Выбор входной стальной двери

_ManN написал: Заумно звучит, я ничего не понял =)

Вес нижней тяги и шторки примерно равны - они уравновешивают друг друга при работе механизма замка. Остаются моменты инерции - поэтому массу тяг желательно делать поменьше. Меттэм не редукторный.

У двухоборотного редукторного сектор, при котором усилие передаётся от ключа к механизму, намного больше. Поэтому неуравновешенность верхнего и нижнего приводов не так важна, а динамическими моментами и вовсе можно пренебречь.

ВТБ!, понятно теперь. Спасибо за объяснение.

Последняя тема, по которой я хотел бы уточнить. Все рекомендуют врезать замок, а не делать его накладным способом. Понятно, что при накладном вырезается больше металла из профильной трубы/уголка для встройки замка в эти отверстия и это его первый минус. Второй минус - это крепления только через лицевую планку, а сам замок остается в незакрепленном состоянии внутри двери. И тут вопрос: если замок устанавливается врезным способом, но внутри самой двери замок окружен вплотную металлом с внешний и внутренней сторон и у него нет возможности двигаться из стороны в сторону при возможном взломе, то есть ли значительные преимущества в надежности при врезном способе установки?

_ManN написал: Последняя тема

Накладной - замок устанавливается на внутренней поверхности дверного полотна. Врезной - замок устанавливается с торца полотна, название осталось от деревянных дверей. Вкладной - замок устанавливается с внутренней стороны полотна.

При врезном способе установки значительно ослабляется прочность вертикальной стойки полотна с замковой стороны. А при отсутствии девиаторов или вертикальных ригелей... Ну, Вы поняли.

При вкладном способе стойка тоже ослаблена, но в меньшей степени.

_ManN написал: Все рекомендуют врезать замок, а не делать его накладным способом.

_ManN, если рассматривать Барьер-Каре, то его вполне можно и накладным способом установить - это удалит засов от внешней плоскости двери и затруднит его перепиливание болгаркой с малым диском.

_ManN написал:

ВТБ! написал: Верхний замок точно всегда будет закрыт?

Когда будет уходить из дома, то да, на два замка будем закрывать. Надо будет взять за привычку =)

_ManN, в целом это нежелательно.

palych70 написал: в целом это нежелательно

Почему?

ВТБ! написал: Накладной - замок устанавливается на внутренней поверхности дверного полотна. Врезной - замок устанавливается с торца полотна, название осталось от деревянных дверей. Вкладной - замок устанавливается с внутренней стороны полотна.

Блин, да, напутал: не накладной способ, а вкладной. Меня больше смущало не ослабление стойки, поскольку и этой зоне у производителя есть дополнительные усиления, а именно слабое крепление самого замка внутри двери и его возможные смещения при взломе. Но производитель объяснил, что вокруг замка в замково кармане почти не остается пустого места и, следовательно, смещение замка могут быть минимальны.

_ManN написал: Меня больше смущало не ослабление стойки, поскольку и этой зоне у производителя есть дополнительные усиления,

Если Вы знакомы с сопроматом, то признаете, что применённых усилений недостаточно для того, чтобы скомпенсировать ослабление стойки огромным прямоугольным отверстием.

_ManN написал: вокруг замка в замково кармане почти не остается пустого места и, следовательно, смещение замка могут быть минимальны

С этим можно согласиться.

sergvol73 написал: Я бы остановился на классическом редукторном Cisa Revolution 56.535

У всех электрозамков Цыса значится питание переменным напряжением 12 В. Это ошибка или геморрой с бесперебойным питанием схемы отпирания?

После 6 месяцев попыток установить дверь (из них 3 месяца ждуном в гуддоре, 1 "мастера" с этого форума который просто пропал и еще одного исчезнувшего "специалиста") плюнул на жабу и заказал в дорогой фирме, которая не берет предоплату. Хорошая дверь с минимальной отделкой и купленным лично хорошим цилиндром обошлась в 105 тыр. Ждал примерно месяц. Есть мелкие нарекания но на фоне пиз**а творящегося в дверном бизнесе рф - я доволен.

Что могу посоветовать начинающим дверевыбирателям.

1. "Средней ценовой категории" в наших краях не существует. Если вы хотите поставить дверь за 50-70 тыс - даже не пытайтесь. По крайней мене у меня это не получилось. Или покупайте сразу готовую консервную банку за 25-35 тыс или копите 100 тыр.

2. Дверь выбирайте по толщине внешнего листа, коробки и ребрам жёсткости. У приличной двери металл от 2 мм (как бы вам не сс*ли в уши йошкар-олинские фармазоны), вертикальные и горизонтальные рёбра жесткости (чем больше тем лучше), закрытый "карман" для каждого замка с бронепластиной.

3. Для экономии все силы бросьте на один замок (лучше цилиндровый). Бронепластина, броненакладка, хороший цилиндр. Второй заказывайте самый дешевый (для вида).

4. В наших реалиях если с вас требуют предоплату - скорее всего свою верь вы будете ждать много-много месяцев.

5. Не разрешайте запенивать откосы, если вас волнует шумоизоляция. Их надо заливать бетонным раствором с пластификатором (можно подобрать хороший "ремсостав").

6. Если ставите дверь на фазе ремонта - подготовьте проем сами. Контролируйте что написал замерщик в заказе - какой размер коробки. Не допускайте зазоров с проёмом более 1 см по каждой стороне.

Homeproblem написал: Не разрешайте запенивать откосы, если вас волнует шумоизоляция. Их надо заливать бетонным раствором с пластификатором (можно подобрать хороший "ремсостав").

Вы можете разъяснить, почему будет значимая разница в шумоизоляции?

Homeproblem написал:

1. "Средней ценовой категории" в наших краях не существует. Если вы хотите поставить дверь за 50-70 тыс - даже не пытайтесь. По крайней мене у меня это не получилось. Или покупайте сразу готовую консервную банку за 25-35 тыс или копите 100 тыр.

Homeproblem, вынужден возразить: если отказаться от МДФ-панелей в пользу отделки винилискожей, то минимально приличную дверь вполне можно уложить в 70 т.р. А качестве недорогих, но приличных замков, можно отметить пару "Барьер-Кром + Барьер-Каре".

ВТБ!, звукоизоляция это 3 составляющих - плотность, вес, герметичность, Ничем из них пена не обладает.

palych70, в компании где я заказывал, двери за 70 без красивой панели имеют только 3 вертикальных ребра жёскости (что конечно хорошо но лично я считаю что это неполноценная дверь). В компаниях которые предлагают за эту сумму и вертикальные и горизонтальные рёбра используют металл 1,5 мм (а может и меньше) что, опять же, на мой взгляд, полностью "убивает" смысл рёбер жёсткости вообще. Впрочем, я не притендую на истину - возможно есть фирмы которые делают за 70 приличные двери просто я их не нашел.

Homeproblem написал: звукоизоляция это 3 составляющих - плотность, вес, герметичность, Ничем из них пена не обладает.

А нельзя ли обосновать не на уровне лозунгов?

Во-первых, плотность и вес при фиксированном объёме связаны прямо пропорционально. Во-вторых, нас интересует не удельная масса заполнителя зазора сама по себе, а усреднённая удельная масса с учётом примыкающего дверного проёма и дверной коробки. Разница получится незначительная.

Что касается отсутствия щелей для прямого прохождения звука, то с эластичной после застывания пеной решить этот вопрос не в пример проще, чем с неэластичной штукатурной смесью.

Homeproblem написал: Для экономии все силы бросьте на один замок (лучше цилиндровый). Бронепластина, броненакладка, хороший цилиндр. Второй заказывайте самый дешевый (для вида).

С точки зрения эффективности вложений так себе совет. При ограниченном бюджете более логичнее взять хороший сувальдный замок типа Барьер Премьера, Барьера Кром или хотя бы Гардиан 40.01. А цилиндр - это как раз то что можно вынести за скобки и докупить и заменить уже после. Так же как и хорошую броненакладку можно установить потом малоинвазивными вмешательствами.

Homeproblem написал: ВТБ!, звукоизоляция это 3 составляющих - плотность, вес, герметичность, Ничем из них пена не обладает.

palych70, в компании где я заказывал, двери за 70 без красивой панели имеют только 3 вертикальных ребра жёскости (что конечно хорошо но лично я считаю что это неполноценная дверь). В компаниях которые предлагают за эту сумму и вертикальные и горизонтальные рёбра используют металл 1,5 мм (а может и меньше) что, опять же, на мой взгляд, полностью "убивает" смысл рёбер жёсткости вообще. Впрочем, я не притендую на истину - возможно есть фирмы которые делают за 70 приличные двери просто я их не нашел.

Homeproblem, > вертикальные и горизонтальные рёбра используют металл 1,5 мм (а может и меньше) что, опять же, на мой взгляд, полностью "убивает" смысл рёбер жёсткости вообще.

не, не убивает. ваш взгляд, это суждение о будущем вкусе готового блюда по вкусу одного из его ингредиентов

мне кажется бюджетнее Леруа Мерлен вообще сложно что то найти

Елена Палышева, разумеется сложно, это относится не только ко дверям. У этой сети особые условия и требования к поставщикам и именно поэтому качеством хуже тоже сложно иной раз найти что-то. И повторюсь что это не только о дверях речь. У всякой бюджетности есть предел который должен как-то соотноситься с задачами которые покупатель или заказчик возлагает на входную дверь.

Мы с женой в своё время рассматривали более бюджетные варианты дверей для квартиры и брали за основу эту дверь https://ds-steelline.by/catalog-dverei/stalnaya-liniya/vkhodnaya_dver_Aurora_dlya_kvartiry.html, но фурнитуру подбирали отдельно, чтобы замки был понадежнее (MOTTURA Premium Plus).

Господа! Что нынче можно прикупить в пределах 70тр, подмосковье, дверь в современную панельку п44, стандартный размер (проем примерно 970 х 2070), замки можно что то типа Гардиан 25.14 или раздельные, я в этом не того, хотелось бы или мдф с обеих сторон, но это видимо сильно удорожает, или только внутри. У гардиан видел на сайте что то стандартное похожее по дизайну на имеющиеся межкомнатные двери...И разумеется с репутацией и разумными сроками. Мегашумка, терморазрывы и миллион контуров уплотнения не нужно, ибо тамбур теплый и тихий. Ночную задвижку не обязательно...

podelkin написал: в пределах 70тр

А речь только о том чтобы прикупить или еще и установить? Если последнее, то бюджет указан с учётом "под ключ"?

sergvol73, Прикупить конечно :) Установка отдельно. С ней кстати есть нюансы. Я тут одних умельцев спросил, как они собираются четверть удалить, дабы все было красиво. Перфоратором говорят.Спрашиваю - штроборезом не пытались запилить и слегка подправить перфом? А то у соседа кусок выломали, да и зазор будет кривой гулять...И сразу начинается вилялово про то, что так не делают, ибо лень..... А попросту штробореза с отсосом нет. А за кривой долбеж перфом еще и чуть ли не 5ку хотят только за сдалбливание. Установка сама по себе....

podelkin написал: штроборезом не пытались запилить и слегка подправить перфом

но ведь в П44 толщина стены 150-180мм, как там штроборез-то поможет? Кстати, можете посмотреть расценки человеков которые занимаются алмазным бурением и будете приятно рады предложению за 5-ку с перфоратором. Кстати, по своему опыту сотрудничества с ними, последние в массе аккуратностью не отличаются.

sergvol73 написал: как там штроборез-то поможет?

Относительно недорогие штроборезы с дешёвыми дисками 230 мм имеют глубину реза 65 мм. И сколько той четверти останется после такого реза? Разрушения будут намного аккуратнее, особенно с лицевой стороны.

Можно и "большим" штроборезом, но ценник за такую услугу не угадаю.

ВТБ! написал: Можно и "большим" штроборезом, но ценник за такую услугу не угадаю.

На момент полуторагодичной давности это стоило 12000-40000р. Вывоз покрушенного бетона оплачивался отдельно. В этом сезоне вряд ли можно ожидать демпинг...

ВТБ! написал: Разрушения будут намного аккуратнее, особенно с лицевой стороны.

Довольно параноидальное преимущество, скорее из области медицины чем из строительной, ибо с наружной стороны обычно всё прикрывает наличник. С внутренней стороны без штробореза обычно выходит вот так:

И это при том что с резкой проема заказчик припозднился и ремонт с поклейкой обоев уже был готов. Позже строители облагородили до такого состояния (справа):

А слева фото с замера.

Вот за это запросили 5-ку !!!

По фото надеюсь все понятно...Панель бетон 140 мм. Коробка около 95. Четверть под удаление 40 мм. Пропиливается элементарно и быстро штроборезом. Даже не на полную глубину и без труда аккуратно скалывается перфом. Получается красивый минимальный зазор. Рядом на фото результат работы перфом при установке соседской двери. Я лично юзаю для штроб обычный непафосный Фиолент Б3-40 с отсосом пылесосом и циклоном. Вынести ведро бетонных обломков и старую дверь вообще не вопрос. Полагаю, это совершенно типовая конструкция установки двери от застройщика в современных подмосковных П44.

podelkin написал: Пропиливается элементарно и быстро штроборезом. Даже не на полную глубину и без труда аккуратно скалывается перфом. Получается красивый минимальный зазор.

Именно так. Бетон - материал неоднородный, крупное включение на пути разлома легко может привести к таким последствиям, как на фотографиях.

А у меня возник вопрос по защите врезной броненакладкой цилиндра от выбивания. Ведь по факту она не может этого сделать при ударе по вращающейся шайбе?