01.05.2011 в 12:51:32
Люфт , это плохо . Но люфт люфту рознь . Плюс смотря для каких работ . Если для точных , то люфт это выкинутые деньги ( если очень маленький , то пойдет ИМХО ) . Если в стол или для грубых работ , то не так страшно . Вообще первое что надо смотреть при покупке фрезера в магазине это люфт в стойках . Если есть возможность повыберать в магазине из нескольких экземпляров , то сьездите и посмотрите . Найдёте лучше пусть меняют.
Рождённый в СССР
06.05.2011 в 09:23:12
А где гарантия, что остальные не такие? У меня в DWT 1,5 кВт аналогичная ситуация. Выточил латунное колечко по диаметру одной из стоек, как-бы скользящая посадка. Осталось выставить и прикрепить к нижнему основанию самой фрезерной головки. Правда, до этого пока руки не дошли.
Как раз этим 1,5 кВт-ым фрезером очень доволен (DWT сейчас его не выпускает). С его помощью сделал себе лестницу с забежными дубовыми ступенями (проектировал её сам в Pro Engineer Wildfire). Ступени толщиной 43mm клеенные. Обработка под склейку, обработка торцев заготовок производилась этим фрезером с помощью фрез Энкор (хв.12mm - фреза под склейку с длиной рабочей части до 44mm (именно такая есть только у Энкор, например почему-то у CMT такой нет, хотя модельные ряды разных производителей обычно одинаковые) и цилиндрическая прямая, с длиной рабочей части 50mm) - тоже Китай (Шанхай) транзитом через Воронеж. При обработке использовался следующий прием - перемещение фрезера вдоль ровного алюминиевого профиля прижатого струбцинами к заготовке. Заготовки была предварительно обработаны на рейсмасе и прошлифованы ленточной машинкой. Качество обработки отличное , результатом очень доволен. Никаких поломок самой фрезерной головки. Недавно загремел нижний подшипник, разобрал головку (после того, как закончилась гарантия), для смазки подшипника. По ламелям ротора износа практически нет, хотя столько проработал. Хотя по другим узлам фрезера есть вопросы. Сразу же не понравилась копирная втулка, если это так можно назвать, её ось даже визуально не совпадала с осью ротора фрезера.А этот недостаток можно найти в любом фрезере, даже в "фирменных" изделиях. Легко проверить при покупке, установив копирную втулку, в цангу зажать длинное, только ровное сверло или пруток, лучше шлифованный ( должны легко перекатываться по ровной поверхности) диаметром 8mm. Затем опустить фрезерную головку в нижнее положение и зафиксировать. Теперь оценить зазор в разных сечениях (точках) между втулкой и сверлом (прутком). Если все нормально, то сверло будет строго по центру втулки (что маловероятно). Для точности измерений можно воспользоваться штангенциркулем с глубиномером или чисто глубиномером.
Так как втулка была мне очень нужна- было много работ с фрезеровкой по шаблону (сосна и дуб). Пришлось сразу расточить "вручную" посадочное отверстие в нижней силуминовой подошве фрезера относительно ротора (щетки при этом лучше временно снять) и изготовить новые копирные втулки необходимых диаметров (именно нужных мне). А обычная (которая идет в комплекте) "копирная втулка" это штамповка крепящаяся на двух винтах. У профессионалов втулки сменные, они разных диаметров (крепятся резьбовым кольцом). Сам фрезер обошелся в сумму, чуть более 120$. Его доработки (доведение до ума) копейки.
Считаю, что у фрезера (как и в любой другой технике) должна быть надежной и мощной сама база, в нашем случае сама фрезерная головка, а остальное всё навесное можно переделать под себя. Как по принципу компьютера - основа - мамка с процессором, а остальным можно комбинировать (видео, память, привод, различные девайсы). Но если у Вас будет слабая и полудохлая мамка с ограниченными возможностями, Вы не сможете дальше развиваться.
Отсюда вывод, ко всему надо прикладывать голову и руки, в результате сэкономите кучу денег и достигнете желаемого результата при значительно меньших финансовых затратах.
P.S. При обработке фрезером (чтобы его не вырывало из рук, особенно это бывает при попутном фрезеровании) используется так называемое правило "правой руки". Правая рука ладонью вниз. Большой палец указывает направление вращения, а указательный направление подачи (перемещения фрезера). Обрабатываемая заготовка при этом разумеется слева от правой руки. Или можно по другому. Надо убедится что фреза по ее направлению вращения не будет "перекатываться" по заготовке, а наоборот(фреза как-бы "вгрызается" в заготовку), что правильно, фрезер и обрабатываемая заготовка в этом случае правильно расположены друг относительно друга.
06.05.2011 в 13:59:30
copper Всё это очень здорово и полезно, только не у всех есть возможность и желание вытачивать втулки и подгонять посадку.
06.05.2011 в 15:24:21
Это я всё к тем, кто хочет развиваться, с прицелом на будущее. Для людей типа DIY (Do It Yourself). Начинающим очень полезно ознакомиться с таким видео по фрезеровке, например , , . А этот фильм показывает как нужно реализовывать многие возможности фрезера даже в "домашних (бытовых)" условиях. Очень многое можно почерпнуть из фильмов серии The Router Workshop (записи еженедельной телепередачи американского TV второй половины 90-х годов ) , журналов Woodsmith, Shop Notes, Fine woodworking и др., книг и т.д. и т.п.
06.05.2011 в 16:25:59
copper спасибо! Хорошо написал! Да, я кстати тоже своим китайским фрезером за 65 баков для дома вполне доволен. Сначала делал антресоль из сосны, фрезеровал пазы для соединения вполдерева. Потом делал подоконник с бука - 40мм: фрезеровал деформационные пазы пазовой фрезой, срезал углы по шаблону (R=150мм), закруглял кромку круглой кромочной фрезой с подшипником d=9.5мм. Шаблоны кстати вырезал с помощью комплектного циркуля, оказалась вполне рабочая вещь. Что по качеству самого фрезера могу сказать люфтов у меня вообще никаких не было изначально. Проблемы которые были - через несколько часов работы вывалился болт один из четырех которые снизу вокруг фрезы, наверно был плохо закручен, просто закрытил его на место и теперь перед каждым использованием проверяю все болты для страховки если надо подтягиваю. Потом копир. втулка тоже самое была кое какая и посадка вобще жесть - не по центру и слишком глубокая. Ну немного обработал ее напильником, немного подвинул подошву, отцентровал, добавил под нее шайбы, без них вобще сцепление с шаблоном почти отсутствовало, теперь нормально.
15.05.2011 в 14:18:15
Вечность назад обещанный обзор фрезера от AEG. Извините, что долго)
15.05.2011 в 15:29:23
2 TeCHno Лучше поздно чем никогда :) Почитаем с интересом.
15.05.2011 в 15:45:24
Makita RP1110C Сможет снять кромку после лобзика толщиной 40 мм ольха или сосна и есть ли такие фрези.И ищо сможит сделать пазы для мтикавки кровати или "ласточкин хвост"?
15.05.2011 в 15:49:37
asusf3 написал : Makita RP1110C
Сможет, есть такие фрезы, китайские и брэндовые. Главное - подача, медленно и плавно. И пазы тоже сможет.
15.05.2011 в 15:50:51
asusf3 написал : Makita RP1110C
как мне помнится (по сайту ВсеИнструменты :)) у неё нет в комплекте цанги на 12? Для цанги 8 длинную фрезу сложно найти.
Так что в 2 прохода. Лучше фрезой с подшипником.
asusf3 написал : для мтикавки
тут разорвало - не понял :)
asusf3 написал : "ласточкин хвост"?
сможет
15.05.2011 в 17:06:21
Котопёс написал : Для цанги 8 длинную фрезу сложно найти.
А 6мм вообще не найдёшь :) Что 8 что 12 длинные встречаются реже коротких. Вот только 8я будет заметно дешевле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
