z" для его отключения.

• Зачем бы народ это стал делать? При КЗ в городской многоэтажке одинаково сработают ВА на 10-16А при любой хар-ке. Селективности по току в быту не добиться (в подавляющем большинстве случаев), да и не нужна она. Тогда зачем всё это? Впрочем и вреда от этого тоже нет. Только присмотритесь к своим эл. приборам - если среди них нет устройств с особо большими пусковыми токами, то можно ставить везде "B", а если есть, то на розеточные линии лучше "С", ИМХО.

Solovey написал : Был бы ценник и доступность у автоматов "Z" хотя бы как у "B" - на мастерсити бы давно их юзать начали )))

• для чего, кроме ТЭНов, это подошло бы?:)

Solovey написал : 2) как часто при выбивании УЗО вам приходится нули разбирать для поиска причины? Какова вероятность такого повреждения в квартире? 1 раз в 300 лет, или еще реже?

:applause: Утечка с нуля, для 30 мА, это 100-200 Ом. Для проводки 10 ГОм (это в среднем новый кабель) это практически сухой контакт. Все проблемы с нулем сводятся к неправильному подключению на этапе монтажа, или попаданием буром в кабель в стене при навешивании полки. За 9 лет я только 1 раз столкнулся с "утечкой с нуля". Улица. ПВС. Изолента. Распред коробки и патроны светильников щедро залитые водой.