Строительство мастерской и бани из газоблоков

Привет, друзья! Хочу начать серию видео роликов о том как я строю мастерскую и баню из газоблока. В этой серии, хочу поделиться, с чего все начиналось, рассказать про фундамент и кладку первого ряда газоблоков.

И так, начал я с того что снес старый сарай для хранения садового инвентаря и тому подобных орудий труда. Сарай был построен из необрезной доски, кольев, не имел фундамента, поэтому труда это особого не составило.

После расчистил стройплощадку, убрал все лишнее и преступил к разметке под будущий фундамент. Работа эта оказалась сложнее чем я думал, необходимо все правильно вымерять и перемерять. И так выбирает точку отсчета. Для удобства я привязался к соседскому забору и делал сторону фундамента паралельно забору. Те, отмерял от забора 1 метр, натянул капроновую нить параллельно забору. На этой линии отметил начало и конец фундамента, от этих точек строго перпендикулярно по теореме Пифагора отложил еще 2 стороны и соединил их. Обязательно после того как сомкнули прямоугольник необходимо измерить диагонали, они должны быть равны между собой!

Фундамент делал 6,8 метра на 3,5 метра.
После разметки приступил к копке траншеи. Фундамент я делал ленточный, ширина ленты 30 сантиметров, глубина 70 см. Траншею копал вручную при помощи лопаты. На дно траншеи уложил песчаную подушку 10 см и утрамбовал. Ленту заливал в 2 этапа, 1ый в уровень с землей, после выставлял опалубку и заливал верхнюю часть. Через 2недельки снял опалубку постелил на верх фундамента рубероид и преступил к кладке 1 ряда газоблока.

1 ряд самый сложный и ответственный от него зависит кладка последующих рядом. 1 ряд газоблока клал на цементно-песчаную смесь, делал это для выравнивания уровня. При помощи гидроуровня нашел самый высокий угол и с него начал кладку блоков. После того как положил 1 ряд блоков, прошелся наждачным полотном с крупным зерном для создания идеально ровной горизонтальной поверхности, что упростило последующую кладку блоков на клей.

1й, 3й, 5й и тд ряды блоков штробил самодельным ручным штраборезом. Штрабу заливал клеем и укладывал в нее 10 арматуру.

        После того как появились стены, «почувствовав» площадь, принял решение пристроить пристройку на ширину 1,8 метра. 

Продолжение следует...

Привет друзья! Преступил к устройству армопояса. Армопояс буду делать по всему периметру стен, выставил предварительно съемную опалубку, закрепил ее на шурупы к газоблокам и связал противоположные стороны шпильками между собой для надежной фиксации. Шпильки спрятал в метало-пластиковые трубки, в последующем извлеку их и буду использовать при монтаже стропильной системы. Высота армопояса 150 мм, ширина на весь размер блока, те 200 мм. После установки опалубки преступил к разметке мест для установки шпилек, при помощи которых в последующем буду крепить балки стропильной системы. Высота шпильки 350 мм, диаметр 12 мм, снизу приварил шляпки 40 мм. Шпильки делал с тем учетом, что бы поверх балки осталась пару сантиметром для фиксации (балка 150 мм).

Расстояние между шпильками 88 см. Размечаем расстояние, делаем разметку и дабы утопить шляпку в блок делаем небольшое углубление, которое в последующим зальем клеем. Арматуру буду вязать непосредственно в опалубке, использовал арматуру диаметра 8 мм, укладывал по 3 прутка. Вязал все при помощи шуруповерта, и крючка согнутого из гвоздя, получилось все быстро и удобно. Перед заливкой бетона резьбу на шпильках закрутил скотчем. Марку бетона делал 250, примерно в таком соотношении как рекомендует производитель, те 1 часть цемента, 3,3 песка, 4,9 щебня, 0.44 воды. Добавлял в раствор пластификатор с ускорителем твердения. Погода не постоянная, заморозки до -2, данный пластификатор применяется до -7. После заливки укрыл бетон целофаном. Прошло 12 дней с момента заливки. Решил проверить прочность и принял решение снимать опалубку. В целом работой доволен, бетон набрал прочности и я могу преступать к монтажу стропильной системы.

Привет, друзья! Перед монтажом стропильной системы занялся обработкой древесины антисептирующим составам. В настоящее время выбор таких составов велик, я приобрел состав средней ценовой категории. Обработку буду делать при помощи садового опрыскивателя. Перед началом работ расчистил площадку для складирования уже обработанной древесины. Очень важно что бы дерево было сухое, иначе обработка не имеет смысла. Древесина попросту не впитает сам состав.

Я решил не использовать комбинированный состав, а производил обработку только от поражения древесины грибком . Огнезащиту решил нанести непосредственно уже на каркас, над перекрытиями конкретно бани. Перед нанесение необходимо очистить дерево он остатков коры. Для этого мне удобнее всего показалась старая ржавая лопата. Наносил я следующим образом. Выкладывал по 5-6 досок плотно друг к другу, опрыскивал всю площадь, пару минут давал для впитывания. Затем переворачивал доски и наносил состав на обратную сторону. Состав имел зеленый пигмент, это очень удобно при нанесении. Видны места куда состав не попал. После обработки укрыл доски целлофаном, оставив при этом продух, что бы «гулял ветер» и не образовывался конденсат. И так друзья, купленных мною 20 литров состава хватило только лишь на обрешетку. В следующий раз я расскажу вам о, составе который я изготовил своими руками ценой в 1$.

Для приготовления раствора я взял 10 литров дождевой воды, воду предварительно нагрел до 60 градусов. Купил в ближайшем строительном магазине 180 грамм медного купороса. И так, берем часть теплой воды и высыпаем купорос. Тщательно перемешиваем…до полного растворения медного купороса. И заливаем в емкость оставшуюся воду.

     Емкости и тару для приготовления используйте исключительно пластиковые. При взаимодействии с металлом, железо вытесняет медь из растворов ее солей. Попросту говоря происходит окисление.
    Собственно антисептик готов. Состав получился зеленоватого цвета, но в отличии от покупного он плохо был виден на древесине. Поэтому друзья я рекомендую вам добавить несколько грамм марганцовки. 

Наносил состав все тем же методом, при помощи садового опрыскивателя. Друзья хотел дать еще небольшой совет. При складировании материала складывайте его в такой последовательности что бы сверху оказался материал который понадобиться в первую очередь или вовсе доску отдельно, рейку отдельно, брус отдельно.

Привет друзья. Преступил к монтажу стропильной системы. Начал с монтажа балок перекрытия. Балки предварительно обработал антисептиком.

Долго думал по конструктиву стропильной системы и пришел к выводу, что удобнее при монтаже в одиночку будет разложить балки перекрытия, затем смонтировать стойки, уложить на стойки коньковый прогон и уж потом упирая стропила одной стороной на коньковый прогон, а второй на конец балки перекрытия монтировать собственно стропила.

Начал я с того что на земле зарезал все балки под один размер, он у меня составил 4 метра. Затем разметил середину балки и вверху, на армопоясе, так же разбил длину на 2 равные части. Напомню что стена у меня 3,5 метра, те балки с обеих сторон выступают на 250 мм.

Монтаж балок начал с укладки 2х балок по краям, затем натянул шнурки и продолжил монтаж оставшихся балок при их помощи. Балки крепил при помощи заранее забетонированных шпилек, под балки уложил рубероид в качестве гидроизоляции. Горизонталь проверял при помощи уровня, благо армопояс был залит по уровню и пришлось подложить проставки только под одну балку.

После преступил к установке стояк, их установил 4 штуки, через 1 балку. Для стоек использовал сдвоенную доску 50 на 150 мм. Крепил к балке при помощи уголков с обеих сторон и шпилек, пробивал гвоздями и прокручивал шурупами. Для более надежного крепления и упора конькового прогона зарезал одну из досок на 150 мм короче. На ту что была короче в последующем ложился коньковый брус который плотно потом фиксировался при помощи пластин и шпилек к той доске что была на 150 мм длиннее. Расположил их в шахматном порядке. Коньковый прогон делал из доски 50 на 150 мм.

Затем преступил к монтажу стропильных ног. Для более надежной фиксации и что бы векор силы был направлен строго вниз, запиливал их в местах соединения с коньковым прогоном и балками перекрытия.

Зарезал непосредственно уже сверху. Для этого крепил стропильную ногу на саморез, брал угольник, высота угольника 40 мм, прикладывал параллельно коньковому прогону и проводил линию на стропиле. Отметил середину конькового прогона и под углом 90* и параллельно средине конькового прогона отмечал еще одну. Последняя отметка которая нам нужна, это линия параллельная края стропильной ноги. В нижней части делал так же. Проводил линию параллельную балке и выше на высоту угольника (40 мм) и параллельную края балки. После запиливал стропила и монтировал их. В верхней части крепил стропила при помощи пластин и шпилек, нижний конец крепил при помощи уголков, пробивал все дополнительно гвоздями 100 мм. Монтаж стропил так же начинал с установки по краям, затем натягивал по 2 шнурки на 1 стропильную ногу и при их помощи монтировал все остальные.

Над пристройкой и навесом сделал односкатную крышу. Положил мауэрлат с одной стороны для крепления стропил, а с другой крепил их к балкам перекрытия и стропилам 2х скатной крыши. Запиливал их тем же способом. Расстояние между стропилами у меня 880 мм.

Друзья самостройщики, при выполнении данных работ никаких сложностей у меня не возникло, это не так сложно как кажется, однако будьте осторожны и внимательны, соблюдайте технику безопасности. При монтаже был не осторожен и получил травму.

Тк кровля будет - металлопрофиль, обязательно использование гидроизоляции.

Ну вот добрался и до самой кровли!

Видео где я расскажу про усиление стропил своими руками. Хотел успеть закончить кровлю до первых снегов и отложил усиление стропильной системы, вот добрался и до этого. Как и обещал собственно, надеюсь это будет вам полезно.

id267670190, какую гидроизоляцию использовали?

мне кажется баню из газоблоков строить не лучший вариант,настоящяя баня должна быть из лес аhddrus.ru/

LexBar, в видео есть ответ.

Всем привет! Пришло время сделать проводку. Прикупив все необходимое в магазине и набросав небольшой план расположения розеток и включателей, преступим к монтажу. Сразу расскажу про материалы, которые купил. Кабель, я использовал ВВГ-нг 2*1,5, использовал его как на включатели, так и на розетки, монтажные коробки для монтажа в дальнейшем в них включателей и розеток диаметр я брал 68 мм и электромонтажные коробки для разводки проводов диаметром 70 мм.