Утепление лоджии - часть 2

alexei23, причина проста, -10 это не предел, и скоро будет -20, тогда температура потолка упадёт, и возможно что до критического уровня. Для того, чтобы не образовывался конденсат температура поверхности должна быть выше 10 градусов всегда. Для того, чтобы соответствовать снип, допустимая температура поверхности на 2 градуса ниже чем в помещении, иначе считается что теплопотери большие. И еще, померяйте температуру потолка у окна. Т.е. задачи в общем-то две

1. Обеспечить температуру на поверхности гарантировано выше точки росы, это влияет на плесень.
2. Обеспечить минимально возможные теплопотери, это влияет на деньги.

Денег совершенно не жалко.

Просто любопытный факт обнаружил ,только и всего. а утеплять потолок буду по-любому. Но на парапет и пол 50мм эппс, а на потолок 30.

Сейчас на одной лоджии есть утепленный только парапет. там аналогичная картина: при -10 за окном, температура парапета +16. пола +10 , потолка +22, на самой лоджии в центре +18, вот и думаю теперь, надо ли еще парапет утеплять, или при утеплении пола температура парапета и так повысится? дверь балконную не закрываю вообще. площадь 5м2

alexei23 написал : Сейчас на одной лоджии есть утепленный только парапет. там аналогичная картина: при -10 за окном, температура парапета +16. пола +10 , потолка +22, на самой лоджии в центре +18, вот и думаю теперь, надо ли еще парапет утеплять, или при утеплении пола температура парапета и так повысится? дверь балконную не закрываю вообще. площадь 5м2

Для начала уясните себе, какую температуру Вы измеряете: температуру воздуха вблизи ограждающих конструкций, либо температуру самих ограждающих конструкций. Если верно первое, то Ваши измерения выглядят правдоподобными, но они никак не характеризуют ситуацию с утеплением. Если верно второе, то вызывает сомнение правильность произведенных измерений...

alexei23 написал : температура за окном -10. Итак: термометр на табуретке посередине лоджии +12. парапет +1, боковые стены(граничат с соседями) +12, пол 0..+1 , потолок Внимание!!!! +15. И снова вопрос: зачем утеплять потолок? если на лоджии будет теплее и потолок будет еще теплее

Все логично: градиент температуры на неотапливаемой лоджии направлен от теплого помещения в сторону улицы. У меня тоже примерно так же: в квартире 25, на лоджии +5, +10, на улице -15. alexei23, если термометр точный то можете замерить температуру на потолке в 3 точках от квартиры в сторону улицы и как говорится, почувствуйте разницу. Так как тепло с пола и потолка уходит по бетонной плите, то логично, что максимальная толщина утепления должна быть около окна, а минимальная - около квартирной стены. Но вы же не будете утеплять переменной толщиной? Поэтому на потолке надо делать максимально возможное утепление по всей площади. Кстати, есть разница,когда конденсат стекает со стен или капает с потолка? Но на потолке,это чревато ещё и тем, что конденсат будет скапливаться не на внутренней поверхности отделки, а где-то в глубине (на поверхности плиты), учитывая, что там все будет гидро/пароизолировано, влага сначала будет копиться в виде льда, а как потеплеет и её наберется много потекет в виде водички,скорее всего вдоль стен. На неотапливаемой лоджии, утепление - деньги на ветер и не забываем, что надо подумать о вентиляции, чтобы влага с квартиры не скапливалась, т.е. держим окошки на "микровентиляции".

alexei23 написал : Сейчас на одной лоджии есть утепленный только парапет. там аналогичная картина: при -10 за окном, температура парапета +16. пола +10 , потолка +22, на самой лоджии в центре +18, вот и думаю теперь, надо ли еще парапет утеплять, или при утеплении пола температура парапета и так повысится? дверь балконную не закрываю вообще. площадь 5м2

Был на лоджии утепленный парапет. постоянно открытая балконная дверь. при -15 за окном, в центре лоджии градусник +17. утеплил потолок и боковые стены. на градуснике +17 :) удивительно , но факт. у потолка стало теплее на 1-2 градуса

Переделываю утепление на лоджии. Стена 25 см выходит на улицу. В ней имеется ниша 20х100х50 с косыми стенами. По периметру прибил брус и на коротышах выставил ровные углы. Возник вопрос как крепить утеплитель? К бетонной стене, тогда воздушная прослойка до ПВХ панелей будет от 2 до 5 см. Или крепить к коротышам тогда прослойка воздуха будет 2 см, но появится полость между стеной и утеплителем. В качестве утеплителя пеноплекс 30. Как быти.

Какая толщина воздушно прослойки допыскается, просто везде пишут от 1,5 см, а до скольки не говорится. И еще возникла проблема с анкерами, которые за 2 года соржавели, их стоит перебить или они еще постоят?

@ndrej написал : от 1,5 см, а до скольки не говорится.

потому что пофигу. Воздушная прослойка обеспечивает вентиляцию, чем больше- тем меньше вероятность образования конденсата.

@ndrej написал : соржавели

это разве ржавчина... Покрасьте железным суриком - и ещё 100 лет простоят. Тем более брусок у вас зажат пенкой, даже если вы уберете анкер - ничего не изменится.

Так как утепляется изнутри, воздушную прослойку нужно убирать, заполните, например, минеральной ватой. (Вентилируемые фасады - эта тема тут не подходит). Если лоджия будет теплая и отапливаться, то не забудьте пароизоляцию положить внутри помещения. Если лоджия не будет объединятся или отапливаться, то лучше не использовать панели ПВХ и ППУ утеплитель, а использовать паропрозрачные утеплители, типа минваты, в противном случае зимой надо будет держать открытой одну створку, чтобы пар из комнаты, выходил наружу. Анкеры заржавели из-за того, что на них образуется конденсат, кстати. И разводы от воды, вон, на бруске.

Насчет разводов я согласен, просто думал что запенив анкера сантиметра на 2 толщиной избавлюсь от мостика холода. Без анкеров не обойтись никак на них держится подоконник весом 100 кг. Лоджия уже утеплена 30 все стены, и толко на одной стене выпал конденсат. Я думаю что это из-за большого подоконника (70см), который со стороны комнаты еще и занавеской закрыт. Убрав зановеску конденсата стало меньше. Решил эту стенку дополнительно утеплить еще 50. Стоит делема последовательности. 30 к стене, сверху 50 и отделка, или наоборот. Я считаю что разници быть не должно, но всеже уточню.

По поводу пароизоляции если и буду ложить то только на нишу, где много пустот под обрешеткой. (Думаю их заполнить пеной. С одной стороны утеплитель, с другой картонка с полиэтиленом, чтобы ровная грань получилась). Снял почти все листы утеплителя, который был без пароизоляции, на стенах ни малейшего намека на плесень и подтеки. Плесень пошла только на нише из за того, что поверх запениного шва утеплителя не наклеил скотч. Где скотч был все в порядке. Ее сейчас и переделываю. Просто никак не могу понять пишут что у пеноплекса (ЭППС) низкая паропроницаемость и все равно предлагают ложить пароизоляцию. Понимаю ее ложить для пенопласта, ваты, и т.д., но для паронепроницаемых утеплителей какой смысл, Если и без нее при полной герметизации скотчем проблем за два года небыло. Температура на лоджии 17 град, обогревалась только ч/з открытую дверь.

@ndrej, у самого пенополистерола паропроницаемсоть низкая, но вот на стыках могут быть проблемы. Скотч, как мне кажется, лучше не использовать, интуиция подсказывает, что он через несколько лет рассыпется, хотя могу ошибаться. Лучше купить пароизоляцию, она не очень дорого стоит, главное не ошибиться, например с фальгированной стороной точно будет непаропроницаема ну и степлером её к обрешетке прилепить. Есть прикольный сайт теплорасчет.рф. Там можно быстро сделать расчет всего пирога и проверить точку росы. Ну и для определения, выпадет конденсат или нет, нужно учитывать не только температуру на балконе но и влажность. Например в комнате может быть 20градусов и влажность 50%. Соответственно если воздух с этой влажностью будет соприкасаться с каким-либо слоем утеплителя, температура которого будет 9,3 градуса, то выпадет конденсат. Пароизоляция отгораживает этот влажный воздух от слоев утеплителя и там будет бродить только уличная влажность, которая ни когда не даст нам конденсата, так как температура в утеплителе зимой будет всегда выше уличной.

Насчет стыков согласен, поэтому их скотчем и проклеиваю. Конечно согласен что он не вечен, но за 2 года с ним ничего не случилось, даже с учетом того что на полу прямо по пеноплексу и скотчу уложены плиты дсп (временно), которые углами де прорвали скотч. Насчет полной пароизоляции задумывался два года назад. Смутила цена на нашем рынке что изолон 5, что пеноплекс 30 стоят почти одинаково. Метор погон метрового 2$, 1,2 м шириной $3, пеноплекс 30 3$. Причем он даже не самоклейка. Вторая причина скептического отношения в том что если он не приклеен, то в воздушный зазор может попасть пар и там сконденсироватся, а собеих сторон паробарьер. На сайте том провел не один час, но смущают немного его расчеты. Пар охладившись до температуры конденсации должен выпасть в виде капель, и далее проникать в материалы за счет капелярных сил, там такого нет закрашена вся область холоднее т.р. Так же настораживает непонятные значения паропроницаемости какието мин/мак. Паропроницаемость пеноплекса в семь раз выше чем изолона ( 0,007 мг/м-ч-Па против 0,001), а в программе разнятся на порядки. Поэтому как то я не особо ей доверяю