Как попроще распустить бревна на доски?

а что они из себя представляют ? Какая максимальная длина у них сечение и жесткость? Есть ли возможность соединения с друг с другом и с помощью чего? Можно ли изготовить 7 метровую конструкцию?

знаете, я этой зимой распилил три с половиной лесовоза дров на чурочки (это не менее 42 плотных кубов), причем заготавливались они когда снежный покров был совсем маленький и соответственно запачкались. Короче, столько цепей и напильников ушло - ужас. А так же почти полностью износилась шина и ведущая звездочка. ГСМ тоже выше нормы почти в два раза. После этого я больше не лелею ни каких надежд по поводу того, что можно изготовить пиломатериал на цепной пилораме, а уж тем более бензопилой с применением специализированных насадок и приспособлений. Фигня это все! (исключения для тех, кому надо распилить пару бревнышек)

roman_er написал : а что они из себя представляют ? Какая максимальная длина у них сечение и жесткость? Есть ли возможность соединения с друг с другом и с помощью чего? Можно ли изготовить 7 метровую конструкцию?

Можно и семиметровую (стандартная 3 м вроде) только жесткость надо прикинуть, может придется трубу квадратную делать. Здесь посмотрите http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=ee38b8fc-efb3-43a4-9ad4-c6045025a3ec

Я посмотрел и понял - это обычный оцинкованный профиль - п-образный , идея его использования меня тоже посещала но пощупав его понял что жидковато получится из за п-образного сечения и тонких стенок - тут лучше прямоугольную трубу использовать и желательно из дюрали. Конечно можно из этого профиля что-то изобразить , но потребуется в паралель не менее 4 штук приделать как-то - тяжеловато наверно получится и не известно хватит ли жесткости. По поводу целесообразности распиловки скажу что смысл есть - если занимаешься стройкой для себя - а если на продажу хочешь пиломатериал делать то наверно особого смысла нет такую систему применять. С помощью такого нехитрого приспособления оправдано изготовление длинных маток и лаг прямоугольного сечения при условии что если рядом имеется недорогой лес на корню и нет возможностей для перевозки на пилораму. Кроме того не на каждой пилораме захотят связываться с изготовлением например 7 метровых маток или лаг или брусов. Там как правило уже всё настроено под пару видов досок и перенастраивать пилораму не каждый захочет. Кроме того брёвнышко с помощью обсуждаемого приспособления можно обрезать прямо в лесу и существенно уменьшить его вес до реального для ручной погрузки - траспортировки.

• хотел спросить по заточке, действительно лутше производить распиловку з заточкой цепи на 10грд. \20грн. Я попытался заточил, только почемута такая цепь намного хуже пилила чем заточеная на 40\45грд.....?

roman_er написал : Я посмотрел и понял - это обычный оцинкованный профиль - п-образный , идея его использования меня тоже посещала но пощупав его понял что жидковато получится из за п-образного сечения и тонких стенок - тут лучше прямоугольную трубу использовать и желательно из дюрали.

Дюралевая труба, конечно хорошо, но ее еще поискать надо. П-образный профиль разный бывает-попробовать можно тот, что для монтажа дверных коробок идет-жесткий и металл толще.

Да найти сложно Была бы оцинковка 7 метровой - тогда вообще бы сомнений небыло в её применении

Цепь перетачивал на 15 и на 10 градусов - эффект есть. Пилить действительно легче но я точил на дешёвом ручном станочке. Там довольно точный угол получался что не маловажно. Если не переточенной цепью пилить то строго под 90 градусов шину надо держать к бревну - малейшее отклонение и цепь начинает вязнуть - если переточенной пилить то это не так сильно заметно и при изменении этого угла на 2-5 градусов скорость реза существенно возрастает и цепь не вязнет но чистота реза ухудшается. Под углом 90 градусов самый чистый рез но медленно, хотя переточенная цепь пилит быстрее. В этом деле большее значение имеет острота цепи - то-есть точить чаще надо. Где то после 3 распилов 7 метрового бревна. Если цепь тупится то пиление становится не прямолинейным и заготовку легко испортить неожиданно для себя. Очень Важна в таких ситуациях острота боковой части режущего звена которая сильно влияет на направление. Целесообразно иметь несколько заточенных цепей перед началом работы. После каждого реза проверять натяжение цепи и чистить фильтр воздушный. Если вдруг пилить стало как то тяжелей - нужно остановитсяся и осмотреть цепь на остроту и натяжение и почистить фильтр иначе можно испортить заготовку или пилу. Если поймали гвоздь или песочек - заточка неминуема иначе изуродуете заготовку.

roman_er написал : точил на дешёвом ручном станочке

• можно фото инрумента?

Да нет у меня фотоаппарата к сожалению - этот станочик купил на рынке в провинции за 700 р . В больших городах выбор больше и цены даже пониже бывают. Крома Oregon станочки такие выпускают Stihl, Logosol (у этого брэнда их даже несколько и специально для продольных цепей предназначены) и вроде ещё какая то фирма итальянско-китайска типа Alpina, так же возможно что то такое делает и Хускварнa. Станочек крепится на шине и на нем обычный напильник двигается по направляющим по заранее выставленным углам. Чем то напоминает стусло. Время на заточку на станке уходит не меньше чем без него - если на глаз точить, но зато углы одинаковые получаются.

привет, понятно, просто у соседа есть подобная по описанию примочка только она какая-то хлипкая ещё на "поуланде" куда не шло я попробовал на ураловской шине пару зубев поправил..., целую цепь не рискнул. Поэто и спрашивал, спасибо.

На вид заточный ручной станочек может действительно хликпковато выглядеть, но надо напильничек туда соответсующий вашей цепи вставлять. Точу всю цепь полностью таким станочком - помоему это более безопасно для цепи чем на глаз точить или на электро станочке - где можно цепь действительно угробить в один миг.