Самодельный деревообрабатывающий станок

Имеется самодельный деревообр. станок, станина из тяжелых брусьев стол подьемный для регулирования уровня строгания и реза, обшитый жестью. Двигатель асинхронный, 3кв. 1420 об/мин, 220/380в. звезда/треугольник, на двигателе стоит шкив примерно в 3 раза больше чем на валу. Диск стоит 230мм, ширина строгального 300мм. При пилении доски 30 при быстрой подаче останавливается двигатель. При строгании остаются загнутые по ходу движения полосочки древесины. Кстати двигатель подключается к 220в через конденсаторы емкостью ~800 мкф, конденсаторы использую только для запуска двигателя потом отключаю и двигатель работает не в полную мощность. Вопросы:

1)конденсаторы нужно отключать или работать на них ?(движок греется, его хрен остановиш, но дома один раз поплавилась розетка и выбило пробки! Может очень большая емкость кондеров?). 2)Примерные обороты на валу станка ?
3)Примерная мощь движка с конденсаторами и без них ?
4)Как добиться максимальной чистоты строгания ?
5) Как правильней строгать сразу протащить доску на всю длину, или до половины а потом разворачивать и другим концом?

С уважением.

Конденсаторы должны быть не только при пуске, но и при работе. Но 800 мкФ - очень сильно перебор. Вроде надо около 7 мкФ на каждые 100 Вт. Для 3 кВт получается около 200 мкФ. Хотя вообще-то 3 кВт асинхронник для бытовой однофазной сети - очень большая нагрузка.

Если по уму, обороты для пиления и строгания должны быть разные. Для пиления в районе 4 тыс в минуту, для строгания раза в два больше. Проблемы при строгании могут быть связаны со слишком малыми оборотами вала, а также с тупыми ножами. Доску строгать надо, конечно, за один заход, так как при переворачивании на стыке обязательно будет ступенька.

SEREG@ написал : 1)конденсаторы нужно отключать или работать на них ?(движок греется, его хрен остановиш, но дома один раз поплавилась розетка и выбило пробки! Может очень большая емкость кондеров?).

Конденсаторы должны быть поделены на две группы, на пусковые, и рабочие. В качестве рабочей ёмкости оставьте как Вам предложил IS

IS написал : Вроде надо около 7 мкФ на каждые 100 Вт. Для 3 кВт получается около 200 мкФ.

остальные подключайте на время (пока двигатель не раскрутится) запуска .

SEREG@ написал : 2)Примерные обороты на валу станка ?

Для пиления ~ 4000 rpm, для строгания 8000-12000 rpm

SEREG@ написал : 3)Примерная мощь движка с конденсаторами и без них ?

В наилучшем случае около 50% от паспортной мощности двигателя.

SEREG@ написал : 4)Как добиться максимальной чистоты строгания ?

Острые ножи (лучше всего твёрдосплавные, или из легированной стали Х6ВФ или быстрорез) и высокие обороты.

SEREG@ написал : 5) Как правильней строгать сразу протащить доску на всю длину, или до половины а потом разворачивать и другим концом?

На всю длину

Думаю Вам стоит почитать книгу по станкам (самодельным) по ссылке http://woodtools.nov.ru/books/metlov/metlov.djvu, практически исчерпывающая информация по электрике и др. вопросам, думаю полезная книжка. По строганию, загнутые по ходу волокна, это тупые ножи,(другими словами ножи не режут а частично рвут древесину) по другому мшистость называется, работать нужно только острыми ножами-получаешь удовольствие от строгания (фугования) или как там еще. С тупыми еще и доска чуть ли не отскакивает от стола, нельзя. Я при первых признаках тупости ножей снимаю их и правлю. Но у меня ножи на 200. А приспособа простая, см. рис. Главное не доводить до крайней тупости, потом тяжело выводить кромку. Дело в том, что нож тупится не только по задней поверхности, но и заваливается по передней. Поэтому нужно все делать вовремя. Точить только по задней, а толщина съема по задней кромке зависит от завала на передней, хотя полностью ее убирать считаю излишеством. Все зависит от объема работ, фугуешь вагоночку из обрезной доски, чистой разумеется, служат дольше, а мне приходилось строгать грязную доску, даже после чистки щеткой, ножи тупились заметно быстрее. Чисто столярные работы с чистым материалом в небольших объемах не вызывают у меня частой переточки. Ну и сталь из которой изготовлены ножи, здесь я не спец, посмотрите справочники или узнайте у ......... А строгать доску нужно в один проход, не переворачивая, причем посмотрите по волокнам или сучкам, наклон должен быть по ходу, тогда не будет выщепления древесины, хотя не всегда получается, но всегда нужно это учитвывать при раскрое и др. короче по возможности делать как положено. Если длина не позволяет сделать операцию за один проход, воспльзуйтесь помощью, желательно мужика, который понимает в этом деле, ведь он должен заменить подставку с рольгангом, которая обеспечивает продвижение доски стабильно вертикально и горизонтально и возможно это будет лучше чем подставка, ведь живой знающий человек может компенсировать равномерное искривление длинной доски, оперативно применняя нужные действия. С уважением Воланд.

Нашел ли данный способ заточки, правки, (думаю заточка нужна при при большом завале по передней поверхности) применение, если есть вопросы отвечу подробней. Спрашивайте пожалуйста, поделюсь опытом. Если нужно нарисую подробней.

Будет разрабатываться станок с опубликванием чертежей, есть уже хорошие идеи, но если у Вас есть что то оригинальное рисуйте все это будет учтено, участникам программы все в первую очередь, будут учтены самые лучшие идеи и проекты, сразу хочу предупредить что это не будет копия китайского проекта, учитывая свой личный опыт в станке будут заложены функции регулирования пиления по высоте, углу, а также каретка торцевания пока по углу 90 градусов, при длине заготовки до полутора метров, глубина строгания от о до 3 мм., а также все рекомендации по строганию в угол (образования длух базовых пластей) для последующей точной обработки. Будут публиковаться все трехмерные образования для оперативного внесения изменений в детали проекта, учитываться все пожелания. Шпиндель должен быть параметров для применения насадной фрезеной головки шириной до 60 мм а таке ддя насадки патраона, нараехака шипав штатной пилой с помощью того же пильного стола и многое другое в зависимлсьи ль Ваших предложжений

Вот может поможет :net: :D

Большое спасибо, обязательно поможет.

voland написал : работать нужно только острыми ножами-получаешь удовольствие

Для большей наглядности трехмерная модель этой простой приспособы для правки

Наверное, должно быть два регулировочных шурупа, дабы не «завалить» заточку в одну из сторон.

Balu написал : Наверное, должно быть два регулировочных шурупа, дабы не «завалить» заточку в одну из сторон.

А пущай валит не страшно. По четырем точкам единую плоскость провести крайне сложно,точнее невозможно, а по трем она сама возникнет. Начальная школа однако:)

Поставил рабочие кондеры и ОХУЕЛ дури стало немеряно обороты ПИЗ*ДЕЦ. но после того как мне доска отлетела мне по яйцам а батя чуть не отрезал себе 2 пальца я подумал ну НАХУЙ и поставил старый шкив. Замечу что раньше досками не кидался.

Большая волна при строгании получается чаще всего при недостаточно точной регулировке ножей. Насчёт выбора ёмкостей тоже посмотрите в рекомендуемой книге по самодельным станкам, очень она хороша. И верно люди говорят, ножи должны быть всегда острые, не так и сложно их править. И выставлять после заточки сильно не надо, я больше миллиметра за проход не снимаю, лучше ещё раз пройти, если доска корявая. А заготовка строгается за один проход , от начала и до конца, согласен с предыдущими.

А я вот такой станок сделал, может быть кому интерестно предусмотрена функция пиления, строгания, рейсмус, долбежник, фрезерование, заточка инструмента.

Подробнее об этом можно почитать на сайте http://vakul.ru